Как зашумить двери: Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками

Содержание

Шумоизоляция входной двери — тишина и спокойствие в вашем доме

Устали от постоянного шума соседей? Недосыпание и отсутствие спокойной, умиротворенной атмосферы дома – вот источник многих проблем со здоровьем. Не удивительно, что вопрос звукоизоляции помещения сегодня актуален, как никогда прежде. Специалисты компании «Империя Гранд» раскроют причины низкой шумоизоляции входной двери и расскажут, как их устранить.

Чтобы приклеить уплотнитель «намертво» необходимо вначале обезжирить поверхность спиртом. Если материал держится плохо, можно использовать супер – клей.

Знаете ли вы?

Низкая шумоизоляция двери – что делать?

Ваша дверь не защищает от шума? Не беда. Мы расскажем, как исправить положение быстро, не дорого, но эффективно! Для этого не нужно обладать большим опытом и обширными знаниями. Даже начинающему мастеру по силам создать в своем доме комфортную обстановку.

Причины низкой шумоизоляции двери:

  • Плохое качество звукоизоляционного материала.
  • Недостаточное прилегание полотна к дверной коробке.
  • Плохой по качеству шумоизоляционный контур.

Создание тишины в доме требует усилий и комплексного подхода. Только после устранения всех 3-х причин можно рассчитывать на хороший результат — долгожданную тишину. Как же шумоизолировать входную дверь? Процесс состоит из нескольких этапов:

Фотографии входных дверей с повышенной шумоизоляцией

Наше качество и профессионализм в фотографиях.


Этап 1. Заменить материалы

Живете в многоэтажке советского образца? В то время вопросу звукоизоляции не уделялось достаточного внимания. Результат – отличная слышимость всего, что происходит на лестничной площадке, а значит, отсутствие тихой, спокойной жизни. Но отчаиваться не стоит. Технический прогресс не стоит на месте и мы, к большой радости, можем пользоваться его «произведениями». Материалы для шумоизоляции входной двери появились не так давно. Среди самых качественных и практичных можно выделить:

  • Вспененный полиуретан. Его основное преимущество – плотное прилегание к конструкции, благодаря чему помещение защищено от лишнего шума. Материал полностью соответствует соотношению «цена – качество» и характеризуется высокой стойкостью к возгоранию.
  • Пенопласт. Обладает небольшим весом, предотвращает проникновение звуков, но может стать причиной сильного задымления помещения в случае возникновения пожара.
  • Минеральная вата. Один из самых часто используемых материалов. Звукоизолятор высокого качества. Единственный недостаток – минеральная вата впитывает воду и проседает под ее весом, не подходит для утепления уличной двери, но отлично справляется с задачей тепло и шумоизоляции между квартирой и лестничной площадкой.

Отделка входной двери звукоизоляционным материалом – задача несложная. Для этого необходимо закрепить сырье на дверное полотно при помощи специальных клеящих веществ. После этого конструкция закрывается панелями МДФ, ПВХ, ДСП или деревом. Внутренняя отделка входной двери – отличная защита помещения от громких разговоров, крика соседей, а также шума работающего лифта.

Кроме этого, вы сможете подобрать вариант отделки, чтобы дверь максимально гармонично сочеталась с интерьером помещения.

Хотите узнать больше про шумоизоляцию входной двери?

Этап 2. Плотное прилегание полотна к коробке

От того, насколько плотно дверь прилегает к коробу, зависит способность конструкции не пропускать шум в помещение,  а также сохранять максимум тепла. Отличное прилегание обеспечивает шумоизоляционный крнтур, который крепится по всему периметру двери в местах ее прилегания к коробке. Мы рекомендуем наклеивать уплотнитель не только на полотно, он и на короб.

Этап 3. Установка второй двери

Это решение одно из самых практичных, поскольку образующаяся между двумя дверьми прослойка отлично защищает от звуков и сохраняет тепло. Возможны два варианта – добавление второй двери к первой или установка двойного блока, где два полотна соединены общей коробкой. Мы занимаемся реализацией входных двойных дверей и предлагаем самые надежные варианты конструкций. Ознакомиться с моделями более подробно Вы можете в нашем каталоге входных дверей.

Помните: шумоизоляция входной двери – это не прихоть, а необходимость, поскольку спокойствие и тишина влияет на настроение, самочувствие и атмосферу в доме. 

Входная дверь – это «граница» между улицей и частными владениями, переступить которую дозволено не всем. Дверь защищает помещение от внешнего воздействия – любопытных глаз, непрошеных гостей, проникновения злоумышленников и погодных условий. Поэтому она должна быть прочной, качественной, привлекательной. Не менее важен замок, именно он делает входные…

2307 просмотров

Входные двери и замки к ним делятся на классы взломостойкости. Поэтому для защиты помещения и его содержимого необходимо позаботиться не просто о входной двери, а о двери взломостойкой.

2343 просмотра

Элитные входные металлические двери служат визитной карточкой учреждения или дома. Такие двери предназначены для настоящих эстетов, которые хотят показать свой тонкий вкус и продемонстрировать всему обществу свой высокий статус. Очень важно при выборе таких дверей, чтобы в них прочно сочетались высокое качество продукции, эксклюзивный внешний вид и…

7492 просмотра

Установка металлической двери — это надежный способ сохранить нажитое годами имущество и защитить свою семью. Все затраты, связанные с ее приобретением и монтажом, можно по праву считать вложением в будущую безопасность.

Те, кто уже установил в своем доме, квартире или офисе такую конструкцию, ни дня не жалеют о принятом решении. Но как не растеряться…

2019 просмотров

Шумоизоляция межкомнатной двери своими руками. Тишина в доме

Зачем нужны звукоизолированные двери?

Вроде бы все ясно: звукоизолированные двери нужны для того, чтобы поглощать звуки и не пропускать в помещение лишние шумы. Потому что если в комнату будет врываться шум громкостью от 35 до 50 дБ, то находиться в таком помещении будет не комфортно.

Также шумопоглощающая дверь нужна и для того, чтобы звуки не покидали пределы комнаты. Это важно для тех людей, которые любят громко слушать музыку, смотреть телевизор или играют на музыкальных инструментах.

Отдельно стоит рассмотреть специальные помещения:

  • Переговорные комнаты

  • Звукозаписывающие студии

  • Кабинеты руководителей

  • Номера гостиниц

В них в обязательном порядке должны быть установлены звукоизолированные двери.

Как правильно выбрать звукоизолированные двери?

Внутри большинство дверей состоят из сотового картонного заполнителя, скрепленных между собой деревянных брусков, а снаружи это все это оклеено листами МДФ.

 

Естественно, ни о какой звукоизоляции и речь не идет.

Типы дверей

Складные двери (двери-гармошки) из пластика

Обладают худшими показателями поглощения звука, к тому же, они неплотно прилегают к стене при закрывании. Их трудно звукоизолировать даже с помощью уплотнительных прокладок.

Рулонные двери или рольставни

Как и со складными дверями — очень низкий уровень шумоизоляции. Они состоят из пластиковых, деревянных или алюминиевых реек, поэтому подходят только для защиты от любопытных глаз.

Щитовые двери

Щитовая дверь может слабо пропускать звук, а может быть не эффективнее пластиковой двери-гармошки. Все зависит от ее конструкции.

Если такая дверь состоит из деревянного реечного каркаса, обшитого листами ДВП или МДФ, то из-за множества внутренних пустот, дверь будет отлично пропускать все звуки.

А вот мощная дубовая или сосновая дверь, внутри которой не полость, а качественный акустический материал, сможет препятствовать звуку громкостью до 45 дБ.

Двери из алюминия

Алюминиевый профиль является очень звукопроводным, поэтому звукоизолирующие свойства у таких дверей находятся на низком уровне.

Деревянные филенчатые двери

Такие двери, созданные из твердых и прочных пород дерева, поглощают шумы в пределах 10-20 дБ. При выборе филенчатых дверей нужно ориентироваться на их тяжесть: чем тяжелее дверь, тем меньше она пропускает звуки.

Дверь с двойным притвором

Что означает двойной притвор? Дверь, имеющая двойной притвор, по двум контурам. Второй контур создается на дверном коробе и имеет вид металлического прямоугольника толщиной 14 мм. Дверь плотнее прилегает к коробу, что позволяет надежнее звукоизолировать помещение.

 

Кроме самого дверного полотна, очень важную роль играет и стеклянное заполнение. Если стеклопакет состоит из двух, трех и большего количества стекол, то звукоизоляция будет на высоте. Но если заполнение состоит из одинарного стекла, то звук будет почти беспрепятственно «гулять» по помещению.

Что собой представляют звукоизолированные двери?

Звукоизолированные двери по внешнему виду от обычных дверей ничем не отличаются. А шумопоглощающие свойства им обеспечивает особая многослойная прослойка, состоящая из минваты и специального пластика. Для большей звукоизоляции такие двери комплектуются порогом (он обязателен для ванной комнаты, так как выполняет еще и гидроизолирующую функцию)

или уплотнителем-щеткой, который будет находиться в нижней торцевой части двери.

На уровень звукоизоляции также влияет и коробка. Полый внутри профиль будет хорошо пропускать звук, поэтому его заполняют бетоном (если дверь металлическая) или же монтажной пеной (если дверь деревянная).

Но если зазор между коробом и дверным полотном будет превышать 1 см, все мероприятия по звукоизоляции двери и коробки пройдут даром. Поэтому нужно обязательно устранять все щели и уплотнить полотно по всему периметру резиновым шнуром.

Как звукоизолировать дверь самостоятельно

Для того чтобы сделать дверь более глухой, нужно, в первую очередь, заменить ее внутреннее заполнение. Для этого можно выбрать обычный пенопласт или минеральную вату.

Инфо! Минеральная вата — это отличный пожаробезопасный материал. Она будет препятствовать распространению огня

Для того чтобы уложить новый заполнитель, дверь нужно вскрыть, поэтому такой вариант подходить только, если у вас есть такая возможность. Для этого она укладывается в горизонтальное положение, и дверное полотно очень аккуратно вскрывается ножом. Затем нужно вытащить уже существующий там заполнитель и заменить его на выбранный материал.

Места стыкования полотен очищаются от пыли, тщательно обмазываются клеем и все приклеивается обратно.

Место вскрытия, конечно, может быть заметно, поэтому дверь рекомендуется перекрасить. Либо же, если дверное полотно темного цвета, то места соединений можно покрыть лаком.

Если же дверь разобрать нельзя, то звукоизолирующие материалы крепятся снаружи, с обеих сторон дверного полотна. Может быть использована кожаная, дерматиновая, или тканевая обивка, ее можно комбинировать с ватином, поролоном, минеральной ватой и синтепоном.

Только не пугайтесь сразу, представляя советские двери с обивкой бордового цвета. На сегодняшний день существует очень много действительно красивых решений такого вопроса.

Чтобы защититься от посторонних шумов или защитить от них окружающих, можно установить двойную дверь. Для этого понадобятся две самые обычные двери, которые нужно установить последовательно друг за другом.

Но, даже установив качественную звукоизолированную дверь, не всегда можно полностью решить проблему с шумопоглощением. Поэтому нужно дополнительно изолировать все помещение: стены, пол, потолок, окна. Именно так и делается в звукозаписывающих или репетиционных студиях.

Видеоролик подробно расскажет об обшивке двери, не только для звуко-, но и дополнительной теплоизоляции двери:

Больше информации

Задать вопрос

рекомендации по выбору входной металлической двери

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Звенигород

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Звенигород

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.

net

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Обшивка дверей ВАЗ 2110.

Страница 1 из 2 — Шумоизоляция Дверей И Последующиее Обслуживание — отправл…

100%, на ВАЗ 2111 делал полную ШВИ Я. Шумоизоляция салона ВАЗ2110.

Шумоизоляция задних дверей…

Шумоизоляция Форд Фокус 3 своими руками.

шумоизоляция дверей ваз 2110.

Как зашумить двери ВАЗ 2110 подручными материалами.

Вскрыть автомобильную дверь.

Как зашумить двери ВАЗ 2110 подручными материалами.

Шумка передних дверей.

зашумить двери ваз 2110.

сколько стоит сделать шумоизоляцию ваз 2110.

Как клеится шумоизоляция на дверях ВАЗ 2110.

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Лада 2110 лютик мой). шумоизоляция передних дверей.

Шумоизоляция дверей.

Шумоизоляция дверей ваз 2110 в домашних условиях.

Шумоизоляция дверей ВАЗ-2110.

Шумоизоляция дверей своими руками начинается со снятия обивок, я руководств…

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110.

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно…

Стоимость шумоизоляции (дверей — пола — арок — потолка — багажника — капота


Список работ Цена (класс B) Цена (класс C/D)
Полная шумоизоляция автомобиля 20000 P от 24000 P
Специальная программа полной шумоизоляции Accent|Getz|i20 15990 P
Специальная программа полной шумоизоляции Nexia|Aveo|Lanos 16490 P
Специальная программа полной шумоизоляции Elantra|Cerato|i30|Solaris 16990 P
Специальная программа полной шумоизоляции Lacetti|Cruze 16990 P
Специальная программа полной шумоизоляции Tucson|iX35|Santa-Fe 19990 P
Специальная программа полной шумоизоляции Chevrolet Captiva 19990 P
Специальная программа полной шумоизоляции без шумоизоляции крыши. Hyundai Accent. 14000 P
Шумоизоляция пола, части моторного отсека и передних арок 9000 P 10700 P
Шумоизоляция крыши 4200 P 5000 P
Шумоизоляция капота 1200 P 1500 P
Шумоизоляция багажника, задних арок и «крыльев» 3150 P 4500 P
Шумоизоляция дверей (вибродемпфер + шумопоглотитель) 2 двери 3150 P 4500 P
Аудиоподготовка дверей (вариант: стандарт) 2 двери 4450 P

5500 P

Аудиоподготовка дверей (вариант: средняя) 2 двери 5270 P 6200 P
Аудиоподготовка дверей (вариант: полная) 2 двери 5800 P 6600 P
Шумоизоляция полки, полная. (бимаст + битопласт) 1100 P 1300 P
Шумоизоляция полки вибропластом или бимастом, при установке тыловых динамиков 600 P 800 P

Подробнее про варианты аудиоподготовок дверей вы можете прочитать здесь.

Цены могут немного вариироваться в зависимости от модели автомобиля.


Контакты и схема проезда


Запись на техническое обслуживание и  ремонт:
+7(495) 228-0350 многоканальный (с 09:00 до 22:00)

Техцентр работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов (только по предварительной записи)



Наши сертификаты:

Наши партнеры

 

Lexus GS350. Шумоизоляция дверей, торпедо и арок

Автомобиль премиум-сегмента. Но даже такие автомобили требуют улучшения в плане вибро-шумоизоляции. Так считают далеко не все владельцы Лексусов, но все-таки, кое-кто приезжает с такими задачами к нам.

Этот автомобиль — новый. Сразу после покупки и установки серьезного охранного комплекса, Владелец, по рекомендации, приехал к нам с задачей «зашумить» двери, т.к. ему постоянно надоедал какой-то постоянный звук, который , по его мнению, доносился из дверей.

После того , как мы сделали двери, Владелец заказал еще и шумоизоляцию торпедо и колесных арок.

Машина делалась в два заезда, но я объединю это все в один отчет.

Итак. Вот он — красавец. Начинаем шумоизоляцию дверей на Lexus GS350

разбираем двери и видим «билны» от Марк-Левинсона. Звук класса Hi-End, как любят писать на Форуме Лексус-Клуба … казалось бы…

задние двери

обшивки

небольшой слой войлока, которым обработаны дверные обшивки изнутри — это несомненно хорошо. Это указывает на премиум-сегмент как раз.

внутри двери оказались УЖЕ  обработаны виброизоляцией. Оказалось, что машину защищали в Лаборатории Андрея Кондрашева и установщики проклеили двери внутри. Но совершенно ничего не сделали снаружи

исправляем это недоразумение

вся проводка, которая лежала в двери проматывается тканевой изолентой

готовая дверь. Сплен сверху решили не класть, т.к. слой сплена уже лежит внутри двери.

все тросики тоже обмотаны тряпичной изолентой

готовая передняя дверь

все пластиковые части дверей (съемные) проклеиваются битопластом

а вот и сама обшивка двери в неглиже

кладем сначала слой виброизоляционного материала Teac M1 Выбираем этот материал , исходя из того, что чем толще вибродемпфер, тем он тяжелее. А в дверях уже итак много материала + штыревые замки, которые блокируют дверь в момент постановки на охрану.

сверху кладем слой шумоизоляции — Битопласт

После этого полностью собираем все обратно и машина уезжает.

Через некоторое время Клиент позвонил и сказал, что пару дней все было вообще великолепо — ни одного лишнего звука, но вот что-то опять заскрипело. И приехал к нам.

После еще одного разговора было принято решение о шумоизоляции торпедо

Шумоизоляция торпедо на Lexus GS350

Начинаем , разумеется. с демонтажа торпедо с машины. Это не так то и просто, как кажется.

Средняя консоль тоже снимается, так как она является как бы продолжением торпедо. Ее тоже решили обработать

торпедо кладется на стол. Как вы можете заметить, на заводе обработаны только воздуховоды. Да и то — тонким слоем поролона

подготавливаем торпедо, полностью ее разобрав

и обезжирив

с внешней стороны кладем небольшой слой Битопласта

специальным материалом «Антискрип», проклеиваем все стыки между составными частями, из которых состоит торпедо

после небольшого исследования мы нашли источник скрипа, который так доводил Владельца. Это небольшая пластиковая рамка, которая вклеена в верхнюю часть торпедо.

ее демонтировали, проклеили место сочленения двух деталей Антискрипом и все стало отлично.

вся проводка под торпедо оклеивается Битопластом. Во избежание….

Мы хотели под торпедой сделать все как всегда: слой виброизоляции + слой сплена… но… Клиент попросил ограничится только небольшим слоем шумоизоляции, т.к. боялся потерять звук от мотора. Несмотря на то, что мотор — бензиновый 3.5. литровый агрегат.

Поэтому на фотографиях нет ни кусочка виброизоляции. Только шумка

верхняя часть торпедо — взгляд изнутри.

После этого машина загоняется на подъемник и начинается шумоизоляция колесных арок Lexus GS350

снимаются штатные подкрылки и на металл кладется слой вибродемпфера — Teac M2

с передними арками ситуация похуже — места , на которое можно положить виброизоляцию , тут поменьше

на подкрылок , с внутренней стороны , также накладывается слой шумоизоляции Битопласт

После чего машина собирается.

Работы по шумоизоляции дверей заняли — 2 дня

Работы по шумоизоляции торпедо и арок заняли 4 дня

 

Защита авто от внешнего шума с помощью шумоизоляции дверей. Шумоизоляция автомобиля — полный гайд Какую поставить шумоизоляцию на двери авто

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует.
Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод- что не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

  • Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
  • Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
  • Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

  • Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
  • Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
  • Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
  • Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
  • Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

  • Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
  • Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
  • Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
  • Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

  • Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
  • Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
  • И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

  • Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

Неуверенность в своих силах

  • , чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
  • На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
  • При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
  • Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
  • Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
  • Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
  • Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)
  • Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
  • Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
  • А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
  • Дальше шумоизолируем двери снаружи
  • В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
  • Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
  • Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
  • Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
  • Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
  • В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
  • «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
  • Задние двери обрабатываются как и передние
  • Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Итак:

  • Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
  • Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
  • После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
  • Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
  • Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

  • Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
  • Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
  • Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

  • Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
  • Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
  • Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
  • Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

  • Снимаете колеса
  • Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
  • Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
  • В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
  • Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

    • Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

    Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
    Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

    • Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
    • Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
    • Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
    • О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

    У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.


Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (его можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но я советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы
Вибропласт Silver
Гибкий, эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold
То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004
Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)
Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10
Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять.

В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.


На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.
Шумоизоляция дверей
Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней.

Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется. Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании . Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется также, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины
Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто , что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Внимание следует заострить на нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны. Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно. Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno . Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.

Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)

Приятного чтения!

Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь «связать» усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без «воздушных мешков» просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке.
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента «лопатки» для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9. Сразу вырезайте «зеркально» материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Перед нами, совершенно обыкновенная дверь.

Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.

Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.

Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.


Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала

А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек.

Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.

Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать.
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.

Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец.

В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель

Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!

Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери

Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень «жидкий» или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное «дупло», откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.

Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…

Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.


Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери.

Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс.
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые «возвышения» которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.

Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали

У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.

Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших «подиумах». Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.

Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!

Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.

Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока.


К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.

В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.

За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.

Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку

Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.

Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в «бархотку» стекла»).

И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.

У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.

Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!

Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.

Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует » бортик» который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).

После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.

Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.

Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам.


Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы

Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1. Нащупываем верхушку клипсы.
Шаг2 . Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3 . Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4 . «оборачиваем» материал вокруг клипсы.

У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.

Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.

Практически у каждого «гриля» под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))

Нащупываем этот бортик пальцами


Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=)) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.

И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)

P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.

Получается как то так.


Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются «профиля» обшивки.
Вариант 1. О бшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2. Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3. Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.

В нашем случае, мы используем Вариант №3.
Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.
С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.
Так же немного приотрываем материал, обрезаем.

И доходим до толстого профиля

Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде «направляющих». делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна «обнять» тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие «рельсы» по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.

Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез

Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами «обняли» торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез

Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!

Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.

Требуется установка шумоизоляции?
Обратитесь в наш Сертифицированный установочный центр

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

  1. шумопоглотители;
  2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

  • значительное повышение комфортабельности авто;
  • при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
  • в двери можно установить мощные колонки;
  • двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

  • утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
  • некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

Комплект дверных замков с электрическим замком: беспроводная система дверного зуммера: безопасное оповещение посетителей о входе или выходе удаленно: электрическая защелка с деревянной рамой — купить онлайн в Индии в Desertcart

  • Система беспроводного дистанционного управления ✅ ДОКАЗАНО, ЧТО РАБОТАЕТ НА БОЛЬШИНСТВЕ СТАНДАРТНЫХ РАСПАШНЫХ ИЛИ ПОВОРОТНЫХ ДВЕРЕЙ — Замок с зуммером не предназначен для левой, правой, внутренней или наружной распашной деревянной двери Основные аппаратные компоненты Buzz In Lock — Защищено шпоночным пазом для замка рычага Schlge для тяжелых условий эксплуатации (внешний вид остается заблокированным, когда электрический замок не активирован, но его можно обойти с помощью ключа)S.A.) Доступ к веб-странице онлайн-поддержки клиентов ›Дополнительная информация о продукте.
🔒 Хотите контролировать, кто входит или выходит? Сделайте это с этим проверенным гудение в замке. Коммерческий комплект дверных замков с электрозащелкой для Двери с деревянным каркасом включают в себя оборудование для полной установки. Система дверных замков Electric Strike работает с дверью с защелкой замки, позволяющие электрическому дверному замку дистанционно открывать любую дверь из любой точки помещения. Лицевая панель: 1-1/8″ x 5-7/8″ Цельнолитая защелка: хромированная Глубина полости: 1/2 дюйма, ширина: 5/8 дюйма; высота: 1-1/8″ Прочная защелка пружина Врезной тип — глубина: 1-1/4 дюйма Напряжение: 8-16 В переменного тока, 3-6VDC Fail secure — (стандартное действие) разблокируется при подаче питания Внешний замок остается заблокированным, если он не активирован электрически, но можно обойти с помощью механического ключа.Когда мощность подается на электрическая защелка, клиенты смогут открыть, чтобы толкнуть или потянуть дверь открыта. Эта надежная система беспроводного дверного замка включает в себя 1 беспроводной приемник RFID и 2 пульта дистанционного управления и время активации 6-9 секунд задержка с независимой вилкой питания, не требует (обычно разомкнут) и клеммные соединения COM (общие). Блокировка зуммера использует низкий уровень напряжение (8-16 В переменного тока) неполяризованный вставной блок питания с поверхностью установленная кнопка выхода, монтажные U-образные выступы, дверной звонок и 50 футов 4-слойного провод 22 калибра.Электрозащелка двери остается заблокированной до тех пор, пока электрозащелка электрически активируется с включенным выходом нажать кнопку. Дверь все еще может быть заперта или отперта с помощью Замок с защелкой с ключом. Электрическая система дверного замка Ли может использоваться для новой установки или замены. Для использования на твердой древесине или полые металлические дверные рамы. Установка заподлицо с косяком, устойчивая к коррозии лицевые панели;Монолитная литая защелка: Неручная ;Врезной тип;Напряжение: 8-16VAC;Защита от сбоев — (стандартное действие) разблокируется при подаче питания. 🔑 Не забудьте приобрести дополнительный беспроводной радиочастотный пульт дистанционного управления 315 МГц. Пульт дистанционного управления или купить дополнительные кнопки выхода.Получите удобство с этим дверным зуммером… КУПИТЬ СЕЙЧАС! Электрический дверной замок Комплект 100% гарантия. Не просто запирайте его… ЗАЩИТИТЕ ЭТО!

Как вырезать дверь из пустотелой плиты

После укладки нового ковра или плитки внутренние двери обычно необходимо вырезать, чтобы они могли правильно открываться и закрываться.

Если дверь изготовлена ​​из массива дерева , эта задача не должна составить особых проблем. Измерьте количество, которое вы хотите снять, проведите прямую линию поперек нижней части двери и сделайте разрез с помощью циркулярной пилы .

Однако, если в доме есть двери из многопустотных плит , задача становится немного сложнее . Есть два важных фактора, которые вы хотите предотвратить при вырубке этих типов дверей.

  1. Не отрезайте весь нижний внутренний каркас двери.

  2. Шпон не сколоть по линии реза.

К счастью, я нашел несколько приемов , которые помогут вам вырезать пустотелую дверь, не опасаясь ни одного из этих условий.

Сначала измерьте общую величину, которую необходимо снять с двери , чтобы она свободно открывалась.

Возьмите это измерение и разделите его на два. Теперь начертите линию сверху и снизу двери, которая удалит ваш общий размер .

Пример: если вам нужно удалить в общей сложности 1 дюйм от двери, то вы должны вписать одну линию 1/2 дюйма в верхней части двери и одну линию 1/2 дюйма в нижней части двери.

Причина, по которой этот важный , заключается в том, что двери с полым сердечником изготавливаются из сосновых или композитных каркасных досок шириной 1 дюйм. Если бы вы удалили целый дюйм из нижней или верхней части двери, вы бы удалили нижнюю половину внутреннего каркаса двери. В результате у вас не остается структуры, к которой можно было бы приклеить фанеру. Постепенно дверь начнет расслаиваться .

Теперь давайте рассмотрим, как не сколоть шпон двери. Циркулярные пилы могут сколоть облицовку двери, если не принять следующие меры предосторожности.

Сначала проложите линию малярной ленты вдоль линии, которую вы начертили ранее. Затем возьмите канцелярский нож и осторожно надрежьте им линию разреза . После того, как вы установили начальную черту, проведите канцелярским ножом по линии еще примерно 4–5 раз. Этот шаг гарантирует, что шпон уже будет срезан до того, как вы будете резать дверь циркулярной пилой.

Не забудьте сделать этот шаг с обеих сторон двери.

Теперь можно аккуратно вырезать дверь циркулярной пилой. Если возможно, используйте диск с большим количеством зубьев . Чем больше зубьев у пилы, тем тоньше рез.

После того, как вы закончите, вы можете удалить ленту, и у вас должна быть чистая линия разреза.

Надеюсь, этот пост поможет вам спасти ваши межкомнатные двери!

K&A Handyman Services

(412)532-8403

Ознакомьтесь с моей электронной книгой, которая уже доступна на Kindle и iBooks!

«На что обратить внимание при покупке дома»

Практическое руководство по осмотру вашего будущего дома, которое сэкономит вам деньги и избавит от стресса

Может ли кто-нибудь сообщить мне об этом?.Как сделать старую квартиру… | by Constantinou

Те из нас, кто живет в старых многоквартирных домах и многоквартирных домах, знакомы со старыми домофонами и зуммерами. Обычно кто-то подходит к входной двери, набирает номер двери, вы берете телефонную трубку и спрашиваете: «Кто это?» а затем запустите их, удерживая кнопку, которая ненадолго отпирает входную дверь.

С AirBnB и ежедневными доставками Amazon эта система отстой, потому что вам нужно быть дома, чтобы впустить кого-то.Проблемы в моем здании усугубляются тем, что мы получаем только несколько ключей, которые нельзя дублировать, и угроза того, что, если вы потеряете один, вам придется заплатить 15 000 долларов за перепрошивку здания и раздачу новых ключей всем в доме. строительство.

Мне хотелось чего-то лучшего, поэтому я создал швейцар , мобильное веб-приложение, которое отпирает входную дверь откуда угодно.

Хитрость этой системы заключается в том, что кнопка на вашем переговорном устройстве, открывающая входную дверь, просто соединяет два контакта на несколько секунд.Швейцар — это набор готовых технологий, которые позволяют вам удаленно нажимать эту кнопку с помощью реле Raspberry Pi.

Вот что я использовал:

На диаграмме это выглядит примерно так:

Стандартная среда Google App Engine и Pusher бесплатны для небольшого количества запросов. У меня не бывает 200 посетителей в день.

Самостоятельное копирование не должно стоить вам более 55 долларов США на одноразовое оборудование и никаких текущих эксплуатационных расходов. Для меня это примерно половина стоимости дублирования одного из моих медицинских ключей и еще меньше хлопот.

Список паролей, хранящийся на Pi, легко обновить, поэтому вы можете добавлять и отзывать доступ несколькими нажатиями клавиш.

Вероятно, стоит отметить, что все, чем вы можете безопасно управлять с помощью реле и скрипта Python, может использовать ту же настройку. Удобно, что трубка интеркома работает на 12 В постоянного тока, поэтому с ней легко играть. Прежде чем приступить к настройке всего этого, стоит закоротить клеммы заземления и отпирания дверей на вашей трубке внутренней связи и убедиться, что она работает так же, как моя.Схемы подключения домофона мне удалось найти в Интернете. Убедитесь, что вы знаете, что делаете. Не убивайте себя электрическим током и не сжигайте домофон.

Для самостоятельной настройки:

(1) Создайте учетную запись на Pusher.com и получите ключи и секреты API

(2) Получите карту Raspberry Pi and Relay,

  • apt-get установите [java|mvn] и любые пакеты, необходимые для управления вашей релейной картой.
  • Клонировать прослушиватель дверного звонка на Pi
  • создать дверной звонок .properties из doorbell.properties.default и добавьте в свой Pusher секреты и ключи.
  • Создайте файл passwords.properties с ключом в качестве секретного кода и значением в качестве имени/адреса электронной почты человека, который использует код (это используется для регистрации тех, кто входит).
  • mvn установить ; ./run.sh doorbell.properties passwords.properties для запуска службы.

На этом этапе вы захотите проверить свою работу, перейдите в консоль отладки Pusher.com , нажмите Show Event Creator и измените атрибут data блока JSON, чтобы он был одним из паролей.Нажмите Отправить событие . Если все работает хорошо, вы должны выполнить команду в файле doorbell.properties.

(3) Чтобы настроить веб-приложение, сначала следуйте краткому руководству GCP Go.

  • Затем клонируйте службу запуска дверного звонка. Обязательно загрузите зависимости Go.
  • добавьте свои ключи и секреты Pusher на pusherConfig.go.
  • Вы можете быстро протестировать его на локальном хосте, используя dev_appserver.py app.yaml , и запустить его, используя развертывание приложения gcloud. Локальный сервер должен работать так же, как сервер, размещенный в облаке, поэтому выполняйте отладку локально и активируйте его только тогда, когда он работает.

Вот как все было подключено

Телефонная трубка с проводами, подключенными к Pi RelayRaspberry Pi с подключенным реле и проводами, подключенными к трубке До того, как все корпуса включены.

Приложение Java на Pi просто выполняет команду оболочки, поэтому лучше протестировать, не открывая дверь, а затем запустить скрипт Python, чтобы убедиться, что разблокировка двери работает. Как только вы узнаете, что две части работают правильно независимо друг от друга, измените дверной звонок.properties и перезапустите приложение Java, чтобы протестировать его.

Я мог бы проделать некоторую работу в будущем, предотвратив атаку грубой силы, потребовав длинный ключ, общий для всех пользователей, который проверен веб-приложением, и добавить некоторое ограничение скорости для каждого IP. С точки зрения компьютерной безопасности это не строгая аутентификация с двумя факторами, но это лучше, чем безопасность электрической двери гаража.

Если вы решите установить это самостоятельно. Обязательно настройте /etc/rc.local для повторного запуска приложения Java при запуске Raspberry Pi.Вы не хотите, чтобы перебои в подаче электроэнергии заблокировали вас из дома.

Система зависит от питания и сети, поэтому это не лучшая альтернатива отсутствию ключей, но хороший способ впустить курьера Amazon, пока вы в офисе или если вы хотите пробежаться без твои ключи.

Особая благодарность Pusher — невероятно простой в использовании платформе. Инструменты отладки и мониторинга безупречны, а их языковая поддержка и API невероятно просты.

Вопросы и ответы НЕДЕЛИ: «Как укоротить дверь, чтобы новый пол был выше?»

В: Как лучше всего укоротить две деревянные двери в рамках работ по укладке ламината, которые я планирую? Нужен совет, как правильно и без осколков разметить и вырезать низ этих дверей.

A: Эта работа на самом деле сложнее, чем кажется, потому что легко ошибиться. Если вы еще не уложили свой пол, сделать разметку проще, чем если бы новый пол уже был уложен. Положите кусок ламината и любую подложку, которую вы будете использовать, на пол рядом с дверью, пока она висит на петлях, а затем используйте этот пол в качестве ориентира, чтобы провести карандашом вдоль нижнего края двери. Это отмечает высоту нового пола в операции, называемой «разметкой». Он переносит линию на дверь, которая автоматически имеет некоторый зазор со встроенным полом.Это потому, что сторона карандаша скользит по плитке пола, а острие карандаша отмечает дверь. По сути, вы получаете зазор в половину толщины карандаша между нижней частью двери и полом. Просто не забудьте положить карандаш на ламинат во время работы.

Одна вещь, которую следует понимать, это то, что может не быть постоянной разницы между нижней частью вашей двери и полом по всей дуге двери. Найдите место в дуге движения двери, где дверь находится ближе всего к полу, затем сделайте там разметку.Этот же процесс разметки аналогичен тому, что вам нужно сделать, чтобы разрезать дверную обивку, чтобы ламинат мог скользить под ним после установки. Единственное отличие состоит в том, что линия карандаша должна точно следовать высоте ламината, а не на толщину карандаша выше. Вы можете увидеть процесс обрезки в действии ниже.

Отпилите дверную обшивку, чтобы новый ламинат мог проскользнуть под ним во время укладки. Гибкая японская пила с мелкими зубьями, подобная этой, прекрасно работает в этом приложении.

Если ваш новый пол уже уложен, с обшивкой дверей все немного сложнее. Начните с установки двери более или менее на место, опираясь на новый пол, с помощником, поддерживающим ее. Измерьте расстояние между верхней частью кармана нижней петли в дверной раме и верхней частью нижней петли. Эта цифра (за вычетом необходимого зазора до низа двери) говорит вам, где вам нужно отрезать. Оставьте дополнительный зазор от 1/4 до 1/2 дюйма для зазора, хотя вам, возможно, придется отрегулировать его позже, в зависимости от того, как открывается дверь.Подсчитав количество, которое нужно отрезать, наклейте малярную ленту на обе стороны двери в зоне разреза, чтобы уменьшить количество осколков, затем отметьте карандашом линию на двери, измеряемую вниз от верхней части нижней петли.

Независимо от того, пометили ли вы двери до или после того, как уложили новый пол, в конечном итоге работа сводится к вырезанию самой двери. Основным риском является расщепление древесины, и есть несколько способов обойти эту проблему. Самым лучшим инструментом для использования является специальный предмет, называемый гусеничной пилой.Вы можете увидеть, как они работают, в моем старом видео ниже. Если вы знаете плотника или столяра, у них может быть гусеничная пила, которую вы можете одолжить. Это потрясающие инструменты.

Следующим лучшим выбором для резки вашей двери будет электролобзик с тонким лезвием. Многие лобзики в наши дни имеют орбитальное движение лезвия, и это важно, когда вы выполняете тонкую работу, например, подрезаете дверь. Нажмите, чтобы посмотреть мое видео о том, как вращающееся лезвие работает с электролобзиком, и о том, почему вам нужно отключить вращательное движение, чтобы получить максимально гладкий пропил на вашей двери.

Также следите за тем, чтобы случайно не наклониться к пиле влево или вправо, когда будете пилить лобзиком, потому что это приведет к тому, что кромка реза получится непрямой. Потренируйтесь пилить на толстом деревянном обрезке, чтобы почувствовать работу пилы, если вы не пользуетесь электролобзиком.

Ручная пила — отличный вариант для резки двери, а наличие малярного скотча вдоль линии реза устранит (или значительно уменьшит) сколы. Мой наименее любимый инструмент для отделки дверей — ручная циркулярная пила.Опасность сколов при использовании этого инструмента очень высока, поэтому обязательно зажмите кусок обрезков древесины толщиной от 1/2″ до 3/4″ вдоль линии разреза, чтобы поддержать поверхность двери и предотвратить (или, по крайней мере, уменьшить) расщепление. Независимо от того, как вы обрезаете дверь, используйте наждачную бумагу, обернутую вокруг деревянного бруска, чтобы скруглить острые, свежие, обрезанные края двери. Это предотвратит расщепление позже, во время использования.

Снова повесьте дверь на петли и поверните ее на весь ход. Если он коснется пола в любом месте из-за того, что пол в одном месте выше, чем в других (обычное явление), положите карандаш на пол и проведите его кончиком по поверхности двери, чтобы провести новую и более высокую линию для повторной обрезки в этом месте. .Если в одном месте есть только небольшое количество потертостей, используйте ленточную шлифовальную машину с абразивом зернистостью 80, чтобы удалить древесину. Это медленнее, чем пила, но отлично и без осколков для устранения небольших участков помех.

Подходит ли дверной зуммер или ловушка для вашего ювелирного бизнеса?

Если в вашем бизнесе используются дорогостоящие товары, на которые обычно обращают внимание, такие как роскошные часы, система дверного зуммера или ловушка для людей могут быть необходимы для предотвращения преступлений.

Однако при их использовании есть несколько предостережений. Просто установить любую систему и думать, что она послужит серебряной пулей для прекращения преступлений, связанных с ювелирными изделиями, далеко от истины.

Тщательно обдумайте эти вопросы при рассмотрении вопроса о том, подходит ли для вашего бизнеса дверной зуммер или ловушка-ловушка.

Соответствует ли ловушка противопожарным нормам?

Mantraps использует две запертые двери для защиты помещений. Один пропускает первого посетителя к входу, где идентифицируется физическое лицо, а другой позволяет человеку войти в бизнес.Этот процесс повторяется для каждого отдельного посетителя.

Пожарные нормы часто требуют, чтобы двери оставались незапертыми изнутри, чтобы не возникали подобные опасные ситуации: 

  • законный клиент оказывается в затруднительном положении во время пожара или совершаемого преступления.
  • преступник пытается ограбить или украсть и не может понять, как выйти.

Вот общий пример работы ловушки:

У вас есть план работы вашей системы дверного зуммера?

Проблема допущения потенциального преступника в ваш бизнес проста, но ложное определение клиентов как преступников может повлиять не только на ваши продажи, но и привести к негативному общественному имиджу.

Вот почему все ваши сотрудники должны знать, как правильно принимать клиентов и как действовать в случае подозрительного инцидента.

Вот несколько вещей, которые вам следует подробно изучить с вашим агентом или брокером:

  • Кто имеет окончательное право впустить или не допустить человека у двери?
  • По каким причинам они не предоставят доступ к вашему бизнесу?
  • С полицией свяжутся немедленно или об инциденте будет сообщено в криминальную сеть?
  • Какой будет реакция вашего бизнеса в случае негативной огласки?
  • Будет ли подготовлен персонал, если преступление все же произойдет?

Есть ли другие области вашей безопасности, которые требуют внимания?

Установка ловушек

может быть дорогостоящей, и, хотя системы дверных зуммеров просты, они требуют единых стандартов эксплуатации, чтобы избежать каких-либо проблем.Кроме того, оба из них могут даже не иметь такого большого влияния, как другие важные области вашей безопасности, такие как:

Вам нужен совет по поводу вашего плана безопасности и страхового покрытия вашего ювелирного бизнеса? У нас есть опытные агенты и брокеры, которые рады помочь!

 

Как подключить дверной зуммер к вашим телефонам VoIP

Дверные зуммеры или домофоны (и связанные с ними механизмы блокировки) широко используются для удаленного предоставления доступа в защищенные места.Будь то в подъезде многоквартирного дома, на складе или в офисе, скорее всего, вы уже использовали его.

Возможно, вы захотите установить систему отпирания дверей для своей компании, но не совсем уверены, как она настроена или как она работает на другой стороне. Что ж, хорошая новость для пользователей OnSIP заключается в том, что настроенные SIP-домофоны и зуммеры так же просто подключить к вашей сети, как и обычный SIP-телефон.

Дверные зуммеры и переговорные устройства с поддержкой SIP

Так же, как и телефоны, существует ряд производителей домофонов SIP.Когда мы впервые привезли несколько устройств для тестирования с помощью нашего сервиса в 2012 году, мы обнаружили, что устройства CyberData совместимы и достаточно просты для настройки с помощью OnSIP; мы чувствовали себя комфортно, рекомендуя их нашим клиентам. Четыре года спустя мы по-прежнему поддерживаем Cyberdata, а также пару других компаний: Algo и Valcom.

Инструкции по установке оборудования можно найти в документации производителя. Например, вот Руководство по установке и эксплуатации SIP-домофона Algo 8028, в котором показан порядок действий, которые необходимо выполнить, и объясняется, как домофон взаимодействует с механизмом блокировки.

Настройка в основном состоит из установки динамика, подключения оборудования
к розетке и подключения его к сети с помощью кабеля Ethernet

. В этой документации также должна содержаться информация, необходимая для входа в веб-интерфейс устройства. В этом интерфейсе вы найдете настройки программного обеспечения устройства и значения по умолчанию, включая громкость динамика домофона, время, в течение которого дверь должна быть разблокирована, и какую кнопку на вашем телефоне вы должны нажать, чтобы разблокировать ее — вот где OnSIP приходит. в.

Подключение вашего устройства к телефонам

В этом веб-интерфейсе вам нужно указать его на sip.onsip.com в качестве своего SIP-домена (прокси-сервера). Затем вы присвоите устройству уникальный добавочный номер (аналогичный тем, которые выдаются вашим телефонам в офисе) и добавочный номер. Клиенты OnSIP обычно выбирают группу вызова в качестве добавочного номера, чтобы несколько человек могли получить запрос.

Эту информацию также следует ввести на портале администрирования OnSIP — создайте нового пользователя и дайте ему описательное имя, например «Дверной зуммер».Дайте этому пользователю расширение, которое вы выбрали ранее (голосовая почта не нужна) и зарегистрируйте его в OnSIP, используя учетные данные устройства, найденные в веб-интерфейсе или на самом устройстве.

Расширение, выбранное на портале администрирования OnSIP, должно совпадать с расширением
, присвоенным устройству в его веб-интерфейсе (интерфейс Algo 8028 выше)

. динамик и микрофон рассматриваются как обычный телефонный приемник и микрофон.Это встроенное программное обеспечение устройства интерпретирует нажатие определенной кнопки как запрос на отпирание двери.

Когда устройство настроено и зарегистрировано через наш портал администрирования, протестируйте его! При нажатии на кнопку «Вызов» на домофоне должны звонить нужные телефоны.

Система дверных зуммеров — Слесарная

Что такое дверная зуммерная система

Дверной зуммер является частью системы безопасности запертой двери. Он работает, требуя от звонящих или посетителей звонить в дверь, прежде чем они смогут войти.Когда посетитель звонит в дверь, все, что вам нужно сделать, это нажать одну кнопку, и дверь автоматически откроется. Некоторые системы оповещения имеют специальные функции, которые не позволяют посетителю покинуть помещение до тех пор, пока система не отключится.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ЗУММЕРА В ВАШЕМ ОФИСЕ

Размышляя о способах обеспечения безопасности вашей собственности, разумно рассмотреть лучший дверной зуммер для офиса, который удовлетворит ваши потребности в безопасности. Когда надежный дверной зуммер установлен в вашем офисе профессиональным слесарем из Нью-Йорка, он предотвратит проникновение посторонних лиц.Таким образом обеспечивается безопасность ваших сотрудников и дорогостоящего оборудования. Надеюсь, это даст вам душевное спокойствие.

Система звукового оповещения используется уже довольно давно, в основном в офисах и многоквартирных домах. Они также набирают популярность в бизнесе. Благодаря системам зуммера в офисах и на предприятиях стало меньше возможностей для взлома.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЗУММЕРА

  1. ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда вы вызываете слесаря ​​из Нью-Йорка для установки системы зуммера в вашем офисе или квартире, это дает вам полный контроль над тем, кто входит и выходит.Кроме того, когда камера видеонаблюдения установлена ​​рядом с электронной системой зуммера, это дает жильцам возможность узнать личность того, кто входит, прежде чем они откроют дверь.

Кроме того, некоторые системы зуммера используют смартфоны для открытия двери. Это дает жителям возможность открывать дверь удаленно. Система также может отправлять оповещения на несколько смартфонов. Это удобно в ситуациях, когда несколько человек контролируют проверку посетителей и открытие двери.Чаще всего это можно увидеть в кабинетах врачей.

  1. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Автоматические системы зуммера обеспечивают пользователям наилучшую безопасность, которую они могут себе представить. Особенно, когда систему устанавливает профессиональный слесарь из Нью-Йорка. Поскольку все происходит автоматически, пользователям не нужно беспокоиться о краже, потере или дублировании ключей. Перепрограммировать систему также очень просто.

  1. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система зуммера повышает эффективность работы в загруженных коммерческих офисах.Это связано с тем, что система является ручной и обеспечивает удаленную активацию. Сотрудникам, у которых есть срочные дела, над которыми они работают, не нужно будет бросать то, что они делают, чтобы открыть двери. Вместо этого они должны отвечать посетителям прямо там по своим обязанностям. Это позволяет создать спокойную атмосферу в бизнес-центре, поскольку вход разрешен только определенным посетителям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*