Лампа h4 схема подключения: Как правильно установить биксенон в линзу H4 самому: фото и видео

Содержание

Как подключить схему плавного включения фар к лампе h5. | AvtoTechLife

Схема плавного включения

Схема плавного включения

Для продления срока службы галогеновых ламп в фарах применяются схемы плавного включения, которые могут плавно подключать лампу к «Плюсу» или «Минусу«. С плавным подключением по «Плюсу» никаких проблем не возникает с подключением к двухнитевой лампе h5, а вот по «Минусу» есть проблема. Выражается она при включении ближнего света. В момент включения, на лампе будет отсутствовать полный минус, он будет плавно появляться, в этот момент «Плюс» появляется на проводах дальнего света через спирали ламп. Дальним светом не получится «Мигнуть» и он будет дополнительно нагружать схему. Или например едете ночью по трассе с ближним светом и переключили на дальний, в этот момент можно полностью ехать в темноте, пока схема перезапустится. Чтобы всё работало как надо, можно дополнительно к этому блоку добавить три реле и подключить всё по новой схеме (см. ниже):

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема работает следующим образом: При включении ближнего света лампа включается как должна плавно, реле 3 не даёт «Плюсу» попасть через спирали лампы в момент включения на провода дальнего света. При включении дальнего света работают все три реле, из которых реле 3 подаёт «Плюс» на спираль дальнего света, реле 2 соединяет напрямую «минус» лампы на «массу«, а реле 1 работает как защёлка при включенном ближнем, удерживая реле 2 после выключения дальнего. После того как дальний свет будет выключен, останутся работать реле 1 и реле 2 при включенном ближнем. Диод VD нужен для развязки питания реле 1 и реле 3. Реле 1 можно использовать маломощное, так как оно управляет только обмоткой реле 2. Если в момент переключения с дальнего на ближний реле 1 успевает отключиться, то можно ещё доработать схему (см. ниже), добавив один диод и конденсатор на несколько мкФ, чтобы у реле 1 появилась небольшая задержка.

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Мне эта дополнительная доработка не понадобилась, всё работает отлично. Про саму схему плавного включения можно почитать на моём канале ТУТ. На этом всё, всем пока!

Схема подключения биксенона

Замена привычных ламп освещения в автомобиле — полезное дело. Многие автолюбители обожают проводить свободное время в гараже, возясь с установкой и подключением различных деталей авто. Как и все современные водители, вы наверняка давно мечтаете подключить к машине биксеноны. Если с установкой у вас, скорее всего, возникнет мало проблем, то схема подключения биксенона наверняка покажется вам куда более сложной. на самом деле, если соблюдать все предписанные правила безопасности, то можно избежать многих неприятных моментов, а детально понять процесс подключения этих ламп мы вам поможем прямо сейчас.

Что нужно знать при подключении биксенона в машине

Схема подключения биксенона h5 осуществляется через общее или отдельное реле для каждой лампы. Не пытайтесь пренебречь техникой безопасности, если хотите сохранить ваше оборудование в целости и рабочем состоянии. Кроме того, вы сами рискуете нанести вред своему здоровью. Для этого просто следите, чтобы ваши руки всегда оставались сухими и не были испачканы в масле. Ни в коем случае не касайтесь колбы лампы. Если это случилось, то постарайтесь обезжирить ее поверхность, чтобы на ней не было отпечатков ваших пальцев. Когда вы справитесь с установкой, начинайте подключать линзы к питанию. Здесь также есть некоторые нюансы. Например, не забудьте соединить третий по счету провод на лампе к контроллеру. Это позволит вам регулировать мощность светового потока. Сам контроллер и все провода, исходящие от ламп, следует подключить к блоку розжига. Следите за полярностью приборов во время их соединения. После этих процедур вам останется только настроить фары на свое усмотрение. Позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль не слепи проезжающих мимо водителей и проходящих пешеходов — это гарантирует их и вашу безопасность во время движения.

Какие инструменты могут понадобиться при подключении биксенона?

Подключение ксенона любого типа имеет строгие схемы, ведь вы будете контактировать с высоковольтными проводами. Биксенон достаточно сложен с подключением, как и ксенон. К подключению подобных устройств, связанных с электрическими работами, следует подходить с осторожностью. Вам не обойтись без таких предметов, как ножницы, крестовидная отвертка, скотч (желательно двухсторонний), и, конечно же, сам комплект биксенона, в который должен входить блок розжига, сама лампа, все необходимые коммуникации и крепежные элементы.

 

Если вы все сделаете правильно, то процесс переключения ближнего и дальнего света будет очень быстрым (фактически незаметным). Вы всегда сможете в любое время настроить интенсивность освещения или заменить линзу на другую, если захотите сменить оттенок света.

На схеме ниже показано, как устанавливаются ксеноновые лампы типов h2, h4, h5, H7, H8/H9, h21, 9004(HB2), 9005(HB3), 9006(HB4) и 9007(HB5).

Внимание! на корпусе блока розжига — минус (земля), проверьте полярность заземления вашего автомобиля. В случае плюса, изолируйте блок от корпуса. При подключении ксеноновых ламп h5, 9004 и 9007 проверьте полярность управляющих проводов для предотвращения короткого замыкания.

Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения.
Перед началом установки отключите зажим «+» автомобиля от аккумулятора.
Произведите монтаж проводки блоков розжига (управления) и ламп как описано ниже.

Выберите место для установки балласта, при котором не натягиваются провода питания ксеноновых ламп и самого балласта.

Наилучшим будет место с плоской поверхностью, наиболее защищенное от загрязнений и менее подверженное тепловому нагреву и воздействиям внешней среды.
Закрепите балласт при помощи крестообразных креплений. Крепления фиксируются саморезами, для чего необходимо сначала просверлить отверстия диаметром 3 мм. Необходимо добиться жёсткой фиксации блока розжига к поверхности.
Уложите жгут проводов и зафиксируйте их стяжками из монтажного комплекта.

Снимите защитную крышку фары для получения доступа к лампе, подлежащей замене.
Отсоедините провода питания лампы и извлеките её из посадочного места.
Просверлите в защитной крышке отверстие диаметром 23 мм, протяните через него провода, ведущие к блоку розжига, потом установите влагозащитную резинку в отверстие крышки.


Предварительно обезжирив колбу лампы спиртом, установите ксеноновую лампу в штатное посадочное место и зафиксируйте её.
Установите защитную крышку на фару.

Произведите коммутацию согласно рекомендованной схеме.
Подсоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору.
Заведите мотор и включите фары.
Проверьте работоспособность системы и соответствие цветовой температуры свечения характеристике, указанной на упаковке. Допускается разность ±500 К.

Отрегулируйте фары.

При повреждении деталей комплекта ксенона немедленно прекратите установку и обратитесь к своему дилеру за консультацией.
Если Вы обнаружили какие-нибудь повреждения балластов или ламп, также немедленно прекратите установку.
Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышает опасность получить поражение высоким напряжением.
При работающих лампах противопоказано смотреть на них длительное время без применения защитных средств (затемненные очки), что может привести к травме зрения.

Электрические соединения должны быть надёжными и изолированными от воздействий внешней среды. Плохие, окислившиеся соединения могут стать причиной нагрева, задымления и возгорания электропроводки.
Аккуратно обращайтесь с лампами и перед установкой в оптический элемент произведите обезжиривание колбы ксеноновой лампы при помощи спирта и куска мягкой ткани.

Не прикасайтесь к ксеноновым лампам, балластам и высоковольтным проводам после включения.
Не включайте и не выключайте фары без видимой надобности. Это отрицательно сказывается на сроке службы ламп и ведёт к истощению электродов лампы и ухудшению освещенности.
При обнаружении отказа оборудования или возникновения опасного состояния прекратите использование оборудования и обратитесь в установочный центр.
Если внезапно погас головной свет (это может быть из-за срабатывания защиты в блоке розжига), необходимо остановиться и провести повторное включение фар через 10 минут. При частом возникновении данной ситуации, обратитесь в установочный центр.

Регулировка света фар должна тщательно выполняться специализированным прибором во избежание ослепления встречного транспорта и пешеходов.

Всегда поддерживайте стёкла фар в чистом состоянии, так как грязные стёкла фар рассеивают дополнительно ксеноновый свет и ослепляют водителей. Настоятельно рекомендуем установить очиститель фар высокого давления — это существенно повысит удобство пользования фарами.

Цвет свечения ксеноновых ламп незначительно различается друг от друга. Незначительная разность цвета является нормальной характеристикой системы.

Цвет свечения ксеноновой лампы быстро меняется после включения. Происходит нагревание.
Шум от блоков управления. Шум носит незначительный характер и понижается после установления рабочих параметров системы.
Неудовлетворительное включение ксеноновых ламп после того, как они были включены и быстро выключены. Иногда лампы не могут запуститься вследствие срабатывания защиты в балласте. Если через несколько секунд было повторное включение и ксеноновые лампы включились, то это не является неисправностью комплекта ксенона.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.


Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Анатолий 03.08.2021

Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…
Почему дебет с кредитом не совпадает?

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Сергей 17.08.2021

Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше.

Карта сайта

Карта сайта по светодиодным лампам для дома и авто, лентам и диодам. Если у вас возникли затруднения в поиске нужной информации, то на странице «Карта сайта» вы найдете полный список страниц по каждому разделу. Для поиска используете внутреннюю функцию браузера, сочетание клавиш «Ctr+F». По ключевому слову быстро найдете необходимую информацию о светодиодных изделиях.

Статьи по разделам

  • Led светодиоды
    • Светодиоды Cree XHP-35, XHP-50, XHP-70 Gen.2
    • Характеристики светодиодов Osram DURIS S5
    • Поддельные Philips Z ES от Hoglitronic
    • Поддельные Cree XML от Honglitronic
    • Светодиод SMD 2835 характеристики
    • Как отличить хороший светодиод от плохого
    • Мощные светодиоды, характеристики
    • Характеристики светодиодов
    • Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В
    • Как отличить оригинальный светодиод от подделки
    • Светодиоды Cree, сравниваем оригинал и подделку
    • Характеристики светодиода Cree XHP50
    • Продолжительность жизни светодиода Cree
    • Светодиод Оптоган на 234 Люмен
    • Характеристики светодиода Philips Z ES
    • Характеристики светодиодов Philips Luxeon MZ
    • Характеристики светодиода Cree XP-G
    • Характеристики светодиода LED SMD 3528
    • Характеристики LED SMD 5730
    • Характеристики светодиода LED SMD 5630
    • Светодиоды Samsung SMD 2323, технические характеристики
    • Характеристики CREE MK-R ETI
    • Пример выгорания светодиодов
    • Сравнение характеристик Cree XP-G R5 и Cree XP-G2 R5
    • Характеристики светодиода CREE XM-L2 U2 и U3
    • Характеристики CREE XM-L T6 LED
    • Технические характеристики SMD 5050
    • Характеристики светодиода CREE MT-G2
    • Характеристики светодиода Cree XB-D
    • Характеристики светодиодов Cree XM-L и XML
    • Характеристики светодиодов SMD 3528, 5050, 5630, 5730
    • Обзор LED светодиодов по технологии COB, новинка 2014
    • Светодиоды SMD 5630 и 5730, характеристики и отличие
    • Познавательный материалы по светодиодам
    • Светодиоды Cree
    • Светодиоды Philips
    • Светодиоды Samsung
    • Светодиоды SMD 3528
    • Светодиоды SMD 5050
    • Светодиоды SMD 5630
    • Светодиоды SMD 5730
  • Новости
    • Сравнение 14 моделей галогенных ламп h2 Fukurou, Philips, Osram, Koito, PIAA
  • Питание светодиодов
  • Полезное
  • Производители
    • Производители светодиодных ламп и лент
    • Производители светодиодных светильников и прожекторов в России
      • Светотроника
      • Shine
      • SDSVET
      • Ledel, Ледел
      • ITL Light
      • Galad, Галад
      • Luxon, Люксон
      • Duray
      • Revolight, Револайт
      • Eslight
      • LedCraft, Ледкрафт
      • Master LED
      • PromLED, Промлед
      • Волсон, Volson
      • Астарта
      • Kimas
      • Innovo, Инново
      • Ультрасвет, Ultrasvet
      • Вартон, Varton
      • ПроЭнергоСвет
      • Энергосберегающие системы
      • НовоСвет
      • ТСЦ Луч
      • DIODEX
      • ЛЕД-эффект, LEDeffect
      • ОПТОГАН
      • NLCO
  • Светодиодные лампы для авто
    • Сравниваем автомобильные лампы H7 Goodyear с моделями от Philips, Osram, Narva, Маяк
    • Тестирование светодиодных линз Diliht Triled
    • Тест 10 моделей галогенных ламп h5, Fukurou,Osram, Philips, Koito, PIAA
    • Обзор светодиодной лампы W16W Locator
    • Обзор светодиодных ламп h37 Smart
    • Обзор светодиодных ламп h21 Smart 2
    • Обзор светодиодных линз GNX SWE CURVED
    • Обзор светодиодной линзы Luma
    • Обзор светодиодных ламп H7 XD
    • Тестируем светодиодные лампы h5 XD
    • Обзор светодиодных ламп H7 Optima Cobalt
    • Обзор светодиодных ламп h2 Optima Cobalt
    • Обзор диодных ламп h5 Optima I-Zoom
    • Как выбрать светодиодные лампы h5
    • Тест 8 светодиодных линз, часть №2
    • Обзор 8 светодиодных линз, часть №1
    • Обзор ДХО с цоколем W5W от ProBright
    • Обзор светодиодных ламп Osram h21 для авто
    • Выбираем светодиодные лампы для автомобиля
    • ДХО Орлиный глаз, глаз орла, eagle eyes
    • Ангельские глазки своими руками, установка
    • Как выбрать ангельские глазки
    • Обзор светодиодных ламп W5W Дилас
    • Тест светодиодной лампы H7 Optima в фаре и линзе
    • Обзор поддельных светодиодных ламп h5 на Cree и Philips
    • Обзор светодиодных ламп Optima H7
    • Разборка светотодиодной лампы h21
    • Выбираем лампы P21W и P21/5W
    • Выбираем светодиодные лампы h37 880 881
    • Тест светодиодных противотуманных ламп Philips Ultinon Led
    • Обзор светодиодных ламп Philips Ultinon
    • Подборка сигнальных и софитных светодиодных ламп для авто
    • Габаритные светодиодные лампы W5W T10 с обманками
    • Выбираем габаритные светодиодные лампы W5W T10
    • Обзор линзованных светодиодных ПТФ из Китая
    • Светодиодные противотуманные фары
    • Обзор светодиодных ПТФ от Osram
    • Параметры светодиодных ламп для ДХО, ПТФ, ближнего, дальнего
    • LED лампы Starled для габаритов W5W. Часть 2
    • Разоблачение светодиодных авто ламп на диодах Cree
    • Раскрываем правду про светодиодные лампы Starled
    • Сравнение 8 светодиодных ламп для габаритов авто W5W, T10
    • Познавательные материалы по светодиодным авто лампам
    • Светодиодные дневные ходовые огни, ДХО
    • Светодиодные лампы ближнего и дальнего света
    • Светодиодные лампы для габаритов
    • Светодиодные лампы для противотуманных фар
    • Светодиодные лампы с цоколем h21
    • Светодиодные лампы с цоколем h5
    • Светодиодные лампы с цоколем H7
    • Светодиодные лампы с цоколем HB3
    • Светодиодные лампы с цоколем W5W T10
  • Светодиодные лампы для дома
  • Светодиодные ленты
  • Светодиодные светильники

ЖГУТ ПРОВОДОВ РАЗМЕРА h5

Почему ВЛЕДС?

Существует множество интернет-магазинов, продающих стандартные готовые светодиодные продукты всех видов. Вариантов так много, что глаза разбегаются.

Вот 10 причин, по которым вы можете доверить нам свое светодиодное освещение.

1. Наш бренд

Мы сами проектируем и разрабатываем нашу продукцию. Мы не являемся традиционным реселлером. У нас работают штатные дизайнеры, инженеры-механики и инженеры-электрики.Комплектация, цвет, производительность и надежность имеют важное значение и позволяют нам предоставлять вам самые лучшие продукты.

2. Мы устоявшаяся компания, которая никуда не денется

Мы работаем уже более 16 лет и заслужили отличную репутацию среди любителей автомобильного освещения. Нам доверяют и рекомендуют ребята из легковых и грузовых автомобилей по всему миру.

3. Отличное обслуживание клиентов и техническая поддержка

Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам первоклассную поддержку.Когда вы звоните или пишете нам по электронной почте, вы разговариваете с человеком с многолетними знаниями и опытом работы в отрасли.

4. Более 25 лет общего опыта

Наши сотрудники очень хорошо осведомлены и непосредственно работают с нашей продукцией, от концепции до установки. Они знают все тонкости каждого продукта, который мы продаем.

5. Недорогая фиксированная стоимость доставки с обработкой заказа в тот же день и полным отслеживанием.

У нас есть быстрая и эффективная система комплектования и упаковки со сканированием штрих-кода.Ваш заказ будет точным и хорошо упакованным для безопасной доставки к вашей двери. Наша команда по доставке предоставляет вам информацию о заказе на каждом этапе пути.

6. Легкий возврат

Мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег . Если вы не полностью удовлетворены какой-либо покупкой, отправьте товар обратно для полного возмещения.

7. Безопасные платежи

Мы принимаем PayPal, Affirm и все основные кредитные карты.

8. Большая гарантия с быстрой заменой

В большинстве случаев вы не обязаны возвращать дефектный товар.См. подробности здесь .

9. Самый большой выбор светодиодной продукции и запасных ламп

Мы производим замену светодиодов практически для каждой лампы в вашем автомобиле. Во многих категориях у нас есть несколько вариантов и ценовых категорий, чтобы удовлетворить ваши потребности. У всех разные вкусы в отношении цвета, поэтому мы предлагаем до 3 различных значений Кельвина для наших белых светодиодов, в то время как другие ребята предлагают только один.

10. Простой в использовании веб-сайт

Разработано с заботой о пользователе:

  • Простая навигация с указанием года выпуска лампы позволяет найти нужную деталь для вашего применения
  • Четкие и качественные фотографии продуктов, чтобы вы точно знали, что получаете
  • Информационные описания продуктов
  • Технические характеристики и данные почти каждого продукта
  • Установка направляющих для более сложных элементов

Комплекты реле | Коллекция Audette и The AC SHOP: исчерпывающий ресурс по освещению Porsche 911 с воздушным охлаждением за более чем 20 лет

Изображение с веб-сайта J West

Когда кто-то покупает или просит меня восстановить пару h2 или h5, я всегда рекомендую установить комплект реле, и меня часто спрашивают, почему.Есть две причины использовать комплект реле для фар головного света h2 или h5 (и других фонарей с высоким энергопотреблением, таких как Cibi, устанавливаемых на капот): (1) Обеспечьте максимально яркий свет (2) Избегайте возможности перегрева переключателя фар

Заводская проводка фар конечно через выключатель фар (сюрприз!). Переключатель подходит для управления током, подаваемым на стандартные фары. Однако лампы высокой мощности, используемые в моделях h2 и h5, создают более высокое энергопотребление, что приводит к высокому сопротивлению и нагреву выключателя.Кроме того, сочетание большого расстояния между выключателем и фарами и относительно небольшого провода, используемого на заводе, также создает высокое сопротивление. Это приводит к отрицательному влиянию на подаваемое напряжение и создает тепло, которое в крайнем случае может привести к перегоранию переключателя фар.

Падение напряжения может иметь большое влияние на яркость фар, так как влияние на уменьшение яркости лампы носит экспоненциальный характер – падение напряжения на 15 % приводит к падению светового потока на 46 %:

  • Раннее напряжение Porsche: 12.8в
  • Предположим, яркость лампы: 100 люмен
  • Допустим падение напряжения: 15 %
  • Поставляемое напряжение: 10,9
  • Падение люменов (коэффициент 3,1x): 46%

Падение напряжения на 15 % снижает яркость лампы со 100 до 54 люмен

 

Реле

помогают уменьшить сопротивление двумя способами: (1) их можно установить ближе к фаре, чтобы можно было использовать более короткую проводку (и при этом вы можете использовать более толстый провод), и (2) Они становятся новым переключателем, предназначенным для более тяжелых условий эксплуатации, исключающим протекание тока через переключатель фар, который затем используется для включения и выключения реле..

Типовая электрическая схема

С помощью реле можно проложить провод питания напрямую от аккумулятора к фарам, минуя выключатель фар. Выключатель также подключен к реле и включает и выключает его. С аккумулятором спереди вы можете значительно сократить длину необходимой проводки, разместив реле рядом с фарами.

Источник: HarryD, Портленд – Форум запчастей для пеликан, 2009 г.

Вы можете самостоятельно собрать комплект реле из недорогих компонентов или купить его у одного из многих поставщиков.Набор, который я использую и рекомендую, предлагает J West. Он хорошо сделан, имеет простые инструкции и недорого стоит 32 доллара.

h2 — это настоящие огнеметы, если их правильно настроить — настройте их правильно и держите их яркими.


© 2015 ~ Коллекция Audette ~ Бенд, Орегон
C oncours Восстановление передних фар, сигналов поворота и h2 ~ Электронная почта

V-Star 1100 База знаний Wiki

Для Курякына № 4709 также доступен комплект проводки, предназначенный для устранения этой проблемы.Он доступен для многих поставщиков вторичного рынка.

Ссылка на веб-сайт Kury, показывающий набор.

Темы, в которых обсуждается эта диаграмма и ее использование msg=51560.1

Как задокументировать — Ссылка на схему и инструкции — от iceman

Подключение «только задних сигналов» без передних сигналов — со светодиодами

Тема форума:

/форумы.delphiforums.com/yamaha1100/messages?msg=29667.1

Добавить электронный проблесковый маячок

EL-12 (или аналогичный) также будет работать для остановки вспышек светодиодов — Хиппи из Миссисипи0 (Стив)

9

9 Купил электронный мигалка Tridon EL-12. Отсоединил реле указателя поворота и коричневый и коричнево-белый провода от разъема реле указателя поворота, включая лепестковый разъем. Подключен коричневый к клемме X и коричнево-белый к клемме L. Я отказался от штатного реле мигалки.Работает как часы, все цепи исправны, предохранители не перегорели. 13 долларов — это намного дешевле, чем я заплатил за один из этих выравнивателей нагрузки.

Еще один способ устранить проблемы со светодиодным освещением или использовать тумблер в качестве переключателя указателей поворота

Спасибо Джасперу (Rogue50) за информацию ниже

«Указатели поворота немного сложнее. со штатной мигалкой (по крайней мере я так делал) она находится под баком к ней идет 5 проводов.

Черный/белый/коричневый/коричнево-белый и желто-красный. Я купил 2-контактный сигнальный штекер и 2-контактный сигнальный стат для автомобиля и тумблер вкл/выкл/вкл. Подсоедините коричневый провод к одной стороне (+) держателя сигнального датчика и проложите провод от (-) держателя к центральной стойке переключателя включения/выключения/включения. Найдите шоколадный провод, идущий от левого указателя поворота, и прикрепите его к 1 концевому столбу на тумблере, затем найдите темно-зеленый провод, идущий от правого указателя поворота, и подключите его к другому столбу.Закройте и завяжите оставшиеся провода. Это дешевый и грязный способ сделать это. Все вручную, без самоотмены. Если вы используете светодиодные указатели поворота, вам потребуется светодиодная сигнализация. ://forums.delphiforums.com/yamaha1100/messages?msg=16548.1

Модуляторы задних фонарей

видимость и привлечь внимание следующих транспортных средств (мигающие огни больше привлекают внимание, чем непрерывный свет на свету.Модуляторы задних фонарей выполняют это мигание автоматически. Как только вы нажмете на тормоз, водители позади вас увидят быструю вспышку стоп-сигналов. Эта внезапная вспышка вызывает немедленное внимание.

Преобразование задних указателей поворота в комбинированные ходовые огни

Замените штатные одинарные розетки на двухнитевые, подключив дополнительный провод к цепи ходовых огней (см. схему подключения в руководстве). В автомагазинах есть розетки с двумя нитями накаливания.

Преобразование в комбинированные ходовые/поворотные/стоп-сигналы

Преобразование задних фонарей — Road Star, работает и в этом случае перемена.Требуется эквалайзер нагрузки.

— получает лото слава для яркости, хорошее значение даже если дорогие (как есть любые светодиоды)

пользовательских динамики

Дополнительные задние фонари

Джеймс Mckeown Добавлен хвост и модулятор

поворотные сигналы

Операция отмены сигнала поворота: три вещи должны быть «истинными», чтобы сигнал автоматически отключался после активации:

1. Велосипед должен находиться в движении.

2. Велосипед должен проехать 150 метров (около 490 футов)

3. Должно пройти 15 секунд.

Специальное примечание: Использование светодиодов может (или, скорее всего, приведет) к быстрому миганию указателя поворота или «перекрестному миганию», когда все 4 сигнала мигают одновременно. В приведенной ниже теме рассматриваются некоторые проблемы и решения, когда это происходит:

http://forums.delphiforums.com/yamaha1100/messages?msg=54521.1

также см. Другое дополнение Секцию освещения выше

Kent_in_kc — Боковой отметки света — Ссылка на поток

%PDF-1.7 % 521 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 521 136 0000000016 00000 н 0000003667 00000 н 0000003829 00000 н 0000008592 00000 н 0000009145 00000 н 0000009665 00000 н 0000010252 00000 н 0000010780 00000 н 0000011300 00000 н 0000011464 00000 н 0000011578 00000 н 0000011690 00000 н 0000012149 00000 н 0000015147 00000 н 0000018388 00000 н 0000021429 00000 н 0000021877 00000 н 0000022256 00000 н 0000022689 00000 н 0000025484 00000 н 0000025960 00000 н 0000028339 00000 н 0000031551 00000 н 0000033513 00000 н 0000033780 00000 н 0000033953 00000 н 0000034081 00000 н 0000034424 00000 н 0000037470 00000 н 0000041314 00000 н 0000041427 00000 н 0000045095 00000 н 0000049378 00000 н 0000052265 00000 н 0000052389 00000 н 0000052412 00000 н 0000052490 00000 н 0000052565 00000 н 0000052641 00000 н 0000052717 00000 н 0000052855 00000 н 0000053012 00000 н 0000053355 00000 н 0000053421 00000 н 0000053537 00000 н 0000053661 00000 н 0000053785 00000 н 0000053909 00000 н 0000056247 00000 н 0000056619 00000 н 0000057051 00000 н 0000092770 00000 н 0000092809 00000 н 0000128529 00000 н 0000128568 00000 н 0000164288 00000 н 0000164327 00000 н 0000200046 00000 н 0000200085 00000 н 0000205239 00000 н 0000205278 00000 н 0000242514 00000 н 0000242553 00000 н 0000251782 00000 н 0000251821 00000 н 0000251896 00000 н 0000252034 00000 н 0000252188 00000 н 0000838237 00000 н 0000838338 00000 н 0000838448 00000 н 0000838564 00000 н 0000838713 00000 н 0000838791 00000 н 0000839096 00000 н 0000839174 00000 н 0000839361 00000 н 0000839439 00000 н 0000839551 00000 н 0000839663 00000 н 0000839779 00000 н 0000839928 00000 н 0000840372 00000 н 0000840450 00000 н 0000840503 00000 н 0000840552 00000 н 0000840587 00000 н 0000840665 00000 н 0000842019 00000 н 0000842349 00000 н 0000842415 00000 н 0000842531 00000 н 0000842554 00000 н 0000842632 00000 н 0000842711 00000 н 0000842808 00000 н 0000842965 00000 н 0000843310 00000 н 0000843376 00000 н 0000843492 00000 н 0000843571 00000 н 0000843668 00000 н 0000843822 00000 н 0000845176 00000 н 0000845425 00000 н 0000846249 00000 н 0000846327 00000 н 0000846362 00000 н 0000846440 00000 н 0000847480 00000 н 0000847809 00000 н 0000847875 00000 н 0000847991 00000 н 0000848014 00000 н 0000848092 00000 н 0000848171 00000 н 0000848268 00000 н 0000848425 00000 н 0000848769 00000 н 0000848835 00000 н 0000848951 00000 н 0000849030 00000 н 0000849127 00000 н 0000849281 00000 н 0000850321 00000 н 0000850565 00000 н 0000851371 00000 н 0000851449 00000 н 0000851774 00000 н 0000851852 00000 н 0000852119 00000 н 0000860818 00000 н 0000860857 00000 н 0000863994 00000 н 0000003481 00000 н 0000003016 00000 н трейлер ]/Предыдущая 1440401/XRefStm 3481>> startxref 0 %%EOF 656 0 объект >поток гл;КАГ%&ч! >.Б РзА W_umS3-dkWFwCV»fA\r;$NiD3O

x 2l’=ѳrC;gHVN#Y;cUq~ARner8EL~bTB_(+Is]U(Bɝ9J»͐:Lb’j5lgF{ OffF o·b+O-ɤ%h{pd7W-~ٲ*?

Модернизация жгута реле фар


Сценарист: Роб Зулиан
Дополнительная информация: Russell Ziegler
Дополнительная информация: Маркус, он же Boxrodz

Если вы когда-нибудь водили Грузовик GM 73-87 ночью знаешь одно, штатное освещение уходит что-то желать. Тусклый, тусклый желтый свет просто не помогает. современный мир с последними достижениями в области освещения.Галогенные лампы, которые были лучшим, что можно было получить 10 или 20 лет назад, но они не могут сравниться с последние новости из Детройта о новых легковых и грузовых автомобилях. Улучшить освещение ваших грузовиков, варианты включают модернизацию до герметичных балок Silverstar, или последней тенденцией будет замена герметичных балок на h5 конверсионная лампочка. Оба варианта увеличат светоотдачу, но не настолько, насколько это возможно из-за ограничений в стандартной фаре GM проводка.

Цепь стоковой фары очень неэффективен для подачи напряжения на фары. Потоки энергии от аккумулятора, через распределительный блок брандмауэра, к фаре переключатель, затем к переключателю hi / lo, а затем обратно к огням. Добавить общее сопротивление этой цепи, и вы получите меньше, чем доступное системное напряжение. В моем случае на моем Блейзере 75 доступное напряжение на фарах было более чем на 1 вольт меньше, чем доступное системное напряжение измерял на генераторе.Вот почему большинство фар на этих грузовиках тусклый, добавьте любую коррозию или другие проблемы с проводкой, и у вас может быть меньше.

Подумай об этом. Предполагая, что 12,6 вольт, где вы получить 100% светоотдачи, посмотрите на эту краткую сравнительную таблицу показывает процент светоотдачи по сравнению с напряжением, на которое подаются огни прием:

12,6 В   =    100%
11,5 В   =    75%
10,3 В   =    50%
8,7 В     =    25%

Согласно диаграмме, вы получите примерно 50% возможного светоотдача на 10.3 вольта!

Чтобы исправить эту проблему и подать большее напряжение на фары, можно просто изменить проводка. Добавив в систему реле, вы сможете использовать штатное освещение. цепи (hi/lo) для дистанционного включения реле, которые подключены к прямому питание от батареи для простейшей схемы. И, используя больший калибр провода (14 AWG или больше), чем тот, который используется в штатной проводке (18 AWG/16 AWG), потеря напряжения на фары могут быть дополнительно уменьшены.Следите за мной, и я покажу как я сделал это на своем 75 K5 Blazer.

LMC Truck теперь продает комплект для этого, но когда я хотел обновить свой, он еще не вышел.  

Имейте в виду, что моя установка предназначен для модели 75-го года и должен работать со всеми одинарными фарами 73–80 годов выпуска. настройки. Он также будет работать для установок с одной фарой от 81 года и выше, но я не проверял цвета проводки на этих грузовиках. Двойной налобный фонарь (всего 4) работает так же, как одиночный налобный фонарь с двумя лампами. загорание в режиме ближнего света при одновременном включении всех 4 ламп
загорание в режиме дальнего света.

Вам понадобятся:
2 реле 30 А
2 встроенных плавких предохранителя на 30 А
2 рулона провода 14GA (2 разных цвета)
1 упаковка термоусадочной трубки (для провода 14 GA)
1 упаковка разъемов типа «мама» (у меня устойчивый к атмосферным воздействиям и с подогревом). термоусадочные концы) получите как минимум на 4 соединения на каждое реле!
1 упаковка шлифованных люверсов

Вам понадобятся инструменты:
Кусачки/инструменты для зачистки проводов
Паяльник и припой
Тепловая пушка или зажигалка для термоусадочных трубок/коннекторов типа «лопатка»

 

Одноместный Схема фары (щелкните изображение, чтобы увеличить его)

Схема двойной фары (щелкните изображение для увеличения)

Вот что я сделал.я планировал поставить реле прямо над и за фарой d/s на обратная сторона опоры радиатора. Я сделал это по двум причинам: простота доступ (не скрытый аккумулятором) и он рядом с фарой проводка идет от крыла/кабины. Зная, куда я хотел поставить реле, Я мог установить длину провода, необходимого для питания каждого реле, а также провода заземления реле. Я решил вытащить питание из распределительный блок на брандмауэре (чуть выше и левее тормозного бустер), так как я ненавижу, когда от батареи отсоединяют миллиард проводов.я проложил провода в том же разъемном жгуте, что и стандартная проводка фары на внутренней стороне крыла д/с. Таким образом, все это скрыто, кроме того места, где я поместите встроенные предохранители ближе всего к распределительному блоку. Чтобы добавить встроенный предохранитель держателя к схеме соединил провода, припаял соединение и прикрыл соединение термоусадочной трубкой. Я мог бы тогда подключить провода питания к клемме 30 на реле (не устанавливайте предохранители, чтобы у меня нет горячей схемы, с которой можно играть).Затем я подключил провода заземления. состоит из внутренней лопатки на одном конце и кольцевой клеммы на другом к реле и массе на опоре радиатора.

Теперь нам нужно получить сигнал включения на реле и вывести на огни. Я перерезал коричневый и зеленый провода, которые вели к фаре д/с (не сделайте разрез в проводах к лампочке p/s, см. важное примечание ниже). Каждый провод все еще используется; просто реле будет между тем, где цепь была перерезана.

**** ОЧЕНЬ ВАЖНО: стандартная проводка фар проложена параллельно схема. Если вы заметили у фары d/s разъем лампы будет иметь два каждого провода (коричневого и зеленого), идущего к нему. Если вы отклеите трубопровод вы увидите, что один набор коричневых и зеленых проводов на самом деле идет к p/s фара. Это хитрый маленький трюк с проводкой, который проделали инженеры GM. убрать 4 провода от диммера к фарам. Еще до и после этого мода, если лампочка фары d/s выйдет из строя, свет p/s останется горит (Не похоже на дешевый комплект гирлянд для рождественской елки!)

Обрезав коричневый и зеленый провода, добавьте лепестковые разъемы на оба разъема. сторонах разреза, на стороне выключателя и стороне, идущей к свету д/с. В зависимости от того, где вы сделали надрез, вам, возможно, придется добавить несколько дюймов к с каждой стороны коричневого и зеленого проводов, чтобы обеспечить достаточную слабину проводов для легкого подключения к реле (попробуйте использовать те же цвета, если сможете ограничьте путаницу позже!).Следуя схеме, вы подключаете коричневый провод со стороны переключателя на клемму 86 на одном реле, а затем другой коричневый провод к клемме 87 того же реле. Сделайте то же самое для зеленые провода к тем же клеммам на другом реле, и все готово. проводка. Закрепите реле на опоре радиатора, убедившись, что вы все соединения затянуты и перепроверьте соединения с реле. Ты должны быть коричневые провода к одному и зеленый к другому.Если у тебя есть коричневый и зеленый провод к каждому реле, ваш диммер будет работать в обратном направлении. Вставьте провода обратно в кабелепровод / разъемный жгут, вставьте предохранители обратно в встроенные держатели и нажмите переключатель. ДА БУДЕТ СВЕТ!

Одна вещь, которую я хотел бы изменить, увидев привязь LMC, это подключения к реле. Имея 1 разъем с 4 клеммами к реле будет выглядеть намного чище, чем 4 отдельных лепестковых клеммы. Плюс вы бы будет меньше шансов повторно подключить его неправильно, если вам когда-либо приходилось заменять сгоревший реле.

Вы можете видеть одно существенное отличие моей установки от комплекта LMC в том, что вы обрезать провода к фаре д/с и использовать существующую фару проводка/розетки, в то время как в комплекте LMC нет резки и расходных материалов новая проводка/гнезда для фар. Это ваш звонок, если вы хотите сократить ваша штатная подвеска. Комплект LMC быстро обратим, берите запас гнездо для налобного фонаря из комплекта LMC и снова подключите его к налобному фонарю. вернуться к стоку.Это бонус, если вы находитесь в глубинке и эстафете уходит. Мою настройку можно вернуть на стоковую, но придется сращивать два провода обратно вместе. Я возьму с собой дополнительное реле, если оно понадобится. потерпеть неудачу.

Еще одна вещь, так как в моей установке используется стандартная проводка на лампочках, вы может быть склонен спросить, почему с меньшей стандартной проводкой? Я использовал свой, потому что штатная проводка была без коррозии (преимуществ Колорадо нет используя соль зимой), и сопротивление было таким же низким, как и длина провода 14 калибра.То и то что проводка для п/с лампа была хорошо спрятана под верхней частью опоры радиатора, и я был слишком лень вылавливать. По сути, это призыв к суждению для вас. Если ваша стандартная проводка изношена и проржавела, замените фары свежими проводами. провода и новые разъемы. Перемонтируйте его так же, как он был заводским, чтобы вы не два провода запихать в одну клемму на реле.

Комбинезон модификация довольно просто сделать и недорого, а также.Вы будете поражены увеличение светоотдачи… даже если вы не переходите на лампы h5. если ты планируйте добавить конверсионные лампы h5, это стоящее обновление, чтобы получить все выход, возможный от ваших новых луковиц.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА. Цвета проводки могут различаться в зависимости от года выпуска грузовика. Использовать руководства по обслуживанию GM для стандартных схем более поздних грузовиков. (Chilton’s или Haynes не идеальны в этой области).Если у вас нет доступа руководству GM, включите контрольную лампу и проверьте цвет/назначение каждый провод сам.

Главная

 

Примечания по освещению SW-EM

Примечания по освещению SW-EM

Примечания по освещению, включая Обновления
03.07 Р.Квас, обновления: в процессе (комментарии добавлены)

——————————————————

Фары с релейным управлением
Добавление вождения или Противотуманные фары
Рекомендуемая проводка противотуманных фар,
Фары дальнего света

Справочная информация
Запечатанный луч Информация о фарах
h4-габаритные характеристики

—————————————-

Фары:  Оригинальное освещение на винтажных автомобилях Volvo соответствовало эпохе, но с достижениями в осветительной техники, включая (наконец-то!) легализацию в США негерметичные световые приборы, оригинальные осветительные приборы Volvo могут просто и безболезненно значительно улучшить с помощью замен «Plug-and-Play», , которые потребляют не больше тока, чем изначально установленные. Эти обновления могут привести к улучшению освещения даже до того, как какая-либо система зарядки проведены апгрейды или проводка … конечно, чистые, герметичные, соединения вдоль всего текущего пути находятся очень важные . Использовать антикоррозийная электротехническая паста связи!

Безболезненное обновление (самое дешевое!)1. Галоген модернизируется до стандартные 7-дюймовые элементы уплотняющей балки. (Номер по каталогу H6024) Блоки G-E показанные здесь являются лишь справочным примером…Сильвания и Вагнер, и, вероятно, другие а также произвести это: 


Обратите внимание, что их мощность аналогична оригинальной…
…поэтому нет увеличения тока и нет необходимости в каких-либо электрических «модернизациях»!

Ссылка: Информация о герметичных фарах дальнего света

Безболезненное обновление (чуть дороже!) 2. Отдельный отражатель и h5 элементы лампы.

Показанные примеры: Hella/Cibie. Опять же, если мощность элементов аналогична оригиналу, нет замена проводки обязательна!


Эти агрегаты Hella с элементами Hella или Cibie h5 тоже будет хорошо работать!

Также обратите внимание: я видел варианты с галогенными лампами. доступен в версии 6 В для владельцев, которые хотят сохранить оригинальную электрическую систему, но все равно хотелось бы улучшить освещение! Ссылка на Комментарии к Электрическим системам 6 В

Другое освещение:  (светодиодный замена тормозов и указателей поворота.) Модернизация стоп-сигналов

Обновление управляемых фар by Relays:  Мое тщательно взвешенное мнение об этой современной практике отличается от мнения многих, находятся под влиянием распространенной сегодня практики, оправданной декоративным низким современные переключатели с подсветкой, установленные на современных автомобилях. Это просто не необходимо , учитывая мощные, надежные переключатели и соответствующую проводку, которые были установлены на наши старинные автомобили! [См. ссылку ниже!]   Провод не портится .[«Биоразлагаемые» жгуты 80-х несмотря на 240 секунд!]  Соединения включены с другой стороны делать! Если у вас тусклые/желтые фары, проверьте напряжение в вашей системе, а также напряжение на светильниках, и, при необходимости, определите местонахождение и свести к минимуму любое значительное падение напряжения … оно, вероятно, будет при соединения/обжима или разъема, но это НЕ является основанием для разрыва всю систему отдельно и установку реле управления фарами… это просто не то!

Прежде чем идти и устанавливать реле для управления ваши фары, чтобы получить хорошее напряжение на них, пожалуйста, проверьте легко вещи в первую очередь! (См., например: Падение напряжения в фарах Питание шестигранный соединитель).Сделайте это соединение правильно, устраните падение напряжения, и вы просто можете просто забыть об установке реле, чтобы вернуть свет на полную мощность!


…или псевдотехническое бестолковое оправдание использования жалких переключателей и реле для управления фарами! Этот не распространяется на старинные автомобили, особенно на наши старинные автомобили Volvo, чей Light Switch был прочным, хорошо сконструированным выключателем, ЛЕГКО способным надежное переключение полного тока фар!! Недавно я взял один из 122 Переключается для оценки и был действительно впечатлен насколько хорошо построен он был.Следите за этим пространством! [Обновление — ссылка на:  Обзор Amazon Lightswitch и примечания ]

Этот аргумент абсолютно НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ при использовании подходящих переключателей. и проводка, как в ретро автомобилях присутствует! Это обычная практика, когда проектировании новых автомобилей, с целью (возможно) сэкономить на проводке, но скорее в чтобы иметь возможность использовать декоративные (но электрически слабые) переключатели и связанная с ними проводка управления реле.То единственное спорное оправдание для старых автомобилей может заключаться в том, чтобы «полегче» относиться к винтажу. выключатели и проводка, но если мощность фары (следовательно, ток) не увеличены, винтажные выключатели и проводка не будут подвергаться дополнительный / повышенный ток сверх того, для чего они были разработаны, и идеально способен обращаться.

——————————————————-

Добавление вождения или Противотуманные фары

Вы можете рассмотреть возможность модернизации системы освещения, включив в нее некоторое дополнительное освещение после того, как вы модернизировали свою электрическую систему более генерация/зарядка питания системы (и не раньше!).

Рекомендации по подключению этих модификаций.   Это хорошо известно и принято, что подключение дополнительных освещение требует использования реле для управления большими токами. Эти обычно даже входит в комплект. Причина: резистивный нагрев. электрических контактов выключателя света OE, если бы мы просто добавили новая нагрузка на выключатель света OE. Это просто. какой может быть немного более тонким, где сами огни поставляются от…. потому что весь текущий путь должен считаться !… так что если мы поставляем фары с питанием от зажигания от блока предохранителей OE, мы будем по-прежнему работать значительный дополнительный ток через выключатель IGN. Это также должно быть удалось избежать !

Обратите внимание, что в оригинальной проводке фары не являются нагрузкой с питанием от IGNition… может показаться, что это по той очевидной причине, что мы можем захотеть включить свет в любое время время, даже когда двигатель и генераторная/зарядная система не работают (даже если это разрядит батарею в свое время, на самом деле фары остаются включенными и забытые после парковки, являются наиболее распространенной причиной разряда аккумулятора.Видеть: напоминание о включении фар), но и по чуть менее очевидной причине, что если бы фары были с питанием от IGNition нагрузки, весь ток освещения будет направляться через переключатель IGN, поэтому изначально должен был быть установлен более мощный (более дорогой) переключатель. Именно по этой причине аналогично делаем не хотите запитать любое освещение апгрейда с питанием IGN, так что мы тоже не подвергаемся (винтажный) IGN переключается на этот ток без необходимости.

Вот хорошее решение для добавления нагрузок с питанием от зажигания: Добавить ведомое устройство зажигания Реле!

Ссылаясь на следующий отрывок из проводки 123GT схема (http://www.intelab.com/swem/123GT-Wiring-Diagram.jpg ), мы видим, что дополнительные цепи освещения на самом деле питаются напрямую от выхода генератора через вторичный блок предохранителей. Также (только) катушки реле дополнительных цепей освещения питаются от цепей штатных в базовой модели 122.Внимательный зритель также заметит, что реле отдельная катушка / тип рабочего контакта (Четыре Терминальные реле!) в отличие от типичных реле с тремя клеммами где мощность катушки снимается с мощности нагрузки, см. ниже.


Часть электрической схемы 123GT, показывающая реле и проводку для дополнительное освещение.

Итог :  Мы делаем хотим, чтобы управляющее реле делало тяжелую коммутационную работу дополнительного освещения, а после тщательного рассмотрения всего тока и с умной проводкой, он будет, однако, ни один из старинных электрические компоненты будут подвергаться воздействию новых токов, превышающих их оригинальные дизайны.

————————————————— —

Предлагаемый туман Световая проводка:  

Связанная ссылка: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=112169


Вот общая рекомендуемая проводка для добавления противотуманных фар спереди и сзади к транспортное средство.

Питание должно быть взято с помощью нового предохранителя подходящего рейтинг, от поста «Батарея плюс» (или «Стартовый пост»)…таким образом у вас не было бы функция автоматического отключения, которую вы бы имели, если бы брали питание от источника зажигания Например, Fuse2, но вы также не будете подвергать старинные электрические компоненты к любым значительным дополнительным токам … это важно внимание и гораздо предпочтительнее из-за надежности существующих компонентов точка! [А еще лучше, это предоставить «Питание с предохранителем» для вышеуказанной цепи от «ведомого реле зажигания», это была бы желательная функция «Auto-Off».Видеть: http://www.sw-em.com/Ignition_Slave_Relay.htm ]

Таким образом, передние противотуманные фары питались бы от реле*, и может быть под напряжением только при включенных фарах и в ближний свет (ближний свет) (типичное требование в соответствии с правилами в странах ЕС), и они автоматически выключается при включении Hi-Beams (также желательно)… они автоматически включается при переключении обратно на ближний свет.[Этот Предлагаемая проводка действительна как для ножного переключателя, так и для фиксирующего реле. Фары. См.:  http://www.sw-em.com/headlight_control_upgrade.htm ]

Что касается заднего противотуманного фонаря, то он должен питаться от собственного реле** который берет соединение с шасси (низкая сторона) от того же управления противотуманными фарами выключатель, а его управление и питание от одного источника. Задний противотуманный фонарь будет оставаться включенным в любое время, когда переключатель управления находился в положении ON, и независимо от автоматическое переключение фронтов.

* Реле для фронта должно быть типа с катушкой и сильнотоком контакты разделены (реле с 4 или 5 клеммами), потому что и высокая сторона, и низкая сторона катушки необходимо контролировать, и эта цепь должна быть отделена от цепь нагрузки.

** Реле подачи питания на задний противотуманный фонарь может быть проще трехконтактным тип, в котором мощность катушки направляется для питания нагрузки, когда катушка под напряжением.

Ссылка: Сравнение реле с 3, 4 и 5 клеммами 

[Если требование и цель состоит в том, чтобы установить и подключить дополнительный Фары дальнего света , схема управления будет очень похожа на показано выше для противотуманных фар со следующими изменениями: 

1.Вход управления (клемма 86) для первого реле будет от мощности дальнего света. ИЛИ отдельный переключатель (это позволит включить их в любое время).
2. Второе реле питания Зад явно отваливается.
3. Индикатор приборной панели будет подключен параллельно с дальним светом, чтобы указать, когда они включены.

——————————————————-

Требования:

1. Дополнительное освещение с питанием от аккумулятора, ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ мощность (из Ign Slave Реле ).
2. Используйте реле для управления большой мощностью.
3. Цепи предохранителей.

«Приятно иметь» Требования:

Рекомендованные результаты подключения:

1. Автоматическое переключение (при активации управление фары включаются только при дальнем свете / противотуманные фары включаются только при ближнем свете). В некоторых государств и в Европейском сообществе, это является обязательным.
2. С момента контроля реле питаются от выключателя фар, дополнительное освещение будет автоматически гаснет, когда выключатель фар выключен, когда автомобиль припаркован.

——————————————————-

Учитывая детали: 

Стандартное реле :  Абсолютно простое (три терминал) реле использовались на старинных автомобилях Volvo для большинства коммутационных операций… и эти были вполне адекватны. Пример: 

Читатель заметит, что ток катушки (управления) подается от того же источника (в данном случае предохранитель 4), что и ток нагрузки, из-за внутреннего соединения.это это внутреннее соединение, которое делает этот тип реле не подходит для модернизации фар дальнего света или противотуманных фар, описанной здесь.

[См. также: https://www.sw-em.com/Ignition_Slave_Relay.htm#comparing_3_4_and_5_terminal_relays  ]

Рекомендуемое обновление реле:   Четыре клеммы позволяют полностью изолировать цепь катушки от цепи нагрузки. Это позволяет питать только минимальный ток катушки от оригинального освещения. выключатель.Рабочий контакт и высокий ток нагрузки будут поставляться отдельно, напрямую от хорошего жесткого источника питания… генератора, и с толстый провод для размещения ожидаемых токов. Конкретная часть реле Номера не так критичны, благодаря стандартизированной нумерации клемм на функция*, так что если реле имеет клеммы, пронумерованные, как показано ниже, оно может использоваться.

* [Из DIN 72552 (Deutsche Industrie Норма) Стандарт, охватывающий цифровые обозначения автомобильной проводки.Связь к полезной выдержке из спец. ]    

——————————————————-

Электрическая схема обновления:  Следуйте 123GT схема показана выше!

Заполнитель,
для подробной схемы подключения, если мне станет очень скучно (маловероятно!).

——————————————————-

Дневные ходовые огни…  не буду рассказывать здесь, поскольку я считаю, что это защитная стратегия сомнительной эффективности ездить все время с включенными фарами… идиотизм, на мой взгляд… это с мотоциклами другая история, учитывая их небольшую лобовую площадь, но если кто-то не уделяет достаточно внимания, чтобы увидеть, как приближается целая машина, я не могу посмотри как включение света изменит это … и если это так, почему бы не продлить логическую линию до бесконечности, и разъезжать с гудоками во все пора обратить на себя еще больше внимания?

ДХО заставляют меня риторически спросить водителя (как будто они меня слышно):   …свет горит, есть кто-нибудь дома?

——————————————————-

[Перепечатка (с пояснениями) с сайта www.Brickboard.com]… в ответ на «Установка Фары дальнего света [120-130]», опубликовано Бреттом Сазерлендом в четверг, июль 31 января 2003 г., 13:45 Ссылка на полную тему.

Бретт;

Предохранитель цепи дальнего света — очень хорошая идея и, безусловно, рекомендуется, но если вы берете реле и мощность света с панели предохранителей в чтобы использовать один из предохранителей питания IGN (вероятно, Fuse2), имейте в виду, что вы также подвергнете свой (плохой) замок зажигания высокому дополнительному тока [и это , а не , предназначенный и предназначенный для этого]…Я предпочитаю этого не делать, так как это приведет к старению коммутатора. быстро … и отговаривал бы вас от этого тоже.

Предлагаю следующее: Приобретите автомобильное силовое реле, например Potter&Brumfield типа VF4 (Jameco.com PN171459CD $1,89), у которого есть катушка питание отдельно [это важно!] от питания нагрузки. Это позволит вам включить (только) катушка реле (минимальный ток) от цепи дальнего света при наличии Переключатель управления на приборной панели активирован и подает сильный световой ток через отдельный (20 А) встроенный (стеклянный) предохранитель 3AG, который вы добавляете (также около 2 долларов) и получать питание непосредственно от аккумулятора…или клемма аккумулятора стартера.

Автомобильные силовые реле Bosch 30A хорошего качества и будут работать просто отлично, но у меня нет источника и PN для тех, кто под рукой, просто запомните это должен быть тип с четырьмя клеммами , [с номерами клемм, как указано ниже] не три!   [Bosch PN:  ]

Найдите реле вместе с другими на внутреннем крыле и подключите его следующим образом:

См. электрическую схему: http://www.intelab.com/swem/122S%20Wiring%20Diagram.jpg

30 — Предохранители Dr. Lights питаются от аккумулятора или клеммы «летучая мышь» на стартере (12Ga провод).
87 — Питание фар подается на фары доктора (провод 12Ga, заземление с другой стороны фар на чистое соединение шасси).
86 — Питание катушки от цепи дальнего света (красные провода на блоке реле на 122).
85 — Управление ДР (подключение к массе на приборной панели через тумблер активировать).
[Примечание. Эта проводка соответствует стандарту DIN 72552 (Deutsche Industie Норма) Стандарт, охватывающий числовые обозначения автомобильной проводки. Связь к полезной выдержке из спец. ]
Дополнительно — Контрольная лампа питается от провода малого сечения от клеммы 87 до индикатор на приборной панели (желательно рядом с переключателем управления). Другая сторона индикатор подключается к приборной панели как масса.

Простой, эффективный, с минимальной дополнительной нагрузкой на выключатель IGN и OE блок предохранителей, вся силовая проводка остается под капотом…единственное дополнительное проводка под приборной панелью два маленьких манометра контрольный переключатель и контрольная лампочка провода.

Кроме того, поскольку катушка питается от вашей цепи Hibeam, приводной свет будет автоматически включаться и выключаться, когда вы переключаетесь вперед и назад с помощью ваш педальный переключатель [или бистабильное реле, если вы сделали это обновление], И когда вы выключаете свой световой выключатель после парковки, реле отключается автоматически… электрическая жизнь в лучшем виде!

…ещё раз многословно, но я вынужден осветить все детали чётко и ясно полностью…предотвращает разочарования…и дым!

Ура

——————————————————-

Комментарии и ввод приветствуются (и будут суммарно обесценены).

———————————————— ———————————

Модернизация стоп-сигналов

Прежде чем рассматривать обновления, следует посоветоваться проверить, работают ли стоп-сигналы вообще, а при плавно поднимающемся давление на педаль (как в реальной ситуации за рулем!), а не толчками или стоя на педали.Если они работают так, как ожидалось, отлично, но имейте в виду, о.э. известно, что гидравлические выключатели стоп-сигналов выходят из строя, и замена известен своей ненадежностью. Именно поэтому я разработал Комплекты модернизации выключателя стоп-сигнала который вместо этого использует механический переключатель и определяет положение педали так же, как более поздние модели имели с завода .

Если у вас все еще есть o.e. гидравлическое давление датчик стоп-сигналов, советую проверять стоп-сигналы почаще !

См. также:  Номер бюллетеня SwEm (безопасность) 4

«Переключатели положения педали» имеют дополнительную (БОЛЬШОЕ) преимущество в том, что они дают водителям максимальное предварительное уведомление следующий.Это значительное улучшение безопасности !

Естественно, светильники с плохой отражающей поверхностью качество также должно быть отремонтировано, чтобы максимизировать свет, сияющий из нашего крошечного линзы. Немного больше ВИЗУАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, конечно, было бы неплохо! Читать дальше!

——————————————————-

Выдержка из электронного письма от Патрика:  «…Я около 8 (выключатели стоп-сигналов), которые вышли из строя — да, школа сильных ударов.Для какое-то время я включал и выключал габаритные огни, чтобы имитировать тормоз огни. Это немного сработало для дневного вождения, но с треском провалилось при вождении. ночь! Я давно начал использовать DOT 5 (на самом деле бренд Harley-Davidson). точка 5) силикон, а затем возникла проблема с отправителями, которые «гасили». Четное попробовал блок датчика тормоза H-D, и он тоже не сработал. Я думаю, что в какой-то момент вы прокомментировал нарезку неудачных юнитов, чтобы определить, почему они не нравятся комбинация Volvo и DOT 5.» [Видеть: http://www.sw-em.com/hydraulic%20brake%20light%20switches%20notes.htm ]

——————————————————-

[Перепечатка с сайта www.Brickboard.com]… в ответ на «Ярче Хвостовые сигналы 444-544″ опубликовано опубликовано Роном Квасом в понедельник, 12 января. 14:07 UTC 2004 г. Ссылка на полную тему.

Джо;

Поздравляем с тем, что вы отделались от наказания за промах, не имея ничего, кроме напугать! «Страх Божий», заключенный в человеке, действительно заставляет задуматься и переоценивать…

Лампы большей мощности, безусловно, увеличат яркость, но я считаю, что это не столько проблема яркости, сколько «проблема визуального воздействия»… посмотрите на размер сегодняшних линз по сравнению с линзами прошлых лет. Водители отвлекаются дюжиной вещей в наши дни… крошечные задние фонари на наших старичках не помощь.

Предложения по улучшению:

Добавить подголовники!

Тогда… еще раз проверьте, работают ли стоп-сигналы! …и не по надавить на педаль!… проведите более реальный тест, слегка надавив на педаль к педали! Часто вы обнаружите, что переключатель просто не реагирует на нежные давление увеличивается. ЭТО РАСПРОСТРАНЕННАЯ И СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НА СТАРЫХ VOLVOS КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ!!! Но даже если я работаю, по-прежнему рекомендую перейти на «переключатель с датчиком положения педали» … это было бы учитывая, что парень, следующий за МАКСИМАЛЬНЫМ уведомлением о том, что вы замедляетесь.у меня есть наборы для 122 и 1800 (см.: http://www.intelab.com/swem/swemkits.htm), но не для 444/544. моделей… возможно, мы сможем разработать обновление вместе… свяжитесь со мной, если интересно! Конечно, это мало помогает, если он не уделяет полного внимания… где УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ!

Улучшение 1 . Вы можете начать усиливать визуальное воздействие, установка стоп-сигналов большей мощности (подключите реле к тормозному выключателю, чтобы включите их, чтобы не убить переключатель дополнительным током).

Улучшение 2. Добавьте один приподнятый стоп-сигнал, как предлагает Хоакин, чтобы увеличьте визуальное воздействие…. ИЛИ добавьте два в нижних углах задней части окно… если у них есть высокоэффективные светодиоды, они могут даже не требовать модернизация электрики… Я сделал обе на разных машинах и получил очень удовлетворительные результаты. Результаты!

Максимальное улучшение! . Если вы все еще хотите большего воздействия, скопируйте трюк стоп-сигналы, которые некий немецкий производитель автомобилей, чье имя я не буду называть, но кто базируется в Мюнхене, сейчас предлагает…яркие (светодиодные) стоп-сигналы работают нормально, но также и СТРОБ при максимальном/паническом замедлении (удобно на автобан!)… вот что я называю МАКСИМАЛЬНЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ, если не считать пощечины. в лицо, чтобы разбудить парня!!!

Ура

…дополнительно:   …отличная идея [от другие ответившие в теме] об улучшении отражателей ПЕРВЫЙ… я забыл упомянуть… Я использовал и серебряно-хромовую краску, и липкую основу. алюминиевая лента для герметизации воздуховодов.

…еще одно замечание по поводу увеличения мощности лампы. Лампы накаливания делают много отработанного тепла … НЕ поддавайтесь искушению использовать мегамощность (около 50 Вт?) галогенные элементы, установленные на стандартное байонетное основание (продаются как сверхъяркие фонари заднего хода или что-то в этом роде). Эти наверняка расплавят пластиковую линзу , и провода, и краска … (не говоря уже о том, чтобы убить ваш выключатель стоп-сигнала для Конечно!). Если вы собираетесь увеличить мощность лампы, используйте эквивалентные светодиодные лампы. может быть самым безопасным и эффективным способом.[Но сначала вы можете хотите Восстановите отражатели задних фонарей и оптимизируйте их представление! См. Связанные ссылки ниже!]

…подробнее, из следующего поста: «Выключатель стоп-сигнала медленно активируется 444-544» Ссылка на полную тему.

Джо;

Хотя на всех плакатах представлены хорошие идеи и информация, факт остается фактом: датчик гидравлического давления (в то время как переключатель VW может быть дешевле и проще установить и надежнее) зажгут эти стоп-сигналы НАМНОГО ПОЗЖЕ, чем механический переключатель, чувствительный к педали (разберитесь…эти 10 мс на скорости 60 миль в час вероятно, рассчитывает на пройденную сотню футов, и не лучше ли вам дать парню, идущему за тобой, эти сто футов?)…. что касается меня, то я хочу дать парню позади меня АБСОЛЮТНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, КАК ВОЗМОЖНО (нужно ли мне напоминать вам о ваших близких звонков?)!

И да, разработка обновления [для 444/544] может быть более сложной задачей (чем на 122-х или 1800-х) из-за того, что большая часть рычажного механизма находится под полом, но мотоциклы эффективно использовали исполнительные стержни и переключатели, РАСПОЛОЖЕННЫЕ СНАРУЖИ, НАВСЕГДА!… Я уверен, что мы могли бы учиться у них… может быть, даже использовать один из их (погодозащищенные) герметичные выключатели. [ Этот проект завершен ! См. Связанные ссылки ниже!]

Люди всегда могут придумать множество причин, почему НЕ надо что-то делать. я рад, что братья Райт и миллион других изобретателей этого не сделали, и не надо, слушай их и бросай!

Также спасибо Чарльзу за рекомендацию!

Ура

——————————————————-

Справочная информация:

Герметичные фары дальнего света Информация:

 

h4-размерные характеристики: 

 

——————————————————-

Ссылки по теме:

Амазонка Восстановление крепления задних фонарей

444/544/210 Обновление выключателя стоп-сигнала с датчиком положения педали

——————————————————-

Эта статья защищена авторским правом 2015.Рональд Квас. Термины Volvo, Hella, Cibie, Дженерал-Электрик, Сильвания и Вагнер, используются для ссылка только. Я не имею никакого отношения ни к одной из этих компаний, кроме стараться, чтобы их продукты работали на меня, помогать другим энтузиастам делать то же самое, также представить мои весьма самоуверенные результаты использования их продуктов здесь. Представленная информация основана на моем собственном опыте и взвешенное мнение и можно использовать или нет, или высмеивать и смеяться, на усмотрение читателей.Так как с любым рецептом ваши результаты могут отличаться, и вы всегда будете в заряд собственных костяшек!

Вы можете использовать информацию здесь в добром здравии и для ваших собственных некоммерческих целей, но если вы перепечатываете или иным образом переиздаете эту статью, вы должны отдать должное автора или ссылку на сайт SwEm в качестве источника. Если вы этого не сделаете, вы просто ленивый, мерзкий плагиатор, и Boston Globe хочет тебя! Как всегда, если вы можете предоставить исправления или дополнительную объективную информацию или опыт, я всегда будет учитывать это и рассматривать возможность внесения в следующую редакцию этого статья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*