Настройка гидравлических тормозов на велосипеде: Настройка тормозов — статьи магазина Alienbike

Содержание

Гидравлические тормоза на велосипед, регулировка дисковых гидравлических тормозов Shimano

Как настроить, отрегулировать и прокачать гидравлические тормоза? Устройство, регулировка и прокачка дискового тормоза Shimano на велосипеде.

Велосипед – это относительно безопасный вид транспорта. Хорошее функционирование всех его компонентов зависит от качества деталей, принципа работы и частоты эксплуатации. Регулярный осмотр и настройка систем позволяют ей работать исправно при любых обстоятельствах. Особенного внимания заслуживают гидравлические тормоза на велосипед спортсмена.

Принцип работы и особенности

Классические устройства механического действия работают очень просто: колеса приводятся в движение при помощи тросика. Действие гидравлических тормозов происходит благодаря гидролинии. Она соединяет ручки и непосредственно механизм. Последний элемент может представлять собой как диск, так и V-брейк колодки.

Гидролиния может быть заполнена тормозной жидкостью или маслом. Оба конца имеют свой цилиндр. Нажатие ручки провоцирует вытеснение жидкости из системы. Далее происходит давление на главный цилиндр. Он может быть размещен на раме или вилке двухколесной техники. Таким образом, он приводит в действие колодки и поршень. Колесо блокируется при помощи диска.

Принцип действия такой системы прост, но жидкости достаточно токсичны и экологически небезопасны. Велосипед считается не загрязняющим окружающую среду транспортом, но такие устройства противоречат этому.

Положительные и отрицательные стороны

Гидравлические дисковые тормоза имеют несколько явных преимуществ:

  • Скорость реагирования;
  • Надежность;
  • Точность работы.

Такие системы позволяют без проблем остановить транспорт в нужный момент или на трудном участке дороги. Главным является то, что для эффективной работы их нужно вовремя прокачать и настроить. Современные компании предлагают большой выбор, что дает возможность приобрести готовый комплект. Качество устройств на высоком уровне, ставить оборудование на велосипед можно и самостоятельно.

Тормоза на велосипед такого типа имеют и отрицательные стороны. Для многих любителей езды является решающим фактором стоимость дисковых тормозов. Она достаточно высока и ремонт транспорта может существенно ударить по карману.

К тому же, устройство тормозных систем имеет свои сложности и не каждому владельцу удастся правильно настроить работу. В таком случае придется обратиться за помощью к профессионалам, что, опять же, приведет к определенным финансовым тратам.

Дисковые тормоза

Стоит упомянуть и об оборудовании на основе дисков и гидравлики. Их главное отличие от ободного заключается в остановке вследствие зажатия диска тормоза. Его крепление осуществляют колодки, которые фиксируются на раме сзади и перьях вилки спереди.

Цилиндр дисковых тормозов может иметь различную конструкцию. Таким образом, гидравлические дисковые тормоза могут быть следующих видов:

  • Многопоршневые;
  • Однопоршневые;
  • Двухпоршневые с наличием плавающих поршней;
  • Двухпоршневые в дополнении с оппозитными поршнями.

Самыми популярными являются модели последнего вида. Они наиболее эффективные и мощные. Изредка встречаются однопоршневые конструкции дисковых тормозов, но они обладают большим количеством недостатков в силу чего практически не используются. Преимуществ у дисковых тормозов много, стоит отметить высокую точность работы. Также они не нуждаются в частой настройке, совсем не нужно постоянно регулировать колодки.

Дисковые гидравлические тормоза довольно затруднительно отремонтировать в неподходящих условиях. Недостатком можно считать и то, что из-за небольшого расстояния между друг другом колодки быстро приходят в негодность. Если при выборе этого комплектующего обращать большее внимание на производителя и качество, то можно рассчитывать на долгий срок службы детали.

Для работы таких дисковых тормозов подходит как масло, так и тормозные жидкости. Все зависит от индивидуальных предпочтений владельца транспорта. Также из особенностей можно отметить то, что калипер заднего тормоза на велосипеде в некоторых случаях мешает установке багажника, но все зависит от конструкции рамы и, непосредственно, важную роль играет и сам калипер.

Прокачка

Для этого процесса колодки и диски не требуются и поэтому их нужно снять. Применяется лишь цилиндр и основные трубки. В первую очередь необходимо открутить цилиндр и зафиксировать его вертикально. Далее нужно снять крышку, под которой расположена мембрана, а под ней – жидкость. Очень важно использовать жидкость одного вида, иначе велик риск несрабатывания устройства.

Наполняем специальный шприц таким образом, чтобы отсутствовали воздушные пузырьки. Затем вводим состав с помощью машинки. В этом момент может выскочить клапан из корпуса и лучше использовать специальную прокладку. Жидкость подводится к концу трубки, которая надевается поверх ниппеля. Осторожно ключом открываем ниппель входа и подаем жидкость.

Прокачать и отрегулировать тормоза и колодки самостоятельно совсем нетрудно — настройка и регулировка велосипеда легко делается своими руками, достаточно лишь подойти к процессу внимательно. Во время подачи состава лучше простучать трубки, чтобы обеспечить выход воздуха. Закрываем входной ниппель, убираем трубку. Укладываем мембрану и закрываем крышку корпуса. Если смесь попадет на внешние детали велосипеда, то она может разъесть краску. Некоторые минеральные жидкости такого свойства не имеют, но в противном случае следует защитить раму. Прокачка гидравлических тормозов должна проводиться внимательно, важно убедиться в отсутствии воздуха в цилиндре и удалить загрязнения с мембраны и корпуса.

Производители

Различные компании, например, Shimano, предлагают огромный выбор дисковых тормозов. Все они имеют определенное качество, популярность и стоимость.

Стоит отметить марку Shimano хотя бы за то, что их изделия отличаются отличным качеством, а ремонт им требуется довольно редко, колодки отлично справляются со своими функциями. Модели систем последней серии Shimano имеют хороший зажим, но требуют внимательного выбора. Комплект этого бренда стоит вполне приемлемо и соответствует критерию «цена-качество».

Качество гидравлических тормозов CLIM 8 CLARK`S также находится на высоком уровне, но при установке необходимо тщательно подогнать колодки к дискам. В отличии от Shimano, данная марка тормозных систем имеет интересный дизайн ручек, но это на любителя, главное – удобство.

Устройство торможения можно выбрать любой ценовой категории. Качество тормозных систем будет на соответствующем уровне, просто у зарекомендовавших себя с хорошей стороны моделей ремонт будет производиться реже.

Особенности

Нюансов в таком оборудовании немного. Мощность тормозов зависит от вида калипера и размера диска. Также важно, чтобы зажим ручки точно и быстро реагировал на движение. Он приводит в действие стоп-оборудование. Удобство расположения рычага в руке велосипедиста имеет важное значение.

Особого внимания требуют колодки. Они необходимы для трения, которое приводит в действие и дает тормозное усилие. Колодки тормозных систем могут быть на клеевой базе или же с металлическим наполнителем. Последний вариант более популярен и долговечен. Еще такой вид обладает хорошей устойчивостью к повышенным температурам.

Периодическая проверка и ремонт гидравлических тормозов позволяют сохранить функциональность велосипеда.

Облако тегов:

как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Настройка гидравлических тормозов на велосипеде (+ видео)

 Велосипед&nbsp|&nbspРемонт

Гидравлические тормоза на велосипеде устроены таким же образом, как и на автомобиле.

В качестве рабочей жидкости выступает тормозная жидкость. Нажимая ручку тормоза мы создаём давление в гидроприводе, это давление воздействует на колодки, а колодки уже прижимают тормозной диск (ротор). Тормоза довольно сложная конструкция и требует постоянного ухода за собой.

К регулировке гидравлических тормозов нужно прибегать в тех случаях, когда Вы чувствуете, что они работают не так, как надо, издают посторонние звуки и прочее. Проверить правильность настройки такой тормозной системы можно очень просто. Для этого поднимите то колесо, на котором по Вашему мнению плохо настроены тормоза и крутите его. Если все нормально, то оно будет крутиться достаточно долго, не издавая посторонних шумов. Если же колесо быстро остановилось и был слышен шум (звук трения), то такие тормоза подлежат настройке.

В настройке гидравлических тормозов нет ничего сложного. Для всей работы Вам понадобится всего один шестигранник подходящего размера.

Откручиваем два болта крепления калипера (статора тормозов) так, что бы его можно было легко смещать вправо/влево, вверх/вниз. Нажимаем ручку тормоза и держим (удобно делать с помощью помощника). Калипер в это время должен отцентроваться. Нам остаётся всего лишь зафиксировать его болтами. Отпускаем тормоз и проверяем, все ли получилось. Если нет, выполняем ту же операцию ещё раз.

Читать также: настройка амортизаторов велосипеда

Если Вы видите, что одна колодка находится значительно ближе в ротору, чем другая, то нужно сделать следующее. Делаем все так же само, как описано выше только под ту колодку, которая ближе подкладываем лист бумаги (можно сложить в двое). После этого расстояние должно выровняться.

И в заключении можно настроить саму тормозную ручку. Делается это при помощи шестигранного болта под ручкой. Если тормоз “берет” в самом конце, а Вас это не устраивает, Вы можете немного затянуть болт. Это немного поднимет точку срабатывания, но и приблизит тормозные колодки к диску. Не переусердствуйте.

Настройка гидравлических тормозов видео


Прокачка гидролинии тормозов велосипеда. Гидравлические тормоза на велосипед, их прокачка

Очень часто при выборе велосипеда или покупке на него новых тормозов становится вопрос: «Какие же тормоза лучше, дисковые гидравлические или механические?». Вопрос очень актуален, ведь они значительно отличаются по цене, качеству и другим не менее важным параметрам. Поэтому в данном сравнении мы постарались максимально лаконично и понятно рассказать, чем отличаются гидравлические и механические дисковые тормоза велосипеда по конструкции, принципу действия, тормозным характеристикам, настройке и обслуживанию, а также ремонтопригодности и цене.

Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор. В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос. При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

Торможение

Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора. Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок. На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.


Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки. Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации. Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

Настройка и обслуживание

Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок. Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика. Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

Ремонтопригодность

А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной. Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится. Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.



Цена

Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

Подведем некоторые итоги

Видео по теме

Заключение

Как можно заметить у каждого типа тормозов присутствуют как свои плюсы, так и минусы, которые мы рассмотрели при сравнении дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда. Поэтому при выборе тормозной системы исходите из своего бюджета и старайтесь взять максимально дорогую модель. В начальном ценовом сегменте это будет, в основном, механика, а более дорогая – гидравлика. Не следует экономить на тормозах, ведь это ваша безопасность на дороге.

Почему дисковые тормоза?

В мы рассмотрели наиболее распространенные виды велосипедных тормозов, разобрали их достоинства и недостатки, а также изучили особенности их конструкции. Но вполне возможно, что скоро вся эта информация будет интересна лишь в историческом плане, поскольку многообразие видов тормозов в последние несколько лет стабильно сокращается: именно дисковые тормоза вытесняют другие виды в нишу бюджетных решений с простой и дешевой конструкцией, мало отличающейся от модели к модели.

Еще несколько лет назад дисковые тормоза использовались лишь в велосипедах для экстремального спорта, а даже в такой дисциплине, как кросс-кантри, ободные тормоза прочно удерживали позиции, как более легкие, надежные и мало уступающие по характеристикам дискам. Сейчас всё изменилось. Горные велосипеды практически поголовно оснащаются дисками, за исключением совсем бюджетных моделей, диски разрешены в шоссейных гонках и циклокроссе, маховик их внедрения раскручивается, и скоро ободные тормоза могут исчезнуть и оттуда. Даже в дешевых велосипедах ободные тормоза то и дело заменяются на простенькие китайские дисковые.

Причина победного шествия дисков по велосипедному миру лежит на поверхности: они эффективнее вибрейков, лучше работают в неидеальных дорожных условиях, хорошо справляются с загрязнением и обледенением, а также не изнашивают обод колеса. Что немаловажно в случае дешевых велосипедов — качество торможения не зависит от кривизны обода.

Исторически дисковые тормоза были намного тяжелее и дороже вибрейков, однако рост их производства закономерно приводит к снижению цен, а в случае с гидравликой нет никаких преград (кроме маркетологических) к тому, чтобы сделать тормоз и недорогим, и легким.

Общее устройство

Кратко напомним конструкцию дискового тормоза (более подробное описание приведено в ). Основные его части это тормозная ручка, воздействующая на калипер с тормозными колодками, которые сжимают тормозной диск (ротор), закрепленный на втулке колеса. Калипер закрепляется на раме (вилке) посредством адаптера (или напрямую) и приводится в действие посредством троса у механических тормозов или давления гидравлической жидкости у гидравлических.

Как правило, у механических тормозов двигается только одна колодка, изгибающая ротор и прижимающая его ко второй, неподвижной. У типичного гидравлического тормоза обе колодки синхронно движутся по направлению друг к другу с помощью двух поршней, но встречаются и другие, более сложные конструкции. Регулировка механических тормозов осуществляется путем подтяжки тросика и выдвигания неподвижной колодки навстречу подвижной (винтом), а гидравлические тормоза могут либо не иметь регулировки, либо обычно регулировка затрагивает лишь вспомогательные моменты (например, расстояние ручки от руля или ее жесткость).

Важное отличие механических тормозов от гидравлических — в процессе износа колодок у первых требуется подтягивать тросик и подкручивать неподвижную колодку, чтобы тормоза не отказали, тогда как вторые в идеале позволяют забыть о подстройке с момента установки новых колодок и до полного их износа. Обратная сторона медали — высокая сложность устройства гидравлики, требование к прецизионной обработке и высокому качеству деталей, сложность ремонта. В противоположность этому, механику сложно привести в негодность и несложно обслуживать. Но обо всём по порядку.

Выбор дисковых тормозов

Гидравлика или механика?

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. Как часто бывает, в этом вопросе нет одного единственно правильного решения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность тех или иных тормозов для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед. Сразу оговорюсь, что в конце этого раздела не будет банального вывода: «Гидравлика нужна для гонок, а механика для туризма, главное не перепутать!» — реальность на самом деле посложнее, и окончательный выбор придется делать самому (или просто махнуть рукой и купить первое попавшееся).

На момент написания статьи дисковые механические тормоза уже отошли в тень гидравлики, которая за последнее время заметно подешевела, частично избавилась от «детских» болезней и от откровенно неудачных конструкций (например, гидравлика Hayes Sole с одной неподвижной колодкой, сочетающая в себе недостатки гидравлики и механики). На велосипедах в магазине дисковая механика если и встречается, то обычно на дешевых моделях (как первый шаг от вибрейков) — соответственно, используются самые дешевые тормоза от малоизвестных фирм. Автор пользовался подобными тормозами на различных велосипедах и рекомендовать их для использования не может. Непродуманная конструкция, неудобное и/или ненадежное крепление колодок, необходимость слишком частой настройки, плохая модуляция (резкий переход между слишком слабым и слишким сильным торможением) — вот основные проблемы, с которыми может столкнуться пользователь таких тормозов.

Однако чудес не бывавет, и дешевая гидравлика тоже может доставить проблемы , если попадется бракованный экземпляр. Наиболее типичные проблемы неудачных экземпляров тормозов — течь гидравлической жидкости и несимметричное движение тормозных колодок. К сожалению, наиболее эффективный способ решения этих проблем — замена тормоза в сборе на нормальный, поскольку в данном ценовом диапазоне запчасти, скорей всего, добыть не получится (то же самое справедливо и для дисковой механики, однако там хотя бы ручки и тросы стандартные).

Таким образом, при совсем уж ограниченном бюджете от любых дисков лучше отказаться в пользу пресловутых вибрейков от Shimano или Avid.

С ростом бюджета выбор тормозов становится шире. Здесь происходит жесткая конкуренция между лучшими механическими тормозами (например, Avid BB7) и средне-хорошей гидравликой (например, Shimano Deore и выше). Рассмотрим достоинства и недостатки обоих вариантов.

    Требование к регулярности обслуживания. Если стоит вопрос о том, какой тормоз лучше поставить жене, маме или ребенку, то автор двумя руками «за» гидравлику. Как уже упоминалось, хороший гидравлический тормоз не требует почти никакого текущего обслуживания, кроме элементарной операции замены колодок (раз в 1000-2000 км в среднем) с одновременной регулировкой и очисткой калипера. Также раз в 1-2 года желательно производить прокачку тормозов, но такую операцию не грех поручить специалисту.

    На этом фоне, механика требует постоянного контроля состояния колодок с подстройкой их положения. Если забросить это дело, то в какой-то момент тормоз просто перестанет работать. Поэтому для человека, который не желает или не может непрерывно контролировать состояние велосипеда, хорошая гидравлика подойдет лучше — поставил и забыл.

    Мощность, модуляция и тактильные ощущения при работе. Если в вопросе мощности здесь примерный паритет (в разумных пределах — все же с адских гор на механике никто не ездит), то модуляция и тактильные ощущения лучше у гидравлики. Модуляция — это комплексный показатель, характеризующий однозначность и удобство управления тормозным усилием. Гидравлическая ручка плавно прожимается примерно на 1-2 см до касания диска колодками, при дальнейшем усилении давления мощность плавно и предсказуемо растет, что позволяет точно дозировать усилие.

    У механики тормозное усилие растет ступенчато: оно появляется, когда ротора касается подвижная колодка, далее незначительно растет, и в момент сжатия ротора между обеими колодками происходит рывок. Это не очень приятно и требует определенного привыкания, чтобы не перетормаживать.

    Надежность. Мы не будем рассматривать чисто механические поломки, вызванные внешними причинами или явным браком, например, раскрошенную тормозную ручку после перевозки на самолете — этому подвержены все компоненты без исключения, причем одинаково редко. Понятно, что в случае чисто механической поломки поврежденную деталь потребуется поменять, независимо от вида тормоза.

    Скажем прямо: на глазах автора статьи неоднократно ломались рамы, колеса, багажники, подседельники, сёдла, рвались покрышки. Дисковый тормоз механически был сломан только один раз — когда участник покатушки не закрепил на велосипеде гидролинию, она свободно болталась в разные стороны, в итоге зацепилась за ветку и вырвалась из ручки.

    При нормальной же эксплуатации надежность обоих видов тормозов стремится к образцовой, но при условии, что гидравлический тормоз является «нормальным», — а именно не текущим и с нормально двигающимися колодками. Если же вам попалась «проблемная» гидравлика, то плясок с бубном не избежать — то ручка начнет проваливаться, то колодки все в масле, то автоподвод не работает. Обычно при появлении подобных проблем тормоз может потребоваться прокачать или добавить жидкости в систему, что необходимо иметь в виду при длительных автономных походах.

    Легкость диагностики, шанс появления проблем типа «неведомая хрень». Здесь механические тормоза, разумеется, далеко впереди со своей простой и понятной конструкцией, легко доступной для осмотра. Многие велосипедисты не имеют понятия о том, как работают гидравлические тормоза, и, следовательно, не смогут диагностировать проблему, если тормоз стал работать некорректно. Поэтому среди нежелающих разбираться в тонкостях работы гидравлики механические тормоза весьма популярны.

    С другой стороны, если человек абсолютно далек от техники, то для него и механика, и гидравлика будут одинаково непонятны, этакий черный ящик: «нажал на ручку — он тормозит». Тут на первое место выходит отсутствие необходимости в регулярной подстройке гидравлики, что в данном случае может быть важно.

    Ремонтопригодность в полевых условиях. При длительных путешествиях вдали от цивилизации, если в случае фатальной поломки тормоза нет возможности доехать маршрут на одном оставшемся, наиболее универсальным вариантом (как для механики, так и для гидравлики) выглядит наличие запасного тормоза в сборе. Ведь никогда нельзя угадать заранее, что будет сломано, насколько фатально и по какой причине. Разумеется, это выглядит как совет возить с собой запасной велосипед, поскольку все возможные поломки техники предупредить невозможно.

    Если же не рассматривать такие экстремальные и маловероятные случаи, то в автономку для гидравлики имеет смысл везти набор для прокачки с некоторым количеством жидкости, а для механики — запасной трос с рубашкой (разумеется, в любом случае не стоит забывать и про хороший запас колодок). С несложными проблемами это поможет справиться, а сложные, типа разбитой тормозной ручки или лопнувшего калипера, на коленке всё равно не исправить. Порванная гидролиния, чего многие опасаются, скорее появится только после серьезного ДТП, когда будет немало и других вышедших из строя узлов. Как уже говорилось, не надо принимать близко к сердцу возможность поломки тормоза, поскольку их в любом случае два.

    Вопрос износа колодок в грязи. Наиболее частая «поломка» у любых тормозов — сношенные «в ноль» колодки, ресурс которых совершенно непредсказуем и отличается в зависимости от покрытия дороги и режима движения в сотни раз. Если вы проехали на предыдущих колодках несколько тысяч км, это не значит, что в сильной грязи вы не сотрете новые колодки за 5-50 км. У бракованных колодок (такие редко, но встречаются) может срывать накладки вообще сразу. Разница в том, что у механики вы чувствуете износ непосредственно своей ладонью (по проваливающейся ручке), а гидравлика работает, как ни в чем не бывало, вплоть до начала торможения металлом о металл, и даже после этого (у невнимательных велосипедистов).

    Если требуется месить очень серьезную грязь, то некоторые записывают в плюсы механики то, что при волочении велосипеда теоретически можно развести колодки в стороны (впрочем, на практике это все равно никто не делает), и они не будут стираться о грязный ротор. У гидравлики же после любого нажатия на ручку устанавливается стандартный зазор в доли миллиметра. Но здесь есть и другая сторона медали — если вам нужно по грязи ехать , то с гидравликой у вас будут тормоза всегда, пока живы колодки. А механику придется подкручивать каждые пару километров, чтобы не остаться без тормозов.

    Чувствительность к загрязнению, замерзанию, ржавчине. Здесь также всё неоднозначно. Движущиеся части механического тормоза, особенно трос в рубашке, определенно склонны к загрязнению, закисанию и ржавлению, за их состоянием и легкостью хода надо следить. Автор однажды вырывал заржавевший трос из рубашки, дергая двумя руками, а владелица велосипеда двумя руками держала рубашку.

    У гидравлики такой явной проблемы с грязью и ржавлением нет (если, конечно, не ездить активно по соленым зимним дорогам), но с другой стороны, некоторые гидравлические тормоза очень не любят холодную погоду — уплотнения дубеют и начинают травить жидкость или засасывать воздух. Но нужно отметить, что это относится лишь к некоторым тормозам. Впрочем, в случае действительно сложных зимних походов уже есть резон поставить механику, чтобы не пришлось решать «зимние» проблемы в лютый мороз вдали от человеческого жилья.

    Шаркание и звякание колодок о ротор. В плане расстояния от колодок до ротора механика однозначно впереди, причем это расстояние регулируемое (в том числе и без участия пользователя, за счет износа колодок). В то же время у гидравлики расстояние однозначно определено конструкцией, и всегда очень невелико, сравнимо с допуском на плоскостность ротора. У некоторых тормозов легкий контакт с ротором вообще происходит непрерывно. Отсюда следует, что у гидравлики небольшое шаркание ротора о колодки является типичным, причем шаркание даже может усиливаться или ослабляться после снятия и установки колеса (из-за микро-изгибов оси). Это тем более заметно при больших размерах ротора.

    В то же время нужно помнить, что мощность торможения, ход ручки и расстояние между колодками и диском связаны между собой законами физики, и в общем случае нельзя увеличить расстояние без увеличения хода ручки или ослабления торможения. Проще говоря, у мощных механических тормозов с жесткой ручкой расстояние между колодками и ротором будет те же доли миллиметра. Правда, Shimano на гидравлике использует технологию Servo-Wave, позволяющую достаточно заметно увеличить зазор между колодками — рычажный механизм в начале хода ручки сжимает колодки сначала быстро, а потом с нарастающим усилием.

  1. Вес . Почему-то довольно распространено мнение, что дисковая механика легче дисковой гидравлики. На самом деле, это не так. Воспользуемся базой данных по весу компонентов и сравним два тормоза, находящихся в одном ценовом диапазоне:
    • Shimano Deore в сборе передний+задний ≈ 1100 г (2 ручки, 2 калипера, 2 ротора, масло, суммарно 2,3 метра гидролиний).
    • Avid BB7 в сборе передний+задний ≈ 1200 г (2 ручки SD7, 2 калипера, 2 ротора, суммарно по 2,3 метра тросов и рубашек).

    Тут уже надо вспомнить, что Avid BB7 — это практически потолок развития дисковой механики, а Shimano Deore — просто недорогой гидравлический тормоз среднего класса. На самом деле, даже без расчетов хорошо видно, что механический калипер намного более металлоемкий, чем гидравлический, а стальные тросы и рубашки тяжелее, чем пластиковая трубочка с жидкостью.

Вопрос установки багажника


При покупке дисковых тормозов надо помнить, что зачастую они плохо сочетаются с багажником. Конечно, в первую очередь здесь важна конструкция рамы, но увы — обычно рамы сделаны именно таким образом, что стойка багажника должна пройти сквозь тормозную машинку дискового тормоза. Как с этим бороться? Этой проблеме много лет, и возможных способов решения было придумано очень много:

    Выбор более компактного тормоза. Гидравлические калиперы по размерам часто меньше механических, и багажник установить на них проще.

    Использование более длинных болтов крепления и втулок-проставок. Ноги багажника чуть раздвигаются, появляется дополнительный шанс избежать касания калипера. При разумной длине втулок (скажем, до 5 мм) прочность крепления не страдает, но если болты совсем длинные, или вместо втулок используются стопки шайб, то болт может согнуться или сломаться.

    Использование самодельных или фабричных адаптеров, которые отодвигают багажник назад. Возможность использования таких адаптеров зависит от конструкции багажника. Практика показала, что адаптеры из алюминиевой пластины толщиной 5 мм подходят для перевозки груза до 30 кг, а сделать их можно за один вечер.

    Установка багажника на перья рамы с помощью хомутов. Важно следить, чтобы багажник не уехал слишком далеко вперед, что приведет к тому, что велосипедист будет задевать за рюкзак пятками. Также у легких рам перья могут быть не рассчитаны на такую нагрузку.

    Самостоятельное изготовление отверстий на раме (приваривание ушек, просверливание отверстий там, где их не было). Требует специфических навыков, а также может дать нерасчетные нагрузки на раму, что может привести к ее поломке.

    Использование специальных багажников для дисковых тормозов. Необходимо учитывать, что такие багажники могут быть менее прочными, чем обычные.

    Наконец, выбор рамы с расположением калипера внутри заднего треугольника, что как правило решает проблему установки багажника на корню.

Выбор того или иного способа или их совокупности определяется конструкцией рамы, тормоза, багажника, а также возможностями владельца велосипеда.

Гидравлическая жидкость: масло или тормозная жидкость

Тормозные жидкости DOT3, DOT4 и DOT5.1 совместимы в тормозах и похожи по свойствам, поэтому дальше они будут называться просто DOT4 (чтобы не путать с DOT5, которая не совместима с ними и похоже, что вообще не используется в велосипедах).

Еще один предмет вялого холивара. Довольно многие желающие купить гидравлические тормоза выискивают с микроскопом достоинства и недостатки каждого вида жидкости, на основании чего ставят крест на тех или иных производителях (Shimano, Tektro и Magura ездят на масле, остальные, как правило , — на тормозной жидкости). На самом же деле, для конечного пользователя разница в температурах кипения и замерзания практически отсутствует, и вид жидкости — далеко не первая характеристика тормоза, на которую надо смотреть.

Конечно, разница между видами жидкости есть: DOT4 дешевле и доступнее в продаже, а специальное масло зато более дружелюбно при общении байкера с внутренностями тормозов (DOT4, как известно, очень ядовит, коррозийно-опасен и требует перчаток при работе). Например, известен случай, когда сквозь бракованный корпус калипера прорвалась струя тормозной жидкости и ударила человеку в лицо, также иногда при неаккуратной прокачке тормозов жидкость разлетается в стороны, масло в таких случаях более «юзер-френдли». Но простой пользователь непосредственно с жидкостью дел вообще не имеет, сдавая тормоза в сервис.

Еще одна специфическая «сервисная» проблема — DOT4 гигроскопичен и во вскрытой упаковке постепенно накапливает влагу из воздуха (при этом быстро увеличивается склонность к закипанию), в отличие от масла, которое может храниться во вскрытой упаковке очень долго. Поэтому вскрытую упаковку DOT4 надо использовать довольно быстро и не держать годами. Хочется верить, что в сервисе в тормоза не зальют остатки тормозной жидкости с прошлого сезона.

Из опыта эксплуатации двух моделей тормозов с DOT4 и трех моделей с маслом, можно сказать, что по своей вязкости, устойчивости к высоким температурам и по качеству работы зимой оба вида жидкости примерно одинаковы , гораздо большую разницу в работе вносит различие между конкретными экземплярами одного и того же тормоза.

Кстати, вместо дорогого и труднодоступного фирменного масла некоторые успешно используют жидкость (минеральное масло) LHM+, применяемую в тормозах и амортизаторах автомобилей Citroen. По степени вязкости при -40°С и температуре кипения она полностью эквивалентна DOT4. Что точно не нужно делать — это лить DOT4 в тормоза, предназначенные для масла, и наоборот. Шанс вывести при этом тормоза из строя очень велик. Также нельзя использовать DOT5 (а DOT5.1 — можно) в тормозах, предназначенных для DOT4. Для удобства читателей предлагаю таблицу совместимости гидравлических жидкостей.

Название

Shimano Mineral Oil

Magura Royal Blood

    Зеленый — совместимо.

    Желтый — совместимо, но под ответственность владельца (гарантия на тормоз может быть снята).

    Красный — не совместимо, тормоза выйдут из строя.

Тормозные диски


Тормозной диск (часто называемый ротором) — это деталь, которую многие велосипедисты незаслуженно обходят вниманием, покупая что попало, лишь бы дешевле. Но при этом ротор оказывает существенное влияние на ощущения от работы тормоза, хотя бы потому что с погнутым ротором тормоз не работает вообще.

Роторы выпускаются в двух основных стандартах крепления:

    Шлицевой Centerlock (CL) с фиксирующим кольцом (локрингом) под съемник кассеты. С некоторыми втулками, как на фото слева вверху, используется съемник чашек интегрированной системы.

    6-болтовый под ключ Torx T25.

Есть и другие менее распространенные стандарты: 4-болтовый, увеличенный CL и др. Соответственно, следует покупать такие роторы, под которые рассчитаны ваши колеса.

Centerlock хорош возможностью почти мгновенного снятия ротора, что актуально при погрузке велосипеда в самолет, также съемник почти нереально сорвать, в отличие от винтиков Torx. Зато 6-болтовый стандарт проще в устройстве и позволяет использовать толстые оси, не жертвуя защитой от грязи. Существуют переходники для установки 6-болтового ротора на втулку CL (на фото), однако они совместимы не со всеми роторами и втулками.

Роторы выпускаются в нескольких распространенных диаметрах: 140, 160, 180, 203 мм, также встречаются нестандартные диаметры, например, 170 или 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем выше тормозное усилие, но одновременно выше скручивающие нагрузки на вилку, растет вероятность шаркания колодками, а роторы 203 мм и более вообще поддерживают далеко не все вилки и рамы. Для многих пользователей велосипеда достаточен набор 160+160 мм. Сейчас обычно на переднем колесе ставят 180 мм, что актуально для участия в гонках кросс-кантри и для тяжелых велосипедистов. 203 мм и более используются в экстремальном спорте.

В зависимости от диаметра тормозного диска и типа посадочных отверстий на вилке (раме), для установки калипера может понадобиться адаптер . Посадочные отверстия бывают либо продольными (Post Mount), либо поперечными (IS Mount), а большинство калиперов выпускается в стандарте Post Mount. Передние и задние адаптеры условно взаимозаменяемы и отличаются на 1 размер ротора (например, передний 180-мм адаптер очень похож на задний 160-мм). Но при установке заднего адаптера на вилку стандарта IS может понадобиться напильник.

Дорогие роторы с целью снижения веса зачастую имеют алюминиевый «паук», на котором крепится рабочая стальная часть ротора. Такой ротор очень жесткий и хорошо сопротивляется случайным ударам, но если его все-таки погнули сильным ударом, то выправить будет очень тяжело. Также ротор с пауком может быть несовместим с некоторыми тормозами — может цеплять за калипер. Роторы без паука обычно ажурные, с тонкими спицами. Они легко гнутся от случайных ударов, в случае изгиба их легко выправить, но такой ротор вскоре может опять искривиться сам по себе за счет эффекта памяти металла.

Из хороших роторов автор может порекомендовать Shimano XT на пауке (см. фото), выпускающиеся в вариантах под 6-болт и CL. Их очень тяжело погнуть, они хорошо вентилируются, а благодаря крупным отверстиям грязь быстро вываливается, чего нельзя сказать о моделях со множеством мелких отверстий. Пользы (равно как и вреда) для обычного велосипедиста от многослойной конструкции ротора и от встроенных радиаторов автор не видит.

Тормозные колодки


Как уже говорилось ранее, наиболее часто встречающаяся «поломка» тормозов — изношенные колодки. Напомним, что ресурс колодок в зависимости от дорожных условий может колебаться от единиц до тысяч километров. Таким образом, иметь в запасе тормозные колодки (и уметь их менять) крайне желательно в абсолютно любой поездке, если только не хочется однажды оказаться в пути с одним «умершим» и одним дышащим на ладан тормозом. Особенно это касается владельцев редких тормозов, для которых колодки нельзя купить просто так. Что же выбрать?

Тормозные колодки выпускаются в нескольких десятках типоразмеров, причем у одного и того же производителя в различных тормозах могут одновременно использоваться с полдюжины типоразмеровов колодок, а если учитывать тормоза старых линеек — то в разы больше. Для большинства моделей тормозов в продаже есть колодки двух видов:

    Органические (англ. resin , organic ). Имеют невысокую стоимость и хорошие характеристики для повседневной езды в сухих и мокрых условиях. Проигрывают металлизированным по сцеплению с диском при больших нагрузках и по долговечности.

    Металлизированные (англ. sintered , metal , semi-metal ). Имеют высокую долговечность и отличное сцепление с диском при больших нагрузках. Но они более шумные, имеют более высокую стоимость, менее эффективны в холодном состоянии. Идеально подходят для соревнований, а также для езды по грязи и песку.

Разница между двумя этими видами критична при активной езде, например, на соревнованиях. Нельзя сказать, что второй вид намного долговечнее первого, гораздо сильнее влияют конкретные условия езды. Автор вполне успешно использует органические колодки даже в самых тяжелых дорожных условиях. Существуют и другие виды колодок (керамические, карбоновые и т. д.), но они не получили широкого распространения.

В зависимости от уровня тормозов, подложка тормозной колодки может выполняться из стали, меди, титана или алюминия. Алюминиевая подложка несколько дороже, но легче и лучше отводит тепло, чем сталь. Преимущества титановой подложки неизвестны (недостаток — низкая теплопроводность).

Некоторые тормозные колодки могут иметь встроенный радиатор (на фото), улучшающий охлаждение тормозов и обеспечивающий ускоренное нарастание грязи на тормозах. Кроме того, радиатор несложно погнуть боковым ударом по тормозу. Благо, если не предполагаются горные заезды, то можно купить колодки и без радиатора.

Тормозные колодки иногда засаливаются (от протекающего тормоза, или просто если проехать по луже солярки либо залить маслом при смазывании цепи), при этом они начинают выть, а сила торможения резко снижается. Производитель рекомендует такие колодки менять. «Народный» способ лечения — прокаливание на горелке, однако существует мнение, что это может привести к срыву тормозных накладок (как ни странно, после этого тормоз работает лучше, чем с засаленными колодками). С другой стороны, автор вполне успешно донашивал прокаленные колодки, а накладки при нем дважды срывались с почти новых колодок.


Что же взять из дисковых тормозов?

В вопросе о лучших механических тормозах мнение велосипедистов на редкость дружное — это Avid BB7 . Продуманная конструкция, возможность быстрой подстройки обеих колодок крутилками, колодки «правильного» размера (а не 1х1 см, как у дешевой механики, часто вдобавок с креплением магнитиками). Также не самые плохие тормоза выпускает Shimano.

В случае с гидравлическими тормозами, лучшая модель здесь та, которая создает минимум проблем своему владельцу, причем она не обязательно должна быть дорогой. Также показано наличие поворотного выхода гидролинии из калипера (чтобы проводить гидролинию с минимальными петлями), а вот множество регулировок как раз не обязательно.

Полезная особенность ряда конструкций — верхняя загрузка колодок, позволяющая вынимать колодки для проверки и чистки без снятия калипера или колеса (особенно хорошо, если для замены колодок нужен только шестигранник и ничего более). Некоторые тормоза имеют симметричную тормозную ручку, подходящую как для левой, так и для правой руки — это сложно назвать существенным достоинством, поскольку у новых тормозов несложно поменять местами ручки (если они не симметричные) при обрезке гидролиний.

В конце концов, что же выбрать? Вопрос выбора самых дешевых тормозов мы рассмотрели ранее, а при увеличении бюджета выбор становится сложнее: оба вида тормозов имеют и достоинства, и недостатки, причем важные для обычного рядового велосипедиста, а не для какого-то абстрактного гонщика с велосипедного Олимпа. Справедивости ради, по личному опыту автора, тормоза — это один из наиболее редко ломающихся узлов велосипеда. Ломаются рамы, колеса, багажники, подседельники, сёдла, рвутся шины — а тормоза пусть и со своими специфическими проблемами, но работают (пока есть колодки в запасе). В любом случае, велосипед имеет два тормоза (чего нельзя сказать о раме, заднем колесе или руле), поэтому даже в случае фатального выхода из строя одного из них всегда можно будет завершить маршрут с соответствующими предосторожностями.


Автор перепробовал достаточно большое количество различных моделей тормозов на велосипедах в своей семье, и в конце концов окончательно остановился на дисковой гидравлике Shimano SLX (интересно, что более дорогие Shimano не настолько лучше, насколько дороже). Это относительно недорогие (включая колодки), беспроблемные и мощные тормоза с удачной конструкцией. Ремонтопригодность обеспечивается нормальным выбором сменных узлов и запчастей (кстати, если докупить винтики крепления колодок за 1 евро штука, то калиперы SLX превращаются в ХТ). Немаловажно, что за счет рычажной системы в ручке расстояние между колодками и ротором достаточно большое — с нормальным ротором подстройку положения калипера нужно проводить лишь при замене колодок.

Также хорошие тормоза выпускает Formula, а вот Hayes, Tektro и SRAM — Avid уже иногда могут доставлять проблемы при эксплуатации. Редкие марки тормозов от «гаражных» производителей — это вещь в себе. Они могут отлично работать, но уже банальный поиск колодок может доставить забот, не говоря уже о ремонте или замене изношенных узлов.

Почему именно дисковая гидравлика? Во-первых, автор имеет наиболее обширный опыт общения именно с такими тормозами в самых разных условиях, от соревнований до автономных походов. Во-вторых, механические тормоза, в отличие от гидравлики, гораздо проще по устройству, понятнее широким слоям и имеют меньше скрытых подводных камней.

Настройка

Гидравлический дисковый тормоз в силу своей конструкции имеет не так много настроек. Перечислим их:

    Расстояние от тормозной ручки до руля. Настраивается, в общем-то, один раз, под конкретную руку. Важно, чтобы при любом нажатии на тормоз ручка не касалась руля.

    Положение тормозного калипера. Подбирается таким образом, чтобы колодки не шаркали о тормозной диск (или шаркали минимально).

    Свободный ход ручки — у некоторых дорогих тормозов. Позволяет сделать ручку «жестче» или «мягче». Не очень понятно, кому нужна такая настройка, обычно регулятор всю жизнь находится в наиболее жестком положении.

Настройки расстояния от тормозных колодок до ротора в гидравлике нет! В силу конструкции тормоза, это просто невозможно, расстояние однозначно определяется устройством калипера.

Также, разумеется, есть возможность поворачивать и сдвигать тормозную ручку относительно руля. Обычно ручка смотрит вниз под углом около 45° к вертикали, но также бывает установлена выше или ниже, по удобству. Поперечное положение ручки настраивается таким образом, чтобы на нее было удобно нажимать 1-2 пальцами, в зависимости от мощности тормоза. Тормозить 3-4 пальцами — очень нехорошая привычка, поскольку при этом рука гораздо хуже удерживает руль, а сила нажатия на тормоз может легко отправить велосипедиста в канаву.

Пожалуй, единственный тонкий момент здесь — это регулировка положения калипера. У многих моделей тормозов слишком маленькое расстояние между ротором и колодками, также роторы бывают не самыми ровными, поэтому частая жалоба — что колодки постоянно шаркают о ротор. Собственно, есть несколько альтернативных методов регулировки, все они начинаются с того, что надо ослабить продольные болты крепления калипера, чтобы он мог легко двигаться вправо-влево:

В каких случаях шаркания избежать удастся только чудом:

    Тормозной диск кривой и/или большого диаметра. В инструкции к тормозам Shimano написано, что диски диаметром 180-203 мм будут задевать за колодки (обратите внимание: не «могут», а «будут»). Кривизна диска в 0,5 мм (практически невидимая глазом) уже приведет к неустранимому шарканию.

    Тормозной диск слишком ажурный и гнется легче, чем калипер смещается по направляющим. В результате, способы 1 и 2 не работают. В продаже есть диски жесткой конструкции, на пауке.

    Есть тормоза, у которых зазор между колодками и ротором не различим глазом. Избавиться от шаркания на них — из области высокого искусства. Если вас это раздражает, то старайтесь ориентироваться на тормоза, у которых замечен большой зазор.

    Слегка кривая ось втулки и/или посадочное место под диск. В результате, после снятия-установки колеса ось встанет по-другому, диск чуть сместится и начнет шаркать. Достаточно распространенная проблема в случае тормозов с маленьким зазором.

В заключение отметим, что легкое шаркание диска о колодки — это не настолько большая проблема, если колесо при этом свободно крутится, а его торможение не ощущается. По опыту, динамо-втулка даже без включенного света тормозит колесо гораздо сильнее. Часто бывает, что легкое шаркание проще игнорировать, чем исправить. И уж тем более диск всегда будет тереться о колодки в грязи. Если диск не склонен накапливать в себе грязь (как старые Шимано с множеством мелких отверстий), то износ колодок в грязи будет сравнительно небольшим.

Прокачка тормозов

Как правило, хороший тормоз может использоваться по назначению сразу после покупки (не считая укорачивания гидролинии у новых тормозов — см. далее). Но со временем в гидравлическую жидкость понемногу попадают влага, пыль, воздух, в результате ручка начинает сильнее проваливаться, свойства жидкости (и, соответственно, качество и надежность работы тормоза) ухудшаются. Это может не проявляться при обычной езде, но в каких-нибудь горах недостаток ухода за тормозом может дать о себе знать — жидкость в тормозной системе может вскипеть, и тормоза откажут. (Для справки: чистый DOT4 кипит при 230 °C, а содержащий всего 3,7% воды — при 155 °C. )

Поэтому раз в 1-2 года гидравлический тормоз желательно прокачивать (англ. bleeding ), то есть заменять гидравлическую жидкость на новую, попутно удаляя воздух из системы. Эта операция не самая сложная, но иногда грязная, и обычно требует специального набора, поэтому большинству велосипедистов проще сдавать тормоза в сервис. Если же вы хотите прокачивать самостоятельно, то надежнее всего купить специальный набор от производителя тормозов (или аналог) и обложиться соответствующими инструкциями, обязательно уточнив, какую жидкость надо лить в ваш тормоз.

О чем не надо забывать — что прокачка производится с максимально раздвинутыми поршнями (иногда между ними ставится специальная проставка). В противном случае, вы просто не сможете раздвинуть поршни при установке новых колодок без стравливания лишней жидкости из бачка. Также используйте только качественные идеально подходящие по размеру ключи при откручивании заглушек тормозной системы, поскольку мелкие Torx очень легко сорвать. Наконец, помните, что упаковку DOT4 нельзя долго хранить во вскрытом виде.

Поскольку DOT4 ядовит, производители таких тормозов стараются сделать технологию прокачки с минимально-возможным контактом с жидкостью (на основе двух специальных шприцов с резьбовыми штуцерами). В отличие от «масляных» тормозов, где масло иногда просто по определенной технологии наливается в открытый бачок тормозной ручки и сливается по трубочке из калипера. Заодно это очень благотворно влияет на стоимость набора для прокачки, который иногда сводится просто к трубочке от капельницы.

Вместо дорогих фирменных наборов в качестве бюджетного варианта нередко используют трубочки от капельницы и медицинские шприцы, но в этом случае без отточенных навыков процесс прокачки может длиться часами, сопровождаться проклятиями в адрес конструкторов, лужами масла или DOT4 на полу, и при этом нет гарантии, что тормоза после прокачки будут работать лучше, чем до нее.

Укорачивание гидролиний

Если тормоза вам достались с новым велосипедом, либо вы купили ОЕМ или б/у тормоза с гидролиниями подходящей длины, то укорачивать гидролинии вам не придется.

После покупки новых коробочных тормозов перед установкой на велосипед скорей всего потребуется укоротить гидролинии. Если не сделать этого, то возрастает шанс порвать гидролинию, зацепившись свисающим хвостом за достаточно прочную ветку. Впрочем, в отдельных случаях гидролинии оставляют длинными сознательно, для удобства экстремальной упаковки велосипеда в самолёт. Укорачивание гидролинии — не самая сложная операция, которая может быть проведена самостоятельно с минимумом инструмента. Если не уверены в своих силах — обратитесь к специалисту.

Для укорачивания гидролинии необходимы две дополнительные детальки, которые всегда идут с новыми тормозами (кроме ОЕМ, где этих деталей может и не быть).

    Штуцер — это деталь, похожая на короткий полый гвоздик, которая забивается в торец обрезанной гидролинии и обеспечивает надежный контакт с тормозной ручкой.

    Оливка — это полый цилиндр из мягкого металла, который надевается на конец гидролинии и в процессе установки обжимает штуцер, намертво герметизируя его соединение с гидролинией.

Эти детали считаются одноразовыми. Настоятельно не рекомендуется сдирать их (особенно оливку) с уже собранной гидролинии. Также иногда с тормозами идет специальный держатель с круглым окошком, упрощающий зажатие гидролинии в тисках и забивание туда штуцера.

Помните, что слишком короткую гидролинию нельзя удлинить — только заменить на новую. Семь раз отмерь, один раз отрежь!

При оценке требуемой длины гидролинии надо исходить из того, что при максимально возможном повороте руля гидролиния не должна натягиваться. При этом длина должна быть достаточно малой, чтобы гидролиния не болталась зря. Если ранее на велосипеде были установлены другие тормоза, то потребную длину лучше всего оценить по ним. Если не уверены — обратитесь к специалисту.

Далее приведен перечень операций для укорочения гидролинии без прокачки тормоза (). Пункты 3 и 11 можно опустить, но тогда понадобится прокачка тормоза.

Подготовка к перевозке велосипеда

Как правило, при перевозке велосипеда на транспорте (автобус, самолет, поезд) дисковые тормоза не доставляют особых проблем — разумеется, при условии, что никто не нажимает на тормозную ручку при вынутом колесе. Обычно никаких особых операций с тормозами, кроме случая перевозки на самолете, не требуется.

Однако если тормоза давно прокачивались в последний раз, и в расширительном бачке есть воздух, то при перевороте велосипеда он может попасть в остальную систему. Иногда воздух удается выгнать обратно в бачок, многократно нажимая на ручку тормоза, но в отдельных случаях потребуется прокачка системы, что в походных условиях весьма затруднительно. К слову, Shimano не допускает переворота велосипеда вверх колесами, однако на практике в 99% случаев это ни к чему плохому не приводит.

Чтобы избежать попадания воздуха в систему, такие производители тормозов, как Magura, рекомендуют поступать очень просто: перед упаковкой велосипеда вставить между колодками проставку (если колесо снято), надавить на ручку тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении резинкой, стяжкой или изолентой. Смысл этой операции в том, что при нажатии ручки поршень отсекает расширительный бачок, и воздух из него уже не сможет попасть в остальную систему. Кроме того, нажатая ручка меньше подвержена случайным повреждениям.

Единственный нюанс — если у вас система имеет хотя бы небольшую течь (незаметную при нормальной работе), то длительное зажатие ручки выдавит часть жидкости из системы (заодно, например, замаслит колодки), и ручка постепенно прожмется до руля. Это сигнал к тому, что тормоза не помешает проверить, найти проблемное место и устранить течь.

Типичные неисправности и способы их устранения

Дисковая гидравлика имеет весьма сложную конструкцию с прецизионным исполнением деталей. Некачественное изготовление тормоза либо неудачная конструкция может привести к различным проблемам. Также некоторые особенности работы гидравлических тормозов присущи им «с рождения» и могут вызвать непонимание у неопытных пользователей.

Здесь мы опишем наиболее часто возникающие симптомы неправильной работы тормозов и наметим способы их устранения. Вопросы проведения ремонта тормозов выходят за рамки этой статьи, поскольку без специфических навыков и знаний при самостоятельном ремонте можно сделать еще хуже, чем было изначально.

— значит, что тормоз считается нерабочим до устранения проблемы. Если проблему устранить на месте невозможно, двигайтесь на втором тормозе с соответствующими предосторожностями.

Заключение


В этой статье мы постарались изложить основные премудрости выбора и эксплуатации дисковых тормозов (в частности, гидравлических) в доступной форме. Не секрет, что немало велосипедистов либо сталкивались с откровенно неудачными тормозами, либо не имели соответствующих знаний для работы с ними — в результате, махали рукой и переходили в разряд ненавистников дисковой гидравлики.

На самом же деле в общении с дисковой гидравликой три четверти успеха — это купить хорошие тормоза, которые не доставят проблем, еще одна четверть — знать, с какой стороны к ним подойти. Автор выражает надежду, что эта статья поможет начинающим и продолжающим велосипедистам взглянуть на дисковые тормоза по-новому и избежать проблем и разочарований.

Однако помните, что тормоз — это один из важнейших компонентов велосипеда в плане влияния на безопасность и комфорт езды. В случае возникновения каких-либо непонятных проблем или тем более поломок всегда лучше обратиться к веломастеру-специалисту, чем игнорировать эти проблемы или решать их подручными средствами.

Владимир Горбунов (VORON)

Фото автора, фирм-производителей и сообщества Wikipedia

У тормозов, как механических, так и гидравлических, вектор действия всего один — остановить транспортное средство. Но имеется целая совокупность вопросов, касающихся обоих типов схем. Стоит более подробно рассмотреть гидравлический тормоз. Его основное отличие от механического состоит в том, что для привода колодок используется гидролиния, а не тросики. В варианте с гидравликой соединение тормозного механизма с ручками происходит напрямую.

Принцип работы

Чтобы понять, как работает гидравлический тормоз, необходимо рассмотреть его устройство. Для заполнения гидролинии используется специальное масло или находящаяся под незначительным давлением. Нажатие специальной ручки приводит к вытеснению жидкости из гидравлической системы, в результате чего она оказывает давление на рабочий цилиндр, установленный на вилке или В результате этого приводятся в действие тормозные колодки и поршень, что приводит к блокировке колеса.

Все довольно просто. Схема гидравлического тормоза дает наглядное представление о действии всей описанной системы. Работа с таким устройством требует понимания того, что тормозная жидкость характеризуется чрезвычайной токсичностью, что часто становится причиной сильных отравлений. Кроме этого, она способна оказывать пагубное воздействие на пластиковые детали и лакокрасочное покрытие.

Преимущества и недостатки гидравлики

Широкое распространение такой можно объяснить точностью дозирования и высокой механизма на нажатие ручки. Однако на этом преимущества не заканчиваются, но именно они стали для многих спортсменов решающими в вопросе обращения к гидравлике.

Еще одним важным моментом является отличная выносливость, которой обладают тормоза дисковые гидравлические. Не менее значимой считается точность срабатывания. Система показала себя надежной за долгие годы эксплуатации в автомобилях. Соответствующий уход позволяет сделать так, что гидравлический тормоз, установленный на велосипед, будет намного надежнее в сравнении с механическим. Обостренное чувство силы дозировки дает возможность использовать тормоза максимально точно. Это просто необходимо в экстремальных видах спорта.


Среди недостатков гидросистемы можно выделить несколько основных. Стоимость такой системы заметно выше в сравнении с механической, поэтому цена велосипеда с гидравликой будет существенной. Такое устройство представляет собой технологичный и весьма сложный узел, который требует в обслуживании навыков и четкого понимания особенностей конструкции. Не у каждого байкера есть необходимые знания для самостоятельной разборки и ремонта гидравлического тормоза.

Бережного к себе отношения требуют такие узлы, как тормозные шланги и трубки. Это весьма уязвимые места, оказывающие непосредственное воздействие на функционирование всей системы. Гидравлические тормоза на велосипед могут оказаться привередливы к качеству масла или тормозной жидкости, поэтому прокачка должна осуществляться после того, как будет сделан продуманный выбор. Довольно часто их используют в паре с традиционными дисковыми. Стоит немного сказать и о них.

Виды дисковых гидравлических тормозов

Отличие дискового тормоза от ободового заключается в том, что торможение осуществляется за счет зажатия диска, который закреплен на ступице довольно жестко специальными колодками, зафиксированными сзади на раме и спереди на перьях вилки. У главного цилиндра используется разная конструкция, поэтому гидравлический тормоз может принадлежать к одному из следующих видов: однопоршневые, двухпоршневые с плавающими или оппозитными поршнями, многопоршневые. В основном используется третья разновидность. Можно повстречать модели, принадлежащие к первому виду, но из-за определенных недостатков их практически полностью заменили вторым и третьим типами. Сложные системы с множеством поршней используются для даунхилла, где решающая роль отведена мощности, а не простоте конструкции.

Отличительные характеристики

Если рассматривать гидравлический привод тормозов, то тут уместно отметить возможность использования масла либо специальной жидкости. У каждого из вариантов есть как недостатки, так и достоинства, но пока не существует однозначного мнения по этому поводу. Калипер бывает монолитным, благодаря чему конструкция становится легкой и жесткой, и составным, характеризующимся меньшей ценой, но большей сложностью в плане обслуживания.


Дисковый гидравлический тормоз отличается надежностью, но его ремонт довольно сложно произвести в полевых условиях. Правда, выходит из строя он в крайне редких случаях. Существует ряд проблем, сопряженных с тем, что дисковая гидравлика имеет очень небольшой зазор между колодками, а при наличии сильных загрязнений они изнашиваются в разы быстрее. Однако в таком случае механика не может похвастать хоть каким-то преимуществом, так как испорченные колодки невозможно отрегулировать на ходу, а в случае гидравлики это проводится автоматически в процессе износа.

Дисковые тормоза стоят заметно дороже ободных, их нагрузка на втулку при торможении сильно увеличена, хотя этот вопрос можно назвать спорным. Не стоит подробнее углубляться в эту тему, лучше рассказать о производителях, представленных на рынке гидравлических тормозов.

Обзор брендов

Несмотря на то что существует очень много типов тормозных систем, на байках среднего уровня теперь довольно часто встречается тормоз гидравлический. С ростом их популярности можно отметить заметное падение цены. Поэтому вполне возможно, что вы решитесь на переоборудование своего велосипеда под гидравлическую систему тормозов. Примеров тому очень много, но мы приведем только несколько.

Одним из производителей является компания Shimano. Тормоза гидравлические данного бренда представлены в нескольких линейках. Самой последней стала Deore. Ее характеристикой является стабильная работа главного цилиндра, удобные и приятные для использования ручки. Велосипедист может получить истинное удовольствие от того, как вся система четко срабатывает и послушно себя ведет. Картина слегка омрачена дребезжанием самой тормозной ручки. Новая коллекция представлена двумя вариантами крепления ротора: болтовым и шпилевым. В одном комплекте поставляется два вида колодок — металлизированные и прорезиненные. Износ последних протекает максимально быстро. В целом это гидравлический тормоз превосходного качества, который стоит денег, потраченных на его покупку, а именно, 50 долларов.


Тормоза CLIM 8 CLARK`S характеризуются тем, что покупая приспособление по цене одноцилиндрового тормоза, вы получаете полноценное многоцилиндровое устройство. Однако всем известно, что чудес не бывает, поэтому тут немного настораживает дизайн ручек, но и этот параметр находит своих поклонников. Зато гидравлические шланги получили армирование металлом и кевларом.

Самая интересная конструкция, обладающая шестью цилиндрами, имеется у калипера. Эта система характеризуется таким недостатком, как увеличение массы. Кроме этого, в процессе установки требуется подогнать колодки к дискам максимально тщательно.

Тормоз гидравлический характеризуется тем, что отзывы о нем можно встретить довольно разнообразные. Часто говорят о том, что такая система достаточно привередлива в плане обслуживания. Однако данное утверждение можно назвать спорным. Это совсем не сложно, и вы сами можете убедиться в этом. В обслуживании тормозной системы самой сложной работой является ее прокачка. С такой проблемой сталкивается практически каждый байкер, который использует гидравлику. Вы сами можете оценить, насколько сложна данная процедура.

Признаки неисправности

Самым первым признаком того, что тормоза велосипеда неисправны, является факт их самостоятельного притормаживания. Это можно объяснить тем, что внутри системы оказалось небольшое количество воздуха. Случиться такое могло из-за падения велосипеда, при размыкании гидравлической цепи, а также при низком уровне тормозной жидкости в бачке.


Так как свойство воздуха сжиматься заметно отличает его от жидкостей, при попадании в систему он может сработать в качестве газовой пружины. В результате этого создается давление жидкости, что активирует тормоза. Задний гидравлический тормоз может заниматься такой самодеятельностью в том случае, если рабочий поршень начал заклинивать. Это может быть вызвано фактом попадания воды в гидравлическую систему. Еще одним моментом, который должен насторожить вас, является утрата упругости тормозной ручки в сравнении с ранним периодом эксплуатации. А если гидравлика вообще не реагирует на вашу команду остановки велосипеда, то решение тут будет только одно — незамедлительная замена всей системы.

Диагностика неисправностей и ремонт

Для понимания того, что конкретно произошло с тормозной системой велосипеда, необходимо провести несколько экспериментов. В первую очередь требуется снять колесо, на котором отмечается данная проблема. Далее вам будет необходимо приложить определенные усилия по очистке тормозной машинки от загрязнений, что проще всего осуществить посредством зубной щетки. Основная задача в этом случае — снять колодки.


После открытия доступа к рабочим поршням вы должны вдавить их посредством отвертки, а потом плавно нажать на ручку тормоза. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если произошло заклинивание одного из них, то требуется использовать ремкомплект для устранения имеющейся неисправности. Поршневая система должна быть тщательно осмотрена на предмет различных протечек. В случае их наличия можно говорить о сильной изношенности группы цилиндров. Теперь вам потребуется произвести замену поршней или специальных уплотнительных колец на них. В конце нужно тщательно осмотреть всю гидравлическую линию. Хорошим признаком является отсутствие на ней перегибов, вмятин и повреждений иного рода. При их наличии стоит заменить всю гидролинию.

Зачем нужна прокачка?

Если вы нажимаете на ручку тормоза, а она уходит до грипсы, то есть ее ход слишком велик, но колодки при этом не шевелятся либо не достают до то можно делать выводы о необходимости прокачки. Аналогичная ситуация наблюдается и в том случае, если рычаг имеет слишком легкий ход при нажатии или вовсе проваливается. Когда ручка резко нажимается, а после срабатывания системы не возвращается в исходное положение, тоже требуется прокачать гидравлические тормоза на велосипед.

В этих случаях причиной отказа системы стал воздух, который оказался внутри. В первую очередь требуется отыскать то место, через которое осуществляется пропускание. Следует отметить, что этому может предшествовать повреждение гидроарматуры, ослабление штуцера прокачки на цилиндре, закипание жидкости, что связано с перегревом. Когда вся система будет проверена на предмет утечки жидкости, можно будет приступать к ее починке.


Если вам требуется прокачать гидравлический тормоз, физика в данном случае говорит о необходимости делать это на горизонтальной ровной поверхности. Колодки нужно развести так, чтобы они не доставали до диска. Далее требуется открутить главный цилиндр, после чего закрепить его горизонтально. У каждой системы особенности прокачки могут различаться, поэтому вам стоит использовать инструкцию, в которой все подробно расписано.

Финальные работы

Далее требуется надеть на болт прокачки кембрик, а потом погрузить его в емкость, чтобы собрать остатки жидкости. После этого нужно открутить крышку расширительного бачка и до максимального уровня заполнить его жидкостью. Следует несколько раз нажать на руку тормоза, но делать это рекомендуется плавно и не спеша. Нажимать требуется до тех пор, пока не появится тугость. Далее, удерживая ручку, следует открутить болт прокачки вместе с кембриком и долить жидкость в расширительный бак. Проводить такую процедуру рекомендуется до тех пор, пока ручка не обреет необходимый уровень жесткости. После этого можно закрутить расширительный бак, а потом убрать все инструменты. Все готово, теперь тормоза полностью прокачаны.

Выводы

Как видите, слухи о сложности прокачки чрезмерно преувеличены. Гидравлическая система тормозов характеризуется тем, что у нее больше преимуществ, чем недостатков. А настоящему байкеру не так сильно важен принцип работы какого-то механизма, а сам факт того, что он имеет возможность свободно передвигаться в пространстве. И дисковые гидравлические тормоза на велосипед позволяют ему это.

Удачных вам поездок!

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Схема устройства гидравлической системы

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.


Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

  • прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
  • тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
  • необходимые ключи;
  • банка или бутылка;
  • кусок чистой ткани для поддержания чистоты.


Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Строение гидравлических дисковых тормозов во многом подобно строению механических, но с некоторыми небольшими, но важными различиями. Во первых, гидравлические тормоза используют жидкость для сжатия поршней, в то время как в механических тормозах усилие передаётся через тросик на эксцентриковый механизм, приводящий в действие поршень. Во вторых, во время торможения жидкость в гидролинии находится под давлением, следовательно для работы не может применяться гидролиния с какими бы то ни было повреждениями. Перегибы, вздутия и протечки гидролинии нарушают работоспособность гидравлических тормозов.

Большинство гидравлических тормозных систем на рынке представлены моделями с двумя поршнями (более мощные тормоза могут иметь до 8 поршней на один калипер), хотя некоторые тормозные системы начального уровня могут быть устроены по подобию механических тормозов с одним подвижным и одним неподвижным поршнями. В системах с двумя и более поршнями развивается большее тормозное усилие, они обладают лучшей модуляцией, незначительным или отсутствующим прихватыванием тормозов и отходом обеих тормозных колодок от ротора после отпускания тормозной ручки. Использование гидравлической жидкости вместо тросика снижает время реакции тормозной системы, исключая прихватывание, что обеспечивает более чёткое и информативное торможение. С гидравлическими дисковыми тормозами по сравнению с механикой гораздо меньше вероятность столкнуться с какими-то проблемами в ходе длительного использования.

Подготовка необходимых инструментов и оборудования

Перед началом обслуживания гидравлических тормозов необходимо иметь все нужные инструменты и материалы, чтобы внезапно не оказаться без собранных и работоспособных тормозов. При проверке тормозов убедитесь, что у вас есть всё необходимое, примерный список приведён ниже.

  • Набор для прокачки, соответствующий Вашей тормозной системе, обычно включающий чистые и прозрачные трубки, переходники, совместимые с вашими калиперами и с тормозными ручками, а также мягкие пластиковые бутыли или шприцы большого объёма.
  • Свежая тормозная жидкость. Для тормозов от Avid, Formula, Hayes и Hope стоит использовать качественную тормозную жидкость марки DOT 5.1, не стоит заливать DOT 5. Для тормозов Shimano/Magura лучше использовать фирменную тормозную жидкость на основе минерального масла, а не первую попавшуюся минералку из автомагазина.
  • 8-мм ключ для гидролинии.
  • Динамометрический ключ.
  • Шестигранники, обычно под размер в 4, 5 и 6 мм.
  • Ключи для штуцеров для прокачки, обычно 6 или 8 мм.
  • Ключи Torx (звёздочка) для откручивания пробок для прокачки на тормозных ручках. Обычно размеров Т7, Т8, Т10.
  • Ключи Torx для винтов крепления ротора тормоза размером Т25.
  • Технический спирт для очистки поверхности ротора от потёков и органических загрязнений.
  • Безворсовая ткань для протирки частей тормозной системы.
  • Инструкции производителя Вашей тормозной системы (почти всегда доступны в интернете для бесплатного скачивания).
  • Очень удобно иметь стойку для ремонта велосипедов с вертлюжным подвесом.
  • Запасные части, необходимые для предстоящих работ: тормозные колодки, гидролинии, переходники и наконечники гидролиний и так далее.

Проверка калипера тормоза

Первым делом при обслуживании любого дискового тормоза надо снять колёса и очистит тормозные машинки от загрязнений. С этим неплохо справляется старая зубная щётка. После очистки калипера, снимите тормозные колодки.

Не забудьте,что тормозные колодки могут иметь возвратную пружину (расположенную между колодками), а также фиксирующий шплинт или винт, удерживающий колодки на месте. Иногда для снятия колодок не хватает пространства, в таком случае может оказаться необходимым аккуратным нажатием на колодки специальным инструментом, поставляющимся с тормозами (если у Вас такого нет, можете попробовать выпросить в Вашей местной веломастерской или в веломагазине, обычно у них остаётся множество подобных штук, в крайнем случае, очень аккуратно воспользуйтесь широкой отвёрткой) развести их, максимально утопив поршни в калипер.

После освобождения колодок, выньте их одну за одной, для удобства пользуйтесь щипцами. После извлечения колодок, осмотрите калиперы на предмет протечек вокруг поршня, они теперь хорошо видны. Если поршни калипера разведены не полностью, используйте ключ на 10 или 11 для того, чтобы надавить на поршень, избегая нажатия на центральный штырь, обычно расположенный посреди поршня. Не допускается попадание масла и смазок на тормозной ротор или колодки — масло может навсегда вывести из строя ваши тормозные колодки.

Проверка гидролиний

Теперь самое время осмотреть гидролинии тормозов. Проверьте их по всей длине на предмет вздутий, подмоканий, потёртостей. Если нашли что-то из перечисленного, самое время заменить гидролинию. Проверьте переходники между гидролинией и калиперами и ручками, обычно для подтяжки этого соединения достаточно 8-мм ключа.

Некоторые производители соединяют калиперы с гидролинией через переходник типа «банджо». Возьмитесь за такой переходник рукой и попробуйте пошевелить его. Если он шевелится, он недостаточно затянут и его надо подтянуть. На велосипедах-двухподвесах во время езды рама, двигаясь, может повредить гидролинию самыми различными способами, так что убедитесь, что гидролиния осмотрена по всей поверхности на всём протяжении.

Прокачка гидравлических тормозов

Сейчас Вы будете удивлены тем, сколько воздуха попадает в гидравлическую систему тормозов. Если Вы как-либо размыкали систему или укорачивали гидролинию, воздух мог попасть внутрь и он должен быть удалён из системы. Это достигается прокачкой тормозов.

В гидравлических тормозных системах используется несжимаемая жидкость (например, DOT 3, 4,5.1 или минеральное масло) для передачи усилия, прижимающего тормозные колодки к ротору. В гидросистеме не должно быть воздуха, потому что воздух в отличии от жидкости сжимается и большое количество энергии вместо прижатия колодок идёт на сжатие воздуха в гидросистеме.

Будет рассмотрен смешанный способ прокачки тормозов, рекомендованный Avid и Hayes как надёжный и быстрый способ выпустить из системы воздух и предотвратить возможные утечки.

Наполните шприц наполовину тормозной жидкостью, присоединив к нему шланг и все необходимые переходники для подсоединения к калиперу. Постукивая по шприцу, медленно выдавите из него лишний воздух (как это делала школьная медсестра перед тем, как поставить вам Манту). После этого присоедините шприц к штуцеру для прокачки (в случае тормозов от Hayes придётся сначала накинуть на сливной вентиль ещё и ключ для прокачки под 6 мм.). Для следующего шага на Hayes оставляем вентиль закрытым, для тормозов Avid пережимаем трубочку шприца красным зажимом из набора для прокачки. Слегка оттягиваем поршень шприца, создавая в шприце небольшое разрежение и слегка постукиваем по шприцу. Это поможет несколько дегазировать тормозную жидкость от растворённых в ней газов.

Теперь перейдём к тормозной ручке. Присоединяем переходник, завещанный производителем к шприцу или ёмкости, как на картинке, с тормозной жидкостью и присоединяем его к дренажному отверстию через все необходимые переходники. В системах вроде Magura/Shimano вместо этого придётся открыть доступ к резервуару с тормозной жидкостью. Также для выпуска всего воздуха может понадобиться повернуть велосипед на стойке или тормозные ручки на руле правильным образом — дренажным отверстием вверх. В тормозах Shimano и Magura придётся выставить тормозные ручки параллельно земле.

Чтобы поршни калипера не вышли из него, вставьте в зазор между тормозными колодками специальный инструмент от производителя ваших тормозов или просто кусочек сложенного картона. Теперь сожмите шприц (или ёмкость), присоединённый к калиперу и чуть приоткройте дренажный вентиль соответствующим ключом. Сжимайте до того момента, пока тормозная жидкость не дойдёт до тормозной ручки. Смотрите на пузыри, выходящие в присоединённый к ручке шприц (или ёмкость) и слегка постучите по калиперу, гидролинии, тормозной ручке, чтобы стронуть с места пузырьки воздуха, которые могли залипнуть в тормозной системе (особенно этим славится Magura). Когда жидкость пойдёт в шприц у тормозной ручки без пузырьков воздуха, перекройте дренажный вентиль на калипере и несколько раз нажмите на тормоз.

Magura . Затем проверьте пружину, убедившись, что её жёсткость достаточна для разведения колодок.

Как установить на велосипед дисковые тормоза » информационный портал

Описание

Дисковый тормоз для велика avid bb5ротор g2?160мм механический дисковый тормоз для велика как установить на велосипед дисковые тормоза .

Этим всем качествам между велосипедов stark отвечают в разделе каталог велосипедов. На этой страничке помимо прочего представлены те велосипеды, которые в данный эпизод продаются со скидкой замечательная вероятность сберечь! Передний ручной, клещевой, задний ножной пожалуйста, наполните короткую контактную информацию. При всем при этом для производства колодок употребляется тот же самый абразивный который был использован, который можнож встретить и в жигулях, и в ямахах, и в bmw. Если же ваши средства урезаны иили главна простота ремонтных работ и надежность с минимумом расходов, когда занимаетесь туризмом (необыкновенно многодневным) иили живете далековато от сервисных центров — для вас станет хорошим выбор мех-ских либо гибридных дисковых тормозных систем для велика. Вероятно для неких рам, разрешает по сравнению с вариантом 4а немного понизить центр масс и передать нагрузку вертикально, а не под углом. Передние звездные небеса что-то типа топорная настройка, а задние узкая настройка скорости. Интернет-магазин ультраспорт дает собственным посетителям приобрести гидравлические и дисковые тормоза на велосипед. Для примера — трос автоматического тормоза, который передаёт усилие на заднее колесо, имеет великую длину, он трется о рубашку, растягивается, немного пружинит, и даже заменяет длину в зависимости от температуры находящейся вокруг среды.

  • Настройка и гидравлических на.
  • Перед наладкой любых следует проверить как настроить тормоза на. Точность оси колеса в.
  • Бывают с механическим и гидравлическим приводом. Которую можно купить хороший v-brake гидравлика требует бачка.

В большинстве случаев, колодки дисковых тормозной системы стираются больше, нежели ободных тормозной системы.

Еще бы, раз сопоставить цена на дисковые тормоза со стоимостью ободных, то ободные ограничатся подешевле, но ведь за удобство и комфорт постоянно приходится выплачивать. В большинстве случаев делему удаётся решить, ключевым минусом считается непропорциональность установки багажника а) совмещаем крепление багажника и дискового тормоза, т. Для dh, параллельного слалома, фрирайда — наиболее сильные, тяжкие, с дисками повышенного поперечника, от случая к случаю плавающими, часто с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные — облегченные, малогабаритные. Дисковый тормоз для велика avid bb7 ротор g3?160мм дисковый, механический тормоз для велика: сбербанк как установить банк клиент. Образчик какие-либо рамы giant, cube в) отверстие для багажника располагается на специальном отливе. Вариант системы на отверстия крепления дискового тормоза устанавливаем особую скобу б) особая втулка меж рамой и стойкой багажника

Дисковые и гидравлические тормоза на велосипеды, направляющие, колодки, ручки тормоза в.

Как установить на велосипед дисковые тормоза — вы нашли

Решение распространенных проблем с принтером в windows 7 с помощью центра обновления windows или путем обновления драйвера принтера. Для shimano m596 передлевый. Гидравлический тормоз. Прокачан и готов к. Длинна гидролинии 1 метр.

Применимо к windows 7. Windows может автоматически загружать рекомендуемые драйверы и подробные сведения для. Чтобы установить эти необязательные обновления, перейдите в центр обновления windows в панели.

Дисковые тормоза (обзор) идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со. .

Различные способы обновления драйверов устройств, такие как центр. Веб-сайт центра совместимости windows 7 содержит сведения о тысячах. Чтобы проверить установку принтера или установить новое устройство, см. Одинарный обод. Двойной обод. Чем дисковые тормоза отличаютсяот обычных. Установка драйвера вручную в windows 7. Способ установки драйверов для программ и устройств вручную иногда помогает в том. Как установить драйвер вручную? В каком порядке устанавливать. Для 32-х и 64-х разрядных операционных систем windows xp и windows 7.

Двойной обод. Одинарный обод. Дисковые и гидравлические тормоза на велосипеды, направляющие, колодки, ручки тормоза в. Которую можно купить хороший v-brake гидравлика требует бачка. Дисковые тормоза (обзор) идея дискового тормоза проста. Настройка и гидравлических на. О том какие разновидности дисковых тормозов для велосипеда существую, как выбрать. Перед наладкой любых следует проверить как настроить тормоза на. Чем дисковые тормоза отличаютсяот обычных. Для shimano m596 передлевый. Прокачан и готов к. Последние велосипеды commencal серии supreme 2013! Успей купить по выгодной цене.

Как установить на велосипед дисковые тормоза: Оценка: 68 / 100 Всего: 34 оценок.

Настройка и гидравлических на. Перед наладкой любых следует проверить как настроить тормоза на. Точность оси колеса в. Бывают с механическим и гидравлическим приводом. Которую можно купить хороший v-brake гидравлика требует бачка. После того, как вы решили огорчить осчастливить таким девайсом,. А) совмещаем крепление багажника и , т. Крепим. Для shimano m596 передлевый. Гидравлический тормоз. Прокачан и готов к. Длинна гидролинии 1 метр. О том какие разновидности дисковых тормозов для велосипеда существую, как выбрать. Дисковые и гидравлические тормоза на велосипеды, направляющие, колодки, ручки тормоза в. Дисковые тормоза (обзор) идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со. Одинарный обод. Двойной обод. Чем дисковые тормоза отличаютсяот обычных. Последние велосипеды commencal серии supreme 2013! Успей купить по выгодной цене.

Парковый инструмент | Обслуживание и регулировка гидравлических тормозов Shimano®

В этой статье обсуждается обслуживание и регулировка гидравлических дисковых тормозных систем Shimano®. Информацию о креплении дискового ротора см. в разделе «Снятие и установка ротора дискового тормоза».

1

Начало работы

В дисковых тормозных системах

используется суппорт, установленный возле дропаутов рамы или концов вилки, и ротор (диск), установленный на ступице.Гидравлические системы используют герметичные трубки для подачи тормозной жидкости. Тормозные колодки размещены в суппорте и вдавлены в ротор.

Суппорт дискового тормоза крепится к креплениям на раме и вилке совместимого велосипеда. Общий стандарт монтажа называется международным стандартом. В этом стандарте используются два монтажных отверстия, расположенных на расстоянии 51 мм друг от друга, а крепежные болты суппорта расположены перпендикулярно поверхности ротора. Менее распространенной системой крепления является крепление на столб. Крепежные болты крепления стойки параллельны поверхности ротора, а монтажные отверстия расположены на расстоянии 74 мм друг от друга.Тормозные суппорты, разработанные для системы крепления на стойке, могут быть оснащены адаптерами для работы с международным стандартом. Тормозные колодки как для механических, так и для гидравлических систем доступны в различных составах. Как правило, более мягкий полимерный материал меньше скрипит. Он также предложит пользователю больше модуляции или возможность легкого торможения. Однако эти типы колодок также изнашиваются быстрее. Более твердые металлические или полуметаллические колодки прослужат дольше, особенно во влажных и грязных условиях.

Гидравлические тормозные системы

В гидравлических тормозных системах используется поршень на ручном рычаге, называемый «главным поршнем». Поршень проталкивает тормозную жидкость через герметичную тормозную трубку к другому набору поршней в суппорте, называемому «ведомыми» поршнями. Ведомые поршни прижимают колодки к ротору. Поскольку гидравлическая жидкость не сжимается и не изгибается, гидравлические системы считаются более производительными, чем механические.

Со временем тормозная жидкость загрязняется и загрязняется влагой, и ее следует заменить.Крайне важно использовать правильный тип жидкости для конкретного тормоза. Одни производители используют в качестве жидкости минеральное масло, другие – автомобильную тормозную жидкость. Производитель указывает тип жидкости. Ни в коем случае нельзя смешивать различные типы тормозной жидкости. Использование неподходящей жидкости может привести к выходу из строя уплотнений, что приведет к отказу тормозов. Автомобильные жидкости одобрены DOT (Министерством транспорта) и обычно являются полигликолевыми жидкостями. Д.О.Т. жидкости имеют разные рейтинги, например, 3 или 4. Обратитесь к производителю за конкретной рекомендацией. Автомобильные тормозные жидкости едкие и токсичные. Работайте осторожно, чтобы избежать контакта жидкости с внешней стороной рычага или суппорта, велосипедом или кожей. Рекомендуется использовать защитные перчатки, такие как MG-2 Mechanic Gloves.

Гидравлические системы должны быть проверены на предмет утечек и просачивания всех фитингов и шланговых соединений. Кроме того, велосипед нельзя хранить или переворачивать вверх дном, так как воздух может попасть в тормозные магистрали. Если велосипед был перевернут, дайте ему постоять несколько минут перед использованием и проверьте рычаги, потянув с силой.

Рычаг гидравлического тормоза расположен на руле аналогично обычным или негидравлическим рычагам. Установите угол для удобного досягаемости, когда велосипедист находится в седле. Досягаемость рычага тормоза регулируется за осью рычага. Затягивание винта перемещает рычаг ближе к рулю.

Производители тормозов проектируют гидравлические цилиндры на суппортах так, чтобы они были совместимы с цилиндром на тормозном рычаге. Диаметр цилиндра и расстояние, на которое он будет перемещаться (ход поршня), могут различаться в зависимости от марки. Перед смешиванием различных рычагов и суппортов проконсультируйтесь с производителем. При нагревании тормозная жидкость расширяется. В гидравлических дисковых системах используется система резервуаров, содержащая камеру для расширения тормозной жидкости. В некоторых моделях используется закрытый баллон в рычаге, в то время как в других используется «открытая система».

Главный поршень герметичен, когда рычаг потянут, но открыт для резервуара, когда рычаг полностью открыт.Во всех гидравлических системах важно, чтобы в трубках или линиях между суппортом и поршнем рычага не было воздуха. Пузырьки воздуха в магистрали будут сжиматься, в результате чего тормоз становится «мягким» при сильном нажатии на рычаг.

Для любой дисковой системы может быть сложно увидеть выравнивание колодки по отношению к ротору. Положите белую бумагу или белую тряпку за область, которую вы просматриваете. Если возможно, посветите на тряпку фонариком, чтобы выделить фон.

Существуют две различные системы крепления суппорта гидравлического тормоза Shimano®.Корпус суппорта может крепиться болтами непосредственно к креплениям ротора рамы или вилки.

В качестве альтернативы корпус суппорта может крепиться болтами к скобе, а скоба крепиться болтами к раме или вилке. Если тормозной суппорт прикручен непосредственно к креплениям, для регулировки суппорта необходимо использовать тонкие шайбы и прокладки. Шайба со стойкой, называемая «банджо», может быть размещена между рамой или креплением вилки и корпусом суппорта. Установите шайбы и затяните крепежный болт.Просмотрите площадку для выравнивания ротора, затем при необходимости добавьте или уберите шайбы.

2

Процедура выравнивания

Гидравлические системы имеют очень малые допуски между колодками и ротором. Выравнивание суппорта относительно ротора имеет решающее значение для работы тормоза. Процедура выравнивания суппорта Shimano® Hydraulic XTR, XT, Deore, Saint с использованием переходной скобы следующая:

  1. Для суппортов, установленных на кронштейне, полностью ослабьте крепежные болты суппорта.Это позволит суппорту двигаться вбок.
  2. Нажмите на рычаг тормоза, чтобы закрепить колодки на роторе и сохранить давление. Это переместит суппорт так, чтобы колодки выровнялись с ротором.
  3. Осмотрите суппорт и поршни тормозных колодок. Толкайте суппорт влево или вправо, пока поршни не окажутся в центре ротора.
  4. Поддерживайте давление на ротор и затяните болты крепления суппорта.
  1. Отпустите рычаг и проверьте исходное выравнивание колодок. В идеале колодки должны очищать ротор без трения.Однако в некоторых случаях может возникать легкое трение, которое, как правило, не влияет на производительность. Если кажется, что колесо медленно поворачивается, отрегулируйте колодки, ослабив крепежные болты суппорта, чтобы изменить положение суппорта.
  2. Выполните точную настройку выравнивания колодок, полностью ослабив один крепежный болт, оставив другой болт затянутым. Это позволит вам нажимать на суппорт, отвинчивая при этом болт.

Если тормозной суппорт крепится болтами непосредственно к опорам, для регулировки суппорта необходимо использовать тонкие шайбы и прокладки.Шайба со стойкой, называемая «банджо», может быть размещена между рамой или креплением вилки и корпусом суппорта.

Установите шайбы и затяните крепежный болт. Просмотрите площадку для выравнивания ротора, затем при необходимости добавьте или уберите шайбы.

3

Снятие и замена тормозных колодок

Тормозные колодки изнашиваются со временем. Большинство производителей указывают минимальную толщину колодки.Колодки Shimano® замените, если толщина материала колодки (не включая держатель колодки) меньше 0,9 мм. При снятии осмотрите старые колодки. Если колодки изношены неравномерно, это может быть признаком того, что суппорт не выровнен по отношению к ротору.

Для новых дисковых колодок может потребоваться период «приработки». Растворители от производства сгорают от тепла торможения. Эффективность торможения улучшится после периода приработки.

По мере износа колодок поршни перемещаются ближе к ротору.Перед установкой новых колодок необходимо будет снять ротор и отодвинуть поршни от центра. Процедура замены колодок Shimano® XTR, XT, Deore, Saint следующая:

  1. Установите велосипед на ремонтную стойку и снимите колесо (колеса).
  2. Поверните рычаг на руле, пока верхняя поверхность резервуара не станет параллельной земле.
  3. Очистите рычаг от грязи и протрите крышку бачка. Снимите крышку резервуара. Это позволит лишней жидкости вылиться из резервуара.
  4. Снимите зажим болта крепления колодки и отверните болт крепления колодки.
  1. Снимите колодки, сдвинув их наружу от оси втулки. Обратите внимание на ориентацию возвратной пружины колодки между колодками. Эта пружина помогает отделить колодку от ротора во время торможения.
  2. Протрите область поршня начисто. Используйте чистую тряпку и мягкий растворитель, такой как изопропиловый спирт, для очистки поверхностей поршня и внутренней части корпуса суппорта.
  3. С помощью пластикового рычага, например, рычага для шин, вставьте оба поршня в корпус суппорта.Нажимайте ближе к центру поршня и избегайте нажатия на край поршня.
  1. Вставьте поршни обратно в корпус суппорта.
  2. Поместите возвратную пружину колодки между новыми колодками. Возвратная пружина колодки размещена между колодками.
  3. Установить колодки в суппорт. Сориентируйте проушину в колодках и пружине так, чтобы они совпали с отверстием для крепежного болта колодки.
  4. Установите и затяните крепежный болт накладки.
  5. Установите крышку резервуара и затяните винты.
  6. Установите колесо и проверьте тормоз, сильно нажав на рычаг.Если рычаг кажется мягким, система потребует прокачки. Если колодки тянутся или смещаются, переустановите колодки.
4

Прокачка и замена тормозной жидкости

Прокачка гидравлической системы означает удаление захваченного воздуха из магистралей и суппортов. В тормозных системах Shimano используется минеральное масло. Никогда не используйте автомобильный D.O.T. тормозная жидкость в системе, требующей минерального масла. Снимите тормозные колодки перед прокачкой или заменой жидкости, чтобы они не загрязнились тормозной жидкостью.При обслуживании гидравлических тормозов работайте в чистом состоянии. Соблюдайте осторожность, чтобы гидравлические детали, такие как камера, были чистыми и защищенными от грязи.

Процедура прокачки тормозной жидкости Shimano® XTR, XT, Deore, Saint следующая:

  1. Установка велосипеда на ремонтную стойку. Снимите колеса.
  2. Снимите тормозные колодки во избежание загрязнения тормозной жидкостью.
  3. Установите тормозную колодку Shimano® # Y8CL18000 вместо колодок. Замените чистый шестигранный ключ на 10 мм, если тормозной блок недоступен.
  1. Вращайте велосипед по мере необходимости, пока трубка не будет иметь непрерывный уклон вверх от тормозного суппорта к бачку. Поверните рычаг на руле, пока верхняя поверхность резервуара не станет параллельной земле.
  2. Подсоедините выпускную трубку к концу выпускного штуцера суппорта. Прикрепите полиэтиленовый пакет к концу трубки для сбора отработанной жидкости.
  1. Очистите от грязи рычаг и протрите крышку расширительного бачка. Вывернуть винты на крышке расширительного бачка.
  2. Снимите крышку резервуара и камеру.Заполните резервуар доверху.
  3. Ослабьте штуцер прокачки на корпусе суппорта на 1 оборот.
  4. Несколько раз нажмите на рычаг. В расширительном бачке появятся пузырьки, и уровень жидкости может упасть. Держите резервуар заполненным жидкостью. Используйте неметаллический рычаг, чтобы постучать по тормозной магистрали, чтобы воздух, оставшийся в магистрали, поднялся к бачку.
  5. Держите расширительный бачок заполненным жидкостью. Когда масло начнет выходить из спускной трубки, закройте стравливающий штуцер на корпусе суппорта.
  6. Проверить рычаг, потянув.Рычаг со временем станет жестким и твердым при нажатии. Если нет сопротивления рычагу, откройте прокачной винт и продолжайте работать с рукояткой и закачайте масло в систему.
  7. Когда усилится сопротивление рычага, закройте штуцер для выпуска воздуха. Держите рычаг закрытым и поддерживайте давление.
  1. С помощью ключа на 7 мм или небольшого разводного ключа ослабьте выпускной ниппель, чтобы открыть систему. Откройте и закройте систему в течение одной секунды, заметив, содержит ли какая-либо выбрасываемая жидкость пузырьки воздуха.
  2. Ненадолго откройте систему, чтобы удалить пузырьки воздуха
  3. Рычаг разблокировки. Проверьте расширительный бачок и добавьте жидкость.
  4. Несколько раз нажмите на рычаг. Если рычаг чувствует себя туго с сопротивлением в конце своего хода, линия не содержит воздуха и полностью удалена.
  5. Если рычаг кажется мягким, повторите шаги с 8 по 16 после заполнения расширительного бачка.
  6. Убедитесь, что расширительный бачок заполнен доверху. Установите камеру резервуара и крышку. Ожидайте, что из рычага выльется лишняя жидкость.Это нормально и гарантирует отсутствие воздуха ниже мочевого пузыря. Затяните колпачковые винты.
  7. После прокачки отсоедините шланг от штуцера прокачки. Протрите рычаг и суппорт от любой жидкости.

Тормозная жидкость может загрязняться при использовании и может загрязняться влагой. Если велосипед используется интенсивно, жидкость следует заменять один раз в год. Порядок замены жидкости следующий:

  1. Выполните шаги с 1 по 9, описанные выше.
  2. Нажмите на рычаг, чтобы прокачать жидкость через шланг, добавляя больше жидкости по мере падения уровня в бачке.Продолжайте качать рычаг до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной на сливном шланге. Снова проверьте жидкость и долейте по мере снижения уровня в расширительном бачке.
  3. Закройте ниппель и продолжите описанный выше процесс прокачки.
5

Сброс тормозных колодок

Если кажется, что колодки трутся о ротор, и повторная центровка не предотвращает этого, возможно, потребуется переустановить поршни. Процедура требует использования прокладки в суппорте для регулировки.Shimano® поставляет эту прокладку, деталь № Y8CL1200, с тормозным комплектом при покупке новой. В качестве альтернативы используйте твердый плоский материал толщиной с ротор. В качестве альтернативы, конусные ключи Park Tool, такие как двухсторонний конусный ключ DCW 1-4, соответствуют ширине роторов и могут заменить прокладку колодки.

Процедура сброса колодок Shimano® XTR, XT, Deore, Saint следующая:

  1. Установка велосипеда на ремонтную стойку. Снимите колесо(а) с велосипеда.
  2. Выверните фиксирующий винт колодки и снимите колодки. Используйте чистую тряпку и мягкий растворитель, такой как изопропиловый спирт, чтобы протереть поверхности поршня и внутреннюю часть корпуса суппорта.
  3. Используйте пластиковый рычаг, например, шинный рычаг. Вставьте каждый поршень обратно в корпус суппорта. Обратите внимание, перемещается ли поршень после того, как он был возвращен в корпус суппорта. Если поршень перемещается после возврата в исходное положение, в системе может быть избыток жидкости.
  4. Снимите крышку резервуара. Дайте лишней жидкости вытечь из бачка, когда поршни вдавливаются в корпус суппорта.Если крышка резервуара была снята, установите ее на место. Вытрите масло с рычага.
  5. Установите колодки, возвратную пружину колодки и фиксирующий винт колодки.
  6. Установите плавающую прокладку (номер детали Shimano Y8CL1200) или прокладку эквивалентной толщины.
  1. Несколько раз нажмите на рычаг. Поршни автоматически центрируются относительно корпуса суппорта.
  2. Для корпуса суппорта, установленного на кронштейне, полностью ослабьте крепежные болты суппорта.
  3. Установить колесо. НЕ нажимайте рычаг в это время.
  4. Проверьте соосность колодок с ротором.Для корпусов суппортов, установленных на кронштейне, расположите корпус суппорта по центру колодок над ротором. Затяните болты крепления суппорта и осмотрите.
  5. Для крепления корпусов суппортов непосредственно к раме используйте шайбы для центрирования колодок на роторе. Полностью затяните крепежные болты.
  6. Сожмите рычаг и проверьте выравнивание колодок. При необходимости точно отрегулируйте выравнивание пэдов.

Как настроить, отрегулировать и обслуживать дисковые тормоза на велосипеде

Раньше мы рассматривали уход за ободными тормозами, а теперь пришло время взглянуть на тормоза, которые постепенно завоевывают мир.

Раньше дисковые тормоза были прерогативой только горных велосипедов, но теперь вы найдете их на велосипедах с откидной дугой, детских велосипедах и даже на некоторых высококлассных велосипедах BMX.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, за которые мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершите покупку. Узнать больше.

Одна из вещей, о которой беспокоятся многие люди, это их техническое обслуживание. Дело в том, что они не сложные, как и все, что связано с обслуживанием велосипеда, не торопитесь, и все будет хорошо.

Дисковые тормоза независимо от стиля велосипеда бывают 2-х основных разновидностей. Вы получите механические дисковые тормоза или гидравлические дисковые тормоза.

Как настроить механические дисковые тормоза

Механические дисковые тормоза — это дисковые тормоза, в которых поршни стягиваются с помощью троса. Многие люди думают, что это старая технология по сравнению с гидравлическими дисковыми тормозами, но если вы потратите время на правильную настройку тормозов, вы, вероятно, не совсем с ними согласитесь.

Механические дисковые тормоза также имеют свои преимущества.Если вы живете в холодном месте, гидравлическая жидкость не замерзнет в неподходящий момент. Если вам удастся зацепиться за кабель, его легче починить в глуши, чем гидравлический шланг, и проще упаковать запасные части.

Единственное, что вы должны помнить, это то, что рычаги шоссейного велосипеда и рычаги горного велосипеда не имеют одинакового натяжения троса. Затем вам нужно убедиться, что у вас есть специальный суппорт с механическим дисковым тормозом для шоссейного или горного велосипеда.

Существует быстрый и простой способ установить механические дисковые тормоза на велосипед.Это может не дать вам идеальной настройки на миллиметр, и вам придется прочитать руководство вашего производителя для этого.

Причина, по которой мы не можем вдаваться в подробности, заключается в том, что мы получаем механические дисковые тормоза с одной фиксированной колодкой, а другие — с двумя подвижными колодками. Если вы хотите облегчить себе жизнь, приобретите механические дисковые тормоза с двумя подвижными поршнями/колодками.

Самый простой способ начать работу — установить кабель в соответствии с руководством производителя; он не должен быть тесным; это просто нужно учить.Начните затягивать болты суппорта, крепящие тормоз к раме.

Когда вы приблизитесь к ним, нажмите и удерживайте рычаг тормоза, пока вы затягиваете, колодки должны удерживать ротор в центре. Затяните болты и отпустите тормоз, в большинстве случаев это поможет вам катиться.

Как мы уже говорили, это, вероятно, проще, чем вы думали.

Лучший механический дисковый тормоз для шоссейных велосипедов

TRP Spyre


В TRP Spyres используются двойные подвижные поршни.Это помогает им лучше цепляться, и после притирки они будут работать так же хорошо, как многие гидравлические тормоза, и ваши колодки должны изнашиваться намного более равномерно.

Они также бывают двух видов: стандартная версия с креплением на столб и версия с плоским креплением. Просто убедитесь, что вы получили правильный набор для вашего велосипеда.

Лучший механический дисковый тормоз для горных велосипедов

TRP Spyke


Чтобы соответствовать Trp Spyre, у TRP также есть Spyke. TRP Spyke почти такой же, как Spyre.

Основное отличие состоит в том, что он предназначен для работы с тягой троса рычага горного велосипеда, а не с тягой дорожного рычага.

Гидравлические дисковые тормоза

Гидравлические тормоза обладают большей тормозной силой, чем механические дисковые тормоза, но только при условии их правильной настройки. Их сложнее настроить, чем диски для натяжения троса, в основном потому, что вам придется отрезать шланг, чтобы получить его нужной длины, а затем прокачать тормоз.

Дисковые тормоза поставляются с оливками и хомутами, которые понадобятся вам, чтобы отрезать шланг, а затем снова прикрепить его к рычагу.Также стоит отметить, что в гидравлических дисковых тормозах используется масло двух типов. Вы получаете минеральное масло, и вы получаете DOT.

DOT может быть неприятной штукой, и вы не хотите проливать ее на что-либо, что сложно, если вы режете шланги в первый раз, может быть проще убедиться, что вы покупаете тормоза, в которых используется минеральное масло.

Shimano использует минеральное масло, а их тормоза легко настроить и разрезать, поэтому я бы начал с них.

Шоссейные, гравийные или кроссовые велосипеды с гидравлическими шлангами также очень похожи.

После установки шлангов это очень похоже на выравнивание механических дисковых тормозов. Удерживая рычаг тормоза, затяните болты.

Лучший гидравлический дисковый тормоз для шоссейных дорог

Shimano 105


Shimano 105 предлагает отличные характеристики по доступной цене. После того, как вы настроите комплект из 105 тормозов, вам будет интересно, как Ultegra и Dura Ace могут быть лучше. Они также являются одними из самых простых в настройке шоссейных гидравлических тормозов.

Лучший гидравлический дисковый тормоз для горных велосипедов

Shimano SLX


Тормоза Shimano SLX имеют много общего с тормозами более высокого класса XT. Основное отличие состоит в том, что в вашем кошельке все равно останется много сдачи.

Регуляторы досягаемости без инструментов, что делает их отличным выбором, если у вас небольшие руки. Останавливающая сила, которую они вам принесут, больше, чем вам, надеюсь, когда-либо понадобится.

Держите тормоза в рабочем состоянии

Если вы едете по дорогам или даже пересекаете дороги, вам нужно следить за чистотой дисков.В дождливые дни езда по дорогам может привести к попаданию дизельного топлива на роторы.

В конце концов, это загрязнит ваши колодки, и вы останетесь с очень раздражающим визгом и намного меньшим тормозным усилием. Иногда протирание спиртовым спреем и тканью поможет сохранить ваши роторы в чистоте.

Вы также можете время от времени вынимать колодки и тереть их наждачной шкуркой или о шероховатую стену. Это поможет снять остекление от неправильного торможения, а также удалит загрязнения.

Я провел в торговле велосипедами гораздо больше времени, чем кто-либо мог разумно желать. В то время я хотел упростить велосипедный жаргон и маркетинг, чтобы помочь людям получить велосипед своей мечты.

Когда я не пишу о велосипедах, меня можно увидеть, когда я упаковываю велосипеды на односкоростных велосипедах или учу детей кататься на велосипеде.

Как установить гидравлические дисковые тормоза на электрический велосипед

Хотя установка гидравлических дисковых тормозов на ваш новый eBike может показаться сложной задачей, это руководство по замене тормозов поможет вам начать работу с информацией о необходимых инструментах и ​​шагах, которые необходимо выполнить.

Основные выводы:

  • Перед установкой нового снимите старый тормозной узел.
  • Убедитесь, что у вас есть велосипедный инструмент с шестигранным ключом.
  • После установки нового тормоза проверьте колесо и тормоз, чтобы убедиться, что все выровнено правильно.

Установка новых гидравлических дисковых тормозов на электрический велосипед

Сложность: Средняя

Необходимое время: 30 минут

Всего шагов: 7

Необходимые инструменты: Инструмент для велосипеда, кусачки для кабеля (или любой острый режущий инструмент)

1.Снимите старый тормозной суппорт

Первым шагом в замене старых тормозов на новые является снятие тормозного суппорта, который в настоящее время установлен на велосипеде. Тормозные суппорты обычно крепятся к велосипеду двумя или тремя болтами. Два болта крепят суппорт к велосипеду, а третий крепит тормозной шланг к калибру. Найдите три болта и используйте шестигранный ключ соответствующего размера на велосипедном инструменте, чтобы снять их с велосипеда.

Совет: Тормозные суппорты обычно крепятся к велосипеду двумя или тремя болтами

2.Снимите тормозной рычаг

После снятия суппорта необходимо снять существующие тормозные рычаги. Снимите рукоятку с руля и вертикальную перекладину или зеркало, если оно есть на велосипеде. Отсоедините рычаг от жгута проводов велосипеда. Затем ослабьте рычаг тормоза с помощью велосипедного инструмента и снимите его с руля велосипеда. Вы можете оставить рукоятку руля и другие удаленные компоненты до конца процесса установки.

Совет: Вы можете не снимать ручку руля и другие снятые компоненты до окончания процесса установки

Похожие сообщения:

3.Установите новый тормозной рычаг

Теперь, когда вы сняли старый рычаг, вы можете сразу надеть рычаг новой гидравлической тормозной системы. Наденьте новый тормозной рычаг на ручку велосипеда и подключите электрический кабель к жгуту проводов велосипеда, расположите и затяните по мере необходимости.

4. Укоротить тормозной шланг

Тормозной шланг тормозного узла проходит между рычагом и тормозным суппортом. Хотя это может не понадобиться в зависимости от покупаемой вами сборки, вы можете укоротить тормозной шланг, если он слишком длинный для вашего велосипеда.Используйте кусачки для кабеля или любой другой острый режущий инструмент, чтобы укоротить шланг.

Предупреждение: Хотя он может не понадобиться в зависимости от приобретаемой вами сборки, вы можете укоротить тормозной шланг, если он слишком длинный для вашего велосипеда

5. Установите суппорт гидравлического дискового тормоза

Проведите тормозной шланг от рычага вниз к тормозному диску, где вы будете устанавливать новый суппорт. Гидравлические тормозные суппорты обычно имеют крепление с двумя отверстиями под болты, которые крепятся к раме велосипеда. Неплотно привинтите суппорт к велосипеду, чтобы было место для регулировки. Затем нажмите на рычаг тормоза, чтобы выровнять суппорт и диск, и полностью затяните крепежные болты суппорта.

Наконечник: Неплотно привинтите суппорт к велосипеду, чтобы было место для регулировки

Похожие сообщения:

6. Испытание нового гидравлического дискового тормоза

После полной установки тормозного узла необходимо убедиться, что все выровнено правильно.Отпустив тормоза, поднимите велосипед и покрутите колесо. Убедитесь, что колесо свободно вращается без трения между суппортом и тормозным диском. Затем нажмите на рычаг тормоза, чтобы остановить вращение. Если вы можете успешно затормозить, значит, все выровнено правильно.

Предупреждение: После полной установки тормозного узла необходимо убедиться, что все правильно выровнено

7. Замените все снятые детали

Теперь, когда установка завершена, вы можете установить все снятые с велосипеда детали обратно.Установите на место ручки велосипеда, зеркала и любые другие аксессуары, которые могли быть сняты с руля.

Источники:

*https://www. youtube.com/watch?v=a1wgZ8yhlnk

*https://www.youtube.com/watch?v=eqR-k3C-6nk

https://evelo.com/blogs/learn/video-hydraulic-versus-mechanical-brakes-for-electric-bikes

https://en.wikipedia.org/wiki/Диск_брейк

https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_brake#Disc_brake

Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают 100% тормозную мощность велосипеда при движении вперед или назад.

https://www.championtrailers.com/disc-brake-installation/

На передний тормоз велосипеда приходится до 70% тормозных возможностей велосипеда.

An endless FAQ to road disc brakes

Как установить и отрегулировать дисковые тормоза

Гидравлические дисковые тормоза для горных велосипедов могут стать одним из самых важных усовершенствований в вашей текущей поездке. Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают превосходную модуляцию, мощность и контроль по сравнению с их механическими аналогами (как с механическими дисковыми, так и с тросовыми V-образными тормозами). С гидравлическими тормозными системами для горных велосипедов вы можете легче останавливаться и с легкостью контролировать скорость, поскольку модуляция позволяет гонщику контролировать свой велосипед в технических и быстрых ситуациях.

Новый комплект гидравлических дисковых тормозов готов к использованию на горном велосипеде… с чего начнем?

Для получения лучших предложений на дисковые тормоза для горных велосипедов посетите JensonUSA.com

Что необходимо для установки дисковых тормозов?

Прежде чем воспользоваться возможностью обновить свой текущий горный велосипед до гидравлических дисковых тормозов , вам необходимо убедиться, что на вашем велосипеде есть необходимые крепления для установки.Это крепления, которые вы ищете…

Вилка

На вашей подвесной вилке вы ищете IS или стойки для дисковых тормозов. Если на вашем велосипеде установлены стойки, скорее всего, у вас уже установлены дисковые тормоза. Большинство вилок 2009 года и позже (если не все) теперь стандартно поставляются с опорными креплениями. Если вы находитесь в процессе обновления, вы, скорее всего, смотрите на крепления IS на своей подвесной вилке.

Изображения: крепление на столб слева; IS крепление справа

Рамка

На задней части рамы вашего горного велосипеда вы должны убедиться, что у вас есть точно такие же крепления IS на заднем треугольнике на неприводной стороне вашей рамы.Вы собираетесь установить суппорт на эти крепления во время установки.

Втулки

Чтобы быть совместимыми с дисковыми тормозами , втулки ваших горных велосипедов должны иметь крепления для роторов дисковых тормозов. Эти крепления будут поставляться в одной из двух различных конфигураций. Наиболее распространенным из них является 6-болтовое крепление на корпусе втулки, как на картинке ниже. Shimano также производит свою собственную запатентованную систему Centerlock, которую можно найти в некоторых комплектах их втулок.

Изображения: 6 Болт слева; Центральный замок справа

На вашем горном велосипеде нет этих креплений?

Если на вашем горном велосипеде есть необходимые крепления, а на втулках нет… потребуется новый комплект колес. Если на вашей раме или вилке нет крепления IS или стоек для дисковых тормозов, вы не сможете установить тормоза на свой велосипед.

Установка дисковых тормозов для горных велосипедов

Для целей этой статьи мы предполагаем, что ваши гидравлические линии имеют правильную длину для вашей рамы.Во многих случаях длина приклада будет идеальной, и обрезка гидравлических линий может не потребоваться. Если ваши стропы слишком длинные для рамы вашего горного велосипеда, вы должны установить их на свой велосипед.

Прежде чем мы начнем…

Прежде чем начать процесс установки, убедитесь, что все ваши детали совпадают. Ваши монтажные кронштейны должны соответствовать размеру вашего ротора. Обычно роторы бывают следующих размеров: 140 мм, 160 мм, 180 мм, 183 мм, 185 мм, 203 мм. Монтажный кронштейн суппорта определяет, насколько высоко суппорт находится над рамой, чтобы контактировать с ротором правильного размера.

Необходимые инструменты
  • Ключ Torx T25 для болтов суппорта
  • Шестигранный ключ на 4 или 5 мм
  • Динамометрический ключ Предпочтительно
Шаг 1.
Установите роторы на втулки

Чтобы начать процесс установки новых гидравлических дисковых тормозов на горный велосипед , нам необходимо установить роторы на втулки. Установите роторы дисковых тормозов на втулки горных велосипедов с помощью ключа Torx T25. Типичный монтаж требует 40-60 дюймов фунтов.крутящего момента. Будьте осторожны с болтами Torx, потому что они очень легко срываются. Каждый болт должен быть предварительно покрыт синим фиксатором, чтобы предотвратить ослабление от вибрации. Как только это будет завершено, установите колеса обратно в дропауты с установленными тормозными дисками.

Шаг 2. Установите задний рычаг на планки и линию подачи

Первым шагом в этом процессе является установка заднего рычага на руль и протягивание стропы к заднему треугольнику рамы. Как только вы правильно проведете гидравлическую линию через правильные крепления на раме, прикрутите крепежный кронштейн суппорта к раме, затяните болты и свободно прикрепите суппорт к монтажному кронштейну. В это время не затягивайте болты суппорта.

Шаг 3. Установите передний рычаг и линию подачи через вилку

Теперь установите рычаг переднего тормоза и протяните трос через внутреннюю часть амортизационной вилки. На этом этапе вы можете подавать леску внутрь или наружу в зависимости от ваших предпочтений. Как вы можете видеть на картинке, мне нравится держать линию подальше от глаз. Убедитесь, что гидравлическая линия переднего тормоза все еще хорошо организована с остальными тросами переключения передач и задним тормозным шлангом.

Установите правильный монтажный кронштейн суппорта, затяните эти болты (обычно около 80 дюймов фунтов для стоек и 110 дюймов для креплений IS) и неплотно прикрепите суппорт к монтажным скобам, оставив при этом два верхних болта незатянутыми. время.

Шаг 4 – Закрепление гидравлических линий
Рамы

с дисковым тормозом имеют крепления на трубах рамы, которые будут фиксировать гидравлические линии. Используйте маленькие стяжки и обрежьте лишнее по ходу дела. На амортизационной вилке закрепите тормозную магистраль с помощью прилагаемого крепления или средней стяжки на дуге вилки.Следите за тем, чтобы леска полностью не мешала спицам при вращении колеса.

На этом этапе установки поверните стержни из крайнего левого положения в крайнее правое и убедитесь, что все линии и тросы переключателя правильно взаимодействуют друг с другом. Если есть какие-либо конфликты… сейчас самое время внести коррективы.

Приступим к регулировке дисковых тормозов!

Теперь, когда тормоза закреплены на раме и закреплены… пришло время отрегулировать эти массивные стопоры и подготовить их к действию.Когда вы правильно отрегулировали гидравлические тормоза, в мире горного велосипеда все прекрасно. Неправильная регулировка может привести к тормозному торможению и шуму, и оба эти фактора равны несчастным водителям.

Регулировка тормозных рычагов

Первый шаг в регулировке тормозных рычагов — убедиться, что рычаг расположен горизонтально на рулях, чтобы он подходил для ваших рук. Я, как и многие гонщики, предпочитаю торможение одним пальцем с качественными гидравлическими тормозами. Я удостоверяюсь, что рычаги находятся достаточно внутри, чтобы было удобно кататься весь день.Поэкспериментируйте и найдите удобное место.

Что касается высоты рычага, я жду, пока правильно отрегулирую тормозные суппорты.

Регулировка тормозных суппортов

Примечание. Следующие советы по регулировке суппортов дисковых тормозов для горных велосипедов применимы к суппортам с опорным креплением, как показано на рисунке. Некоторые старые дисковые тормоза представляют собой суппорты IS, которые требуют прокладки для правильного выравнивания с ротором дискового тормоза.

Помните, когда мы оставляли суппорты незакрепленными на монтажных скобах на предыдущих шагах? Вот почему… нам нужно отрегулировать боковое положение тормозных суппортов, чтобы они не соприкасались с тормозными дисками во время свободного вращения.Когда у вас есть сопротивление, вы должны прилагать дополнительную энергию, чтобы двигать колеса. Когда суппорты не выровнены с ротором, это может привести к вою тормозов и другим раздражающим шумам на трассе.

При регулировке тормозных суппортов для горных велосипедов я нашел следующие инструкции:

  • Вращайте колесо рукой или рукояткой.
  • Медленно нажмите на рычаг тормоза и удерживайте его.
  • Затяните болты суппорта с усилием 60 дюйм-фунтов.
  • Рычаг разблокировки.
  • Вращение колеса для проверки сопротивления.

Нет ничего проще. С некоторыми тормозами это работает не сразу. Если вам трудно избавиться от сопротивления гидравлических тормозов, попробуйте этот метод.

  1. Медленно вращайте колесо.
  2. Пока колесо вращается, установите суппорт рукой в ​​положение, при котором сопротивление равно нулю.
  3. Удерживая колесо вращающимся, затяните болты суппорта.
Регулировка вертикального положения тормозных рычагов

Теперь, когда все настроено и готово к работе, давайте разместим эти тормозные рычаги именно там, где нам нужно. Затяните болты тормозных рычагов до такой степени, чтобы они не проскальзывали, но вы все еще могли перемещать их вручную. Прокатитесь на велосипеде по ровной местности, установив седло на обычной для вас высоте. Расположите тормозные рычаги так, чтобы ваши руки удобно лежали на рычагах. Как только вы найдете свою золотую середину, слегка затяните рычаги на место. В идеале вы хотите, чтобы рычаги двигались при сильных ударах, но не во время езды, чтобы предотвратить повреждения во время аварий.

Все едино и настроено – что теперь?

Готов к следу?! Еще не совсем.Вам нужно выйти и приработать/обкатать колодки и роторы. Самый простой и быстрый способ добиться этого — найти прямую дорогу, которая спускается с минимальным трафиком. Когда вы наверху, крутите педали до максимальной скорости и постепенно нажимайте на тормоза. Не нажимайте на тормоза до тех пор, пока они не заблокируются. Идея состоит в том, чтобы тормозить равномерно и последовательно по всей поверхности ротора. Повторите этот процесс несколько раз, пока вы действительно не почувствуете, что тормоза начинают кусаться.

После завершения этого процесса перепроверьте положение суппорта и отправляйтесь в путь!

Инструменты, используемые при установке дискового тормоза

  • Ключ Torx T25 для болтов суппорта
  • Шестигранный ключ на 4 или 5 мм
  • Динамометрический ключ Предпочтительно

Посетите JensonUSA, чтобы узнать о лучших предложениях по тормозам и вилкам.

Как отрегулировать гидравлический дисковый тормоз на велосипеде любой марки или модели

Последнее обновление

Коммерческий контент не зависит от редакции и рекламы, и если вы покупаете что-то через наши сообщения, мы можем получить небольшую долю от продажи. Да, и к вашему сведению — цены верны, а товары есть в наличии на момент публикации. Вот как мы зарабатываем деньги.


Несомненно, есть причина, по которой гидравлические дисковые тормоза становятся все более популярными.

В отличие от традиционных ободных тормозов, дисковые тормоза обладают замечательной тормозной способностью в грязи, дожде и снегу. Кроме того, гидравлические дисковые тормоза можно использовать с шинами любой ширины.

И поскольку в них используется жидкость, а не система натяжения троса, гидравлические дисковые тормоза, как правило, обеспечивают быстрое и эффективное торможение.

Однако, как и любой другой тип тормоза, после установки вам необходимо будет отрегулировать их соответствующим образом, чтобы убедиться, что они настроены правильно и соответствуют вашим предпочтениям во время езды.

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать, как отрегулировать гидравлические дисковые тормоза на вашем велосипеде.

Шаг 1: установите велосипед

Прежде всего, установите велосипед на подставку. Это упростит регулировку дискового тормоза.

  Шаг 2. Проверка тормозного рычага

Следующим шагом является проверка рычага тормоза.

Гидравлический дисковый тормоз на многих шоссейных велосипедах расположен на руле, как и на обычных или негидравлических велосипедах.

Мы рассмотрели как отрегулировать велосипедные тормоза других типов.

При установке рычага тормоза убедитесь, что он расположен горизонтально по отношению к рулю, в легкодоступном месте.

Однако, согласно Telegraph UK, вам следует избегать дергания рычага во время аварии. Вместо этого вы должны повернуть его вниз и отрегулировать за шарниром рычага. Это означает, что рычаг тормоза должен быть не на уровне руля, а чуть ниже него.

Для этого вам понадобится шестигранный ключ, чтобы ослабить болты, когда вы будете перемещать тормозные рычаги ближе к рулю и в правильное положение.

Шаг 3: Выравнивание тормозных суппортов

Следующим важным шагом после установки тормозных рычагов является выравнивание суппортов.

Очень важно, чтобы суппорты ваших дисковых тормозов были правильно выровнены, и это предотвратит удары суппортов о вращающийся ротор.

Помните, что когда суппорт сталкивается с вращающимся ротором, это вызывает сопротивление, которое может помешать вашей работе.

К счастью, этот дефект легко распознать, так как он часто сопровождается воем или трением при выключенной центровке суппорта.

Шаг 4: Центрирование ротора

Однако для любой дисковой тормозной системы, особенно для гидравлической дисковой тормозной системы, трудно увидеть выравнивание колодки по отношению к ротору.

Поэтому при вращении убедитесь, что вы помещаете белую бумагу или белую ярость позади области вашего просмотра.

Когда вы вращаете колесо, обратите внимание на то, как ротор вращается между суппортами.

В идеале он должен быть выровнен точно по центру.

Если вы обнаружите, что он трется, ослабьте два центрирующих болта, которые крепят суппорт к монтажному кронштейну, с помощью шестигранника.

Если у вас возникли проблемы с центрированием ротора, вы можете попробовать просунуть тонкую служебную машину между колодками.

Шаг 5: Затяжка болтов

Постепенно потяните рычаг тормоза и затяните болты.

Шаг 6: Убедитесь, что ротор правильно выровнен

Чтобы убедиться, что ротор выровнен правильно и не трется, прокрутите колесо и глазной диск.

Шаг 7: Проверьте свой велосипед

Последним шагом будет пробный заезд на велосипеде.

Постепенно нажмите на тормоз несколько раз, чтобы сломать роторы.

Проверьте, все ли компоненты тормозной системы находятся на своих местах и ​​эффективно ли тормозит ваш велосипед.

Общие проблемы, связанные с гидравлическими дисковыми тормозами, и способы их решения

Гидравлические тормоза преобразили тормозную систему велосипедов. Это связано с тем, что они обеспечивают лучшую тормозную мощность и надежность.Однако, как и любой другой предмет, вы обязательно столкнетесь с некоторыми проблемами.

Это особенно важно при ненадлежащем обслуживании. Мы рассмотрим распространенные проблемы, возникающие с гидравлическими тормозами, и способы их решения.

Тормоза издают неприятный шум

Вы можете начать слышать металлический звук, амплитуда которого со временем может увеличиваться. Есть несколько причин, почему это происходит. Во-первых, тормозные колодки могут быть изношены, смещены или тормоза загрязнены.

Осмотрите гидравлические тормоза, чтобы установить причину шума. Если размер тормозных колодок менее 3 мм, это означает, что они изношены и нуждаются в замене. Если это сделано, а шум все еще есть, проверьте выравнивание.

Тормозные колодки подвергаются сильному давлению, так как они быстро соприкасаются с металлической поверхностью. Поэтому они изнашиваются и нуждаются в регулярной замене. Помимо тормозных колодок, также проверьте состояние роторов.

Губчатый или ослабленный тормозной рычаг

Если тормоза ослабевают, а рычаги не подтягиваются так близко к рулю, возможно, в системе есть воздух. Воздух в системе требует прокачки.

Прокачка — это просто процесс удаления пузырьков воздуха, присутствующих в тормозной жидкости. Это также может включать удаление старой тормозной жидкости и замену ее новой.

Итак, как воздух попадает в систему? Определенного режима входа нет. Когда тормозная жидкость теряется при езде на велосипеде, ее часто заменяет воздух.Воздух также может попасть через тормозные магистрали, утечки, соединения и ослабленные уплотнения.

Вы можете выполнить процесс прокачки самостоятельно или воспользоваться услугами механика веломагазина. Чтобы сделать это самостоятельно, все, что вам нужно, это комплект для прокачки и минеральное масло или тормозная жидкость DOT.

В процессе прокачки вы можете полностью удалить тормозную жидкость, если она грязная, обесцвеченная или содержит воду. Обычной практикой является замена жидкости ежегодно для гонщиков и два года для обычных велосипедистов.

Особо следует отметить, что при прокачке следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить тормозную систему.

Наиболее распространенной ошибкой является загрязнение других деталей тормоза, таких как ротор и тормозная колодка. Во избежание этого обрабатывайте одну секцию за раз при прокачке тормозов.

Другие распространенные ошибки в процессе включают в себя; использование неподходящей тормозной жидкости и переполнение тормозной системы. Узнайте, какую тормозную жидкость лучше всего использовать в зависимости от типа вашего велосипеда, и используйте рекомендуемые количества.

Загрязнение

Помимо загрязнения деталей тормозной системы тормозной жидкостью во время прокачки, это происходит и по другим причинам.

В гидравлические дисковые тормоза могут попасть такие материалы, как пыль, обезжириватели, WD-40, консистентная смазка, масла и другой мусор. Эти материалы мешают работе тормозной системы, снижая скорость, с которой вы можете снизить скорость и остановиться.

Загрязнение можно легко предотвратить, регулярно чистя велосипед.Это особенно актуально после езды на велосипеде в пыльную, грязную и влажную погоду.

Очистка гидравлических тормозов требует немного больше усилий по сравнению с другими секциями велосипеда. Снимите колесо и протрите поверхность ротора чистой тканью, пока вся видимая грязь не перейдет на ткань.

После этого используйте другой кусок ткани, смоченный спиртом. Это гарантирует удаление всех загрязнений.

Для тормозных колодок используйте чистую ткань, а затем наждачную бумагу.Протирка колодок наждачной бумагой сводит к минимуму неравномерный износ.

Во избежание износа тормозных колодок следует применять разумную силу и тереть их непродолжительное время.

Смещенные суппорты

По сути, суппорты дисковых тормозов должны быть выровнены по тормозным дискам. Это гарантирует, что тормозная колодка и фрикционные поверхности ротора расположены параллельно.

В противном случае роторы будут тереться о колеса, что будет мешать их движению.Кроме того, несоосность может привести к возникновению шумного звука, который будет мешать вашему восприятию.

Выполните процедуры, описанные ранее, чтобы убедиться, что суппорты и вся система гидравлических дисковых тормозов выровнены.

Поломка деталей

Вы обязательно столкнетесь с поломками гидравлических дисковых тормозов. Из-за износа или чрезмерного давления они поддаются и ломаются без возможности восстановления.

Единственным решением этой проблемы является полная замена детали.Рекомендуется иметь запасные части для быстрой замены.

Кроме того, чтобы не быть застигнутым врасплох в случае поломки, сделайте привычкой всегда осматривать свой велосипед перед началом любой велопоездки.

Тормоза не блокируются

Иногда вы чувствуете, что ваши дисковые тормоза цепляются, но не блокируются. Это может быть результатом недостаточной прокачки, загрязнения или неправильного соединения тормозных магистралей.

Проверьте, все ли соединения в порядке и система выровнена.Если они в порядке, но блокировка по-прежнему не происходит, используйте ранее подробно описанные меры по предотвращению загрязнения и прокачки.

Заклинившие поршни

Тормозные поршни могут застрять и не вернуться в суппорт, как это было задумано. Чтобы исправить это, вы можете попробовать удалить и повторно исправить их.

 Если это не сработает, промойте их, чтобы удалить любые посторонние предметы, которые могут застрять. Если и это не помогло, замените поршневой комплект новым.

Заключение

Регулировка гидравлических дисковых тормозов поддерживает их в хорошем состоянии для более быстрого и эффективного торможения.

Хотя эти типы тормозов обеспечивают постоянство и надежность, особенно в сырую погоду, есть проблемы, с которыми вы столкнетесь.

Большинство проблем, связанных с гидравлическими дисковыми тормозами, можно устранить путем прокачки, очистки от загрязнений и повторной регулировки деталей. Только обширные повреждения, такие как поломка, требуют полной замены.

Чтобы держать дисковые тормоза под контролем, проводите плановые проверки и техническое обслуживание.

СТОП! Как получить больше мощности от дисковых тормозов MTB

СТОП! Или хотя бы помедленнее! У ваших дисковых тормозов такая же мощность, как у мокрого печенья? Ваши тормозные рычаги так же эффективны, как деревянная сковорода? Нужно ли тормозить всеми четырьмя пальцами? Следуйте нашим советам, чтобы максимизировать эффективность тормозов и ощутить перегрузку, которая заставит ваши глаза вылезти из орбит.

Какие бы тормоза вы ни выбрали для запуска, вы можете получить от них гораздо больше, правильно настроив их.

Помните, как вы впервые тестировали свой новый велосипед? Скорее всего, вы посмотрели на своих приятелей по езде и подумали: «Вау, эти тормоза потрясающие». Но, как и в случае с ультрасовременным ноутбуком, который вы купили в прошлом году, производительность медленно, но верно снижается, заставляя вас в панике забиваться в повороты и ругаться на вращающийся значок «загрузка» на Netflix. Самый простой способ улучшить работу ваших тормозов — просто купить новые, и лучший ресурс для этого — наш групповой тест дисковых тормозов 2018 года.Тем не менее, не у всех нас есть банковский баланс с большим количеством черных 00, поэтому мы покажем вам, как максимально эффективно использовать текущую настройку торможения.

Размер имеет значение. Ваши роторы слишком малы!

Почему, когда дело доходит до размера ротора, принято использовать 160 мм для XC, 180 мм для Trail и 200 мм для DH? Мы называем этот совет «чушью». Почему бы нам не иметь более мощное, управляемое и надежное торможение во всех категориях? Переход от 180-мм ротора к 200-мм добавляет к весу велосипеда всего 40 г (SRAM CENTERLINE), примерно столько же, сколько небольшой мультитул в вашем кармане, но увеличивает тормозной момент на 20–30 % — чудовищное улучшение.Установка большего ротора не только даст вам повышенную мощность, уменьшит насос руки, но также улучшит модуляцию и управление теплом, поскольку ротор будет медленнее нагреваться и быстрее остывать на большем радиусе. Нашим главным советом было бы использовать роторы 200/200 мм для всех применений, предельная сила, мы бы даже рассмотрели 220 мм спереди для 29ers. Прежде чем увеличивать размер ротора, проверьте рекомендуемый максимальный размер ротора для вашей рамы и вилки.

Не бойтесь больших роторов, независимо от того, едете ли вы по трассе или даунхиллу, нам всем нужны хорошие тормоза.

Наконечник для лучшей прокачки.

Независимо от того, какие дисковые тормоза вы установили на свой велосипед (хорошо, может быть, нет, если у вас тросовые тормоза, но тогда вам действительно следует их обновить), все они работают одинаково — поршень в рычаге проталкивает жидкость вниз по шлангу. и заставляет парные поршни в суппорте прижимать колодки к ротору. Тормозная жидкость, будь то минеральное масло или жидкость DOT, не может быть сжата, а это означает, что вся сила, которую вы прикладываете к рычагу, передается ротору. Однако, если со временем эта жидкость загрязняется воздухом, проходящим через уплотнения, воздух может сжиматься, и когда вы дергаете за рычаг, он сжимает воздух, а не прижимает колодки к ротору.Если ваши тормоза кажутся губчатыми на рычаге, пришло время прокачать. Есть много отличных онлайн-ресурсов, объясняющих, как прокачать тормоза, но вот совет от нас. При прокачке всегда делайте пару сильных ударов суппортом по корпусу (мы использовали обернутую пластиком ручку шестигранного ключа), это вытеснит весь воздух, цепко висящий вокруг поршней, и улучшит прокачку. Кроме того, щелкайте шлангами и стучите по корпусу рычага тормоза, воздух — ваш враг при прокачке тормозов, не дайте никому выжить.

Прокачивайте тормоза, как профессионал, чтобы избежать провисания и снижения производительности

Не будьте пончиком, приработайте тормоза должным образом.

«Притирка» — это процесс, при котором часть материала колодки дискового тормоза переносится на ротор, заполняя микроскопические дефекты и обеспечивая максимальное трение на протяжении всего срока службы тормозной колодки. Это также процесс, в котором все ошибаются. Мы живем в реальном мире, мы ожидаем мгновенных результатов, но просто добавить несколько новых колодок, сделать пару стоппи, а затем отправиться на трассу для резкого торможения, чтобы прибить их, просто не сработает.Все, что вы делаете, это создаете тяжелые отложения на участках диска, где вы заблокировали колесо, что приводит к дефектам, шуму и неоптимальному торможению — ошибка. Тормозные колодки дорогие, и очень важно потратить пять минут на то, чтобы правильно приладить колодки к роторам. Найдите длинный, пологий холм, по которому вы сможете с комфортом скатиться. Достигнув плавной скорости, осторожно нажмите один тормоз, плавно и твердо, вы не хотите скользить или останавливаться, просто контролируемое торможение. Непосредственно перед тем, как вы остановитесь, отпустите тормоз и дайте велосипеду вернуться к скорости, без заносов или остановок, затем повторите.Делайте столько повторений, сколько сможете, или пока тормоз не перестанет улучшаться. В лаборатории мы заметили, что для достижения максимального тормозного момента требуется не менее 10-20 повторений. Если у вас мало времени, вы можете намочить подушечки, что поможет им быстрее отложиться.

Посмотрите, как растет мощность торможения по мере того, как тормозные колодки тормозят, за 40 повторений в 1 секунду тормозной момент почти удваивается! Интерфейс между колодкой и ротором так же уникален, как отпечаток пальца, убедитесь, что вы прокладываете последовательную дорожку.

Настройка рычага, наберите управление в

Внимательно посмотрите на тормозную систему на руле, как она выглядит? Оптимизированная кабина уменьшит насос рычага, улучшит эффективность тормозов и повысит уверенность — все это хорошо, и для настройки требуется всего пять минут. Большинство тормозов дают вам контроль над положением рычагов на руле, углом рычага и досягаемостью. При настройке положения на руле вы должны переместить рычаги так, чтобы тормозной палец упирался в изгиб на конце рычага по прямой линии с руками и предплечьем, слишком далеко внутрь или наружу снизит вашу эффективность.Угол наклона тормозных рычагов в значительной степени определяется личными предпочтениями и до сих пор оспаривается, но обычно активные гонщики, которые любят крутую и неровную местность, могут предпочесть более плоское положение рычага для большей мощности и для более низкого, более агрессивного положения, в то время как гонщики, ориентированные на поездку, могут предпочитайте более удобное положение на одной линии с запястьем и предплечьями на одной линии с тормозным пальцем. Если у вашего тормоза есть регулировка досягаемости, мы рекомендуем наматывать или раскручивать регулятор до тех пор, пока лопасть рычага не совпадет с суставом первого пальца или с серединой пальца, если вы опытный гонщик, стремящийся к максимальному позднему торможению. власть.

Потратьте некоторое время, чтобы настроить рычаги для максимальной производительности.

Спеченные и органические, не все тормозные колодки созданы одинаково

Материал, из которого изготовлены ваши тормозные колодки, оказывает наибольшее влияние на эффективность торможения, износ и долговечность. Производители вкладывают небольшие средства в тестирование и улучшение материала колодок, но большинство из них делятся на два типа: органические и спеченные. Органические колодки состоят из волокон каучука, углерода или кевлара, связанных вместе смолой, а спеченные колодки состоят из металлических частиц, сплавленных вместе под большим давлением.Более мягкие органические колодки обычно сильнее кусаются и работают тише. В наших тестах, сравнивающих металлокерамические и органические колодки одного производителя, тормозной момент увеличился примерно на 10%, а время торможения сократилось примерно на 9%. Тем не менее, органические колодки намного хуже работают на длинных альпийских спусках, так как смола закипает при нагревании, что приводит к выцветанию и очень быстрому износу на мокрой дороге. Спеченные колодки намного лучше справляются с нагревом, чем органические, и более стабильно работают во влажных условиях, но они шумные. Не забывайте и о вторичных колодках: в наших тестах установка тормозных колодок Trickstuff Power+ на SRAM Code R привела к увеличению среднего тормозного момента на 20% и уменьшению времени торможения в среднем на 18%, они также были бесшумными.Если вы много ездите в Альпах или по мокрой дороге, вам может подойти спеченная колодка, если вы любите мощность и тишину, то органика может подойти лучше. Профессиональный совет: многие из команды ENDURO используют органические колодки спереди и спеченные сзади для баланса мощности и долговечности. Некоторые производители рекомендуют менять ротор при замене металлокерамических колодок на органические. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Переход с колодок собственного бренда SRAM на компаунды Trickstuff Power + действительно повысил производительность

Централизация суппортов

При торможении поршни суппорта выдвигаются, прижимая колодки к диску.Если суппорт не выровнен непосредственно над ротором, поршень или поршни с одной стороны должны будут выдвинуться дальше, чтобы соприкоснуться с диском, что снизит эффективность. Посмотрите на свои поршни, если одна сторона намного дальше другой, ваш суппорт смещен. Время испачкаться, выронить колесо из рамы или вилки и снять колодки, с помощью шиномонтажного рычага или другого подходящего приспособления аккуратно вдавить все поршни обратно в суппорт, вернув его в исходное положение. Снова вставьте колодки и колесо. Ослабьте два основных болта суппорта (крепящие суппорт к раме или вилке) ровно настолько, чтобы обеспечить движение.Держите суппорт по центру дискового ротора с равномерным зазором с каждой стороны и осторожно затяните болты суппорта. Нажмите на рычаг тормоза несколько раз, чтобы поршни выдвинулись равномерно, и теперь тормозной диск должен располагаться по центру колодок. Для точной настройки открутите болты суппорта ровно настолько, чтобы позволить движение, затем потяните и сильно удерживайте тормозной рычаг, это сдвинется, затем зафиксируйте суппорт в нужном положении, удерживайте рычаг в нажатом положении и затяните болты. Это должно привести к езде без сопротивления.

Вращайте колесо на рабочем столе, оно свободно? Вы должны увидеть полоску света между колодками и ротором.

Приятной вам поездки!

Words & Photos: Трев Уорси

В гараже: как прокачать тормоза MTB

Ознакомьтесь с нашим руководством по прокачке тормозов горного велосипеда ниже. На фото Макс Риттер.

О, извечный вопрос : почему у меня не работают тормоза? Гидравлические дисковые тормоза для горных велосипедов, вероятно, являются самым сложным и наиболее часто используемым компонентом вашего велосипеда, поэтому неудивительно, что для их правильной работы требуется тонна обслуживания.Это обслуживание, однако, не так уж сложно, но требует некоторого терпения и внимания к деталям. Это не просто «прокачка» линии, которая заставит ваши тормоза чувствовать себя хорошо — это еще не все. В этом эпизоде ​​ В гараже я расскажу вам, что нужно, чтобы ваши стопоры чувствовали себя как можно лучше.

СВЯЗАННЫЕ: Смотрите Сообщник на TGRtv Now

Анатомия тормоза:

Прежде чем мы углубимся в то, что нужно исправить, вот краткое изложение анатомии тормозов.Гидравлический дисковый тормоз работает довольно просто: когда вы нажимаете на рычаг тормоза, он перемещает поршень внутри узла рычага, который проталкивает жидкость по шлангу к суппорту, который затем толкает поршни, которые перемещают тормозные колодки, создавая трение и останавливая ротор. . В зависимости от конкретной модели тормоза у вас есть два или четыре поршня на суппорт, а жидкость представляет собой либо минеральное масло, либо жидкость DOT.

Что это за маленькие регуляторы на тормозном рычаге? На фото Макс Риттер.


Диагностика проблемы:

Что на самом деле происходит с вашими тормозами? Рычаги тянутся к рулю? Они визжат, когда вы пытаетесь замедлить скорость, не останавливая вас? Точка укуса, когда вы дергаете за рычаги, кажется непоследовательной? Все это обычные вещи, и, к сожалению, все они имеют разные причины.

При диагностике проблемы с тормозами первое, что я люблю проверять, — это насколько загрязнены ваши суппорты, колодки и роторы.Грязь, смешанная с теплом от торможения, — плохая комбинация. Посмотрите на свои тормозные суппорты, и держу пари, они покрыты грязью и пылью. Очистите это с помощью простого зеленого или медицинского спирта и хорошей струи из шланга.

Во-вторых, проверьте износ тормозных колодок и ротора. Колодки и роторы используют трение, чтобы остановить вас, поэтому, естественно, со временем они изнашиваются. Меньшее количество материала колодки требует, чтобы колодка перемещалась дальше каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, а это означает, что вам нужно сильнее тянуть рычаг, чтобы получить тот же эффект.Колодки, особенно неметаллические, изнашиваются гораздо быстрее, чем роторы, и за сезон нередко приходится проходить 3-4 комплекта. Запаситесь в начале сезона, когда запчасти для велосипедов продаются со скидкой, и все будет готово. Ротор должен прослужить вам как минимум один или два сезона, если только вы не катаетесь без остановок в течение всего года.

Убедитесь, что все выровнено и не трется. На фото Макс Риттер.

В-третьих, убедитесь, что ваши поршни могут двигаться свободно и равномерно. Внимательно посмотрите на свой тормозной суппорт, медленно поворачивая рычаг, и следите за тем, чтобы все поршни двигались свободно и равномерно.Если один или несколько застряли, это заставит ваши тормоза чувствовать себя как мусор. Обратите на это внимание, это легко исправить на следующем шаге.

Наконец, убедитесь, что все на самом деле выровнено прямо и что ваши роторы и колодки не трутся, когда колесо свободно вращается. Если что-то не выровнено, ослабьте болты суппорта и переместите суппорт рукой, чтобы выровнять его. Потребуется несколько попыток, чтобы все получилось правильно, и вам может понадобиться гаечный ключ или инструмент для ротора, чтобы согнуть ротор прямо.


Поршни сброса:

Если у вас застрял поршень, не бойтесь! Это относительно простое решение, которое займет немного времени. Возьмите прочный пластиковый рычажок для шин, накидной ключ на 7 мм или инструмент для сброса колодок и следуйте инструкциям в видео ниже.


Прокачка тормозов:

Прокачка тормозов горного велосипеда — относительно простой процесс, если вы используете подходящие инструменты и инструкции производителя. Каждая марка использует немного другую процедуру, но идея одна и та же: со временем пузырьки воздуха попадают в гидравлическую жидкость, и прокачка тормозов удаляет все эти пузырьки.Жидкость также загрязняется и со временем разрушается, поэтому иногда вам нужно слить всю систему и залить свежую жидкость. Убедитесь, что вы используете правильную жидкость для своей системы: жидкость DOT для SRAM, Avid, Hayes, Hope и некоторых других, а минеральное масло используется для тормозов Shimano, TRP и Magura.

Благодаря многолетнему опыту использования тормозов различных марок я узнал пару вещей о нюансах прокачки и настройки:

1. Очень важно убедиться, что выпускной порт на вашем рычаге находится в самой высокой точке, а порт на вашем суппорте — в самой нижней точке системы при прокачке, иначе в трубопроводе останутся пузырьки.

2. Это помогает поместить чашу для прокачки или шприц в рычаг, потянуть за рычаг и привязать его к рулю, оставив на 30-40 минут. Это позволит пузырям всплывать в чашку и значительно усилит ощущение рычага во время езды.

3. При установке новых подушечек в систему после прокачки смочите новую поверхность новых подушечек водой и потрите их друг о друга, чтобы снять первый слой, чтобы они хорошо прикусывались.

4. Не все жидкости одинаковы. Будьте внимательны к тому, какое минеральное масло или жидкость DOT вы заливаете в тормозную систему, и НИКОГДА не смешивайте их.Вот интересное глубокое погружение в технологию тормозной жидкости, объясняющее более подробно.

Ниже приведены пошаговые видеоролики о том, как прокачать тормозные системы горных велосипедов всех основных брендов.

SRAM/AVID


Шимано


ГТО


Надежда


Магура