Как заменить рулевую рейку самому: Замена рулевой рейки своими руками

Содержание

Замена рулевой рейки своими руками

О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.

Что нужно для работ

WD40

  1. Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
  2. Съёмник наконечников.
  3. Молоток и тонкая отвёртка.
  4. Жидкий ключ.
  5. Ветошь.
  6. Деревянные подпорки.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

  1. Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
  2. Выставляем руль в нейтральное положение.
  3. По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников

Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

  • Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
  • Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
  • Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело.
    Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
  • Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Демонтаж рейки

Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

  • Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
  • Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
  • Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
  • Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.

  • На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
  • Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Видео

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

00

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

01

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

111–1

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

12

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Замена Рулевой рейки на Ниссан Альмера Н16 самостоятельно: инструкция, фото, советы

Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех. Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

Какие нужны инструменты

Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

Демонтаж рулевой рейки

Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

Подготовительные работы

Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

  • с помощью ключей на 13 и 15 снимается шланг и ближняя к нему трубка

  • ключом на 12 открутить ещё 2 железные трубки, вынимать не обязательно, просто ослабить, чтобы они потом вышли при повороте золотника на этапе снятия

  • головкой на 13 выкрутить от вала рейки нижний шарнир

  • головкой Е8 открутить 2 открывшихся в доступе болта

  • выставить маркером отметку положения золотника относительно кардана (обязательно!)
  • Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

    Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

    Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

    Разборка рулевой рейки

    По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.

    Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.

    Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее. Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить. Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.

    Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.

    Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.

    Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники. Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки. В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.

    Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.

    И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.

    Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.

    Сборка рейки

    Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки. Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой. Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.

    На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.

    Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.

    Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.

    Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.

    Установка рейки на автомобиль

    Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение. Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться. Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.

    Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».

    Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.

    Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе. Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов. С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».

    Снятие и замена рулевой рейки на автомобиле Тойота Авенсис


    Рулевая рейка автомобиля – одна из тех деталей, которым следует уделять внимание на постоянной основе. Наиболее оптимальными способами предотвращения поломок и выхода из строя становятся профилактика и диагностика.

    Основные признаки неисправности рулевой рейки Тойота Авенсис

    •       Плохая управляемость автомобиля;
    •       Наличие масла под автомобилем;
    •       Вибрация, бьющая в руль;
    •       Наличие отложений коррозии на штоке.

    Поставить окончательный и верный диагноз сможет только специалист на СТО. Замена рулевой рейки является недешевой процедурой, но она становится и необходимой, поскольку предотвращает повреждение всех остальных деталей.

    При желании, эту процедуру можно осуществить и самостоятельно, что позволит сэкономить немного денег. Но на самой рейке экономить не стоит, так как это может нанести автомобилю еще больший вред.

    Еще: Как поменять тормозные колодки на Toyota Corolla

    Снятие и замена рейки Toyota Avensis

    В первую очередь, необходимо убедиться, что передние колеса выставлены в положение, соответствующие движению прямо;

    Снять крышку отверстия для рулевой колонки;

    Отсоединить второй промежуточный вал рулевой колонки, при этом сам руль следует зафиксировать при помощи ремней для исключения поворота. Это требуется сделать для того, чтобы исключить повреждение спирального провода;

    В процессе снятия, на первый и второй промежуточные валы рулевой колонки понадобится нанести специальные метки, которые окажут большую помощь при установке и значительно облегчат ее при совмещении нанесенных меток;

    Из двух болтов один следует ослабить, второй открутить полностью, что позволит отсоединить промежуточный вал №2. Момент затяжки при этом должен составлять 35 Нм;

    Отсоединить нижнюю крышку отверстия под рулевую колонку;

    Снять передние колеса, с моментом затяжки 105 Нм;

    Снять защитные кожухи двигателя в правой и левой части;

    Отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков;

    Для моделей с ксеноновыми фарами – снять датчик положения кузова;

    Для моделей с ГУР – при помощи специального инструмента отсоединить нагнетательную и возвратную трубки от рулевого механизма. При использовании специального инструмента, длина динамометрического ключа должна быть не менее 345 мм. В процессе затяжки специальный инструмент и динамометрический ключ следует располагать параллельно;

    Отсоединить нагнетательную трубку от механизма рулевого управления;

    Отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости с правой и левой стороны;

    Отсоединить нижние рычаги передней подвески;

    Снять капот, крышку блока цилиндров и вывесить двигатель;

    Снять поперечно расположенную балку передней подвески в сборе,  отвернуть 4 болта и отсоединить центральную балку;

    Открутить три болта для возможности отсоединения задней опоры мотора от поперечно расположенной балки;

    Поддомкратить поперечную балку, отвернуть по 4 болта для снятия кронштейнов с левой и правой стороны;

    Обеспечить снятие заднего стопора с правого кронштейна поперечной балки;

    Открутить две гайки, и снять рулевую балку в сборе с поперечным механизмом;

    Снять промежуточный вал, с нанесением установочных меток на вал и червяк;

    Отвернуть 4 гайки и болта, и снять рулевой механизм в сборе с поперечной балки.

    При установке новых втулок следует обращать внимание на то, чтобы не повредить их при установке.  При сборке все работы производить в обратной последовательности.

    Ремонт рулевой рейки своими руками – что можно сделать самостоятельно?

    Самостоятельные работы с автомобилем проводить достаточно сложно, тем более, конструкции современных авто не располагает к гаражному ремонту или обслуживанию. Выполнение такой сложной специфической задачи, как ремонт рулевой рейки своими руками, возможен не на всех автомобилях. Даже если у вас есть необходимые знания и навыки, совершить качественный ремонт будет достаточно сложно без профессионального инструмента.

    Выполнить некоторые задачи самостоятельно, а иногда и полностью отремонтировать или заменить рейку стремятся многие владельцы автомобилей. Для начала вам необходимо понять, что в рейке действительно есть какие-либо проблемы. Затем приступить к демонтажу, разборке, обслуживанию и обратной сборке механизма. Теперь рассмотрим все стадии подробнее.

    Как проверить неисправность рулевой рейки?

    Проверка неполадок с данных механизмом у многих водителей заключается в подергивании рулевого колеса. Если есть стук, многие считают, что виновата в этом именно рейка. Но не спешите делать таких выводов. Проблема может быть в ГУР, рулевых наконечниках или тягах, а также в рулевой колонке.

    Для диагностики неполадок рулевой рейки можно проделать следующие процессы:

    • проверните рулевое колесо от упора до упора и наблюдайте за плавностью хода руля;
    • попросите кого-нибудь помочь вам в подергивании рулевого колеса по размеру люфта, а сами в это время возьмитесь рукой за рейку, чтобы ощутить щелчки в механизме;
    • визуально осмотрите рулевую рейку на предмет рваных пыльников и прочих механических повреждений;
    • проверьте крепление рейки к кузову, плотность монтажа тяг и наконечников.

    Этим комплексом несложных действий вы сможете безошибочно определить, что проблема связана именно с рулевой рейкой. Тогда у вас будет достаточно оснований, чтобы приступить к ремонту данного механизма. Стоит добавить, что демонтаж и монтаж этого механизма намного проще выполнять вдвоем.

    Демонтаж рейки и анализ повреждений

    Прежде чем приступать к процессу демонтажа рейки, попробуйте подтянуть регулировочную гайку на корпусе устройства. Быть может, это позволит убрать неприятные стуки, избавив вас от необходимости ремонта. Если данная процедура не помогла, смело снимайте рейку.

    Снять рулевую рейку достаточно сложно. В разных автомобилях это можно сделать с помощью разных способов. Для некоторых необходима работа на подъемнике или в смотровой яме, другим моделям достаточно снять колесо с водительской стороны и поднять авто на домкрате. Об этом можно узнать из специализированных источников или у специалистов. Демонтаж имеет несколько определяющих особенностей:

    • снятие рейки должно быть максимально осторожным, чтобы не повредить тяги и наконечники;
    • при демонтаже не стоит прилагать больших усилий, чтобы не повредить механизм;
    • после снятий обеспечьте закрепление рейки в тисках и не допустите попадания пыли внутрь;
    • дальнейшая разборка возможна только с наличием специализированных знаний.

    После демонтажа механизма вы сможете оценить состояние рулевой рейки, проверить целостность пыльников и посмотреть на внутреннюю часть механизма. Если внутренние детали имеют признаки коррозии, придется задуматься о смене рулевой рейки. Владелец автомобиля без особых навыков в ремонтных работах может самостоятельно заменить пыльники, заменить наконечники, а также диагностировать целый ряд неполадок. Сделать это можно с использованием рекомендаций специалистов по конкретной марке машины.

    Когда необходима замена рулевой рейки?

    Часто проводить полную ревизию и капитальный ремонт рулевой рейки не имеет никакого смысла. Стоимость нового механизма может оказаться не такой высокой, что нивелирует все ваши выгоды от ремонта. Да и отремонтированный механизм явно не будет служить столь же эффективно, как новая рейка. Именно поэтому стоит знать ряд случаев, когда лучше заменить рулевую рейки и не пытаться ее ремонтировать:

    • если пыльники разорваны, а видимые части внутреннего механизма имеют повреждения;
    • в том случае, когда рейка изогнута от механического воздействия;
    • когда вам удалось разглядеть коррозию на внутренних деталях механизма;
    • если ранее уже выполнялась подтяжка рейки с помощью регулировочной гайки, а затем вернулся стук.

    Во всех данных случаях можете смело покупать новую рулевую рейку и менять ее. Замену рекомендуют выполнять на специализированных СТО, где рейку смогут правильно установить, настроить и гарантировать вам качественную эксплуатацию. Многие владельцы автомобилей предпочитают менять рейку своими руками, чтобы избежать затрат на обслуживание у специалистов. Но такие действия часто становятся причиной дополнительных расходов.

    В нескольких минутах процесс ремонта рейки показан на следующем видео:

    Подводим итоги

    Вмешиваться в работу рулевой рейки и пытаться самостоятельно выполнить ремонтные или восстановительные работы можно только в том случае, если вы знаете все стадии процесса разборки и монтажа этого механизма. Выполнение одного крепления неверным образом может стать достаточно большой проблемой, потому лучше воспользоваться услугами специалистов.

    Тем не менее, производить несложные действия по замене пыльников или осмотру рулевой рейки можно и самостоятельно. А вы выполняли ремонт рулевой рейки своими руками?

    Как отремонтировать рулевую рейку на калине самому. Ремонт рулевой рейки на Лада Калина своими руками — устройство, разборка и регулировка

    Неаккуратное вождение или частая замена рулевой рейки на Калине. Вот такая тема будет сегодня раскрыта в данной рубрике. Информация будет касаться не только собственников Калины, но и всех остальных модификаций, так как конструкция ходовой части практически однотипна.

    Желательно, чтобы после того как прочитают статью многие смогли бы своими силами провести ремонт рулевой рейки , не прибегая к помощи СТО .

    Несомненно, стиль вождения напрямую влияет на многие детали, такие как: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, особенно, при гиперактивной езде возможны поломки.

    Принцип работы и причины неполадок


    Замена рулевой рейки на Калине осуществляется по ряду причин :
    • Механические повреждения;
    • Заводской брак;
    • Длительный срок эксплуатации;



    Ходовая система довольно сложный механизм и состоит из многих компонентов, таких как

    Как правило , выход со строя рулевого механизма водитель почувствует всегда, характерным , устойчивость на дороге плохая, стук амортизаторов, машину кидает по всем сторонам, даже на малых скоростях, не пропорциональный износ шин.


    Многие согласятся, чем дорога хуже , тем чаще приходиться менять рулевые рейки и наконечники. А у начинающих водителей возникает масса вопросов в виде:
    • определение работоспособности рулевого механизма;
    • профилактика и ремонт своими силами;
    • наличие специального инструмента;
    • какая фирма лучше;
    • прохождение диагностики .


    Способы диагностики


    Заезжаем на смотровую яму или эстакаду. Прикладывая усилие дергаем руками за наконечники и рулевые тяги. Наличие люфта сообщит о необходимости проведения ремонта, в ином случае можете следовать дальше, но такое редко случается.

    Инструмент для проведения работ:

    • Комплект накидков или головок;
    • Отвертка с плоскими и крестообразными насадками;
    • Небольшой молоток;
    • Пассатижи;
    • Рулетка;
    При наличии съемник, в противном случае обязательно приобретите (без него никуда). В продаже имеется в любом автомагазине или на авторынке. Желательно брать качественный, а не дешевую подделку. Существуют два типа: универсальный и уголок. Практичнее всего универсальный, проверенно не на одном уже водителе.

    Ремкомплект должен состоять из: пары наконечников, рулевых и поперечной тяг, гайки, шплинты, сгон рулевой тяги, одна пластмассовая втулка. Подробнее читайте статью «

    Если в процессе езды вам слышится стук, в особенности на дорогах покрытых неровностями, и непонятные звуки, тогда стоит . Это важный элемент автомобиля, и его поломка весьма нежелательна. Но стук при езде говорит о неисправности запчасти.

    Как ВАЗ «Калина», так и другие автомобили марки, имеют очень похожую конструкцию этого элемента. Немного отличается только алгоритм работ при демонтаже и установке. Поэтому сейчас нами будет рассмотрен процесс подтяжки и замены этого элемента вручную, без обращения к специальным сервисам.

    Для автомобилей вроде «Калины», постоянные ремонтные работы агрегатов и узлов – дело привычное. Тем более, что даже самые надежные запчасти имеют свойство ломаться. Это делает замену и ремонт рулевой рейки фактически гарантированным для любого автолюбителя данной марки.

    Конструкция элемента

    Устройство рулевой рейки на «Калине» следующее: вращательное движение передается на приводную шестерню рулем с помощью колонки. Шестерня подвижно соединена с рейкой. Она приводит ее в движение, передавая свою энергию. Поворачивание колес происходит при помощи тяг, которые крепятся своими концами к рейке.

    Так что, конструкция рулевой рейки отличается довольно простым устройством. Поэтому проблем с процессом замены или регулировки данного элемента своими руками возникнуть не должно. Но есть один элемент, который усложняет процесс. Речь идет о прижимной пружине. Она выполнена в форме конуса, но по мере эксплуатации теряет упругость. Это существенно уменьшает ее функциональность.

    Эту деталь нужно постоянно подтягивать. Но здесь нужен особенный ключ, и сам процесс очень сложный. Но об этом немного позже.


    Ремонтные работы с применением демонтажа детали

    Ну что же, после обзора конструкции устройства, пора приступать к работе. Сначала нужно поставить переднюю часть «Калины» на домкрат и провести фиксацию колес при помощи упора. После этого, в салоне откручивается болт, отвечающий за шлицевое соединение колонки.

    Демонтировав колеса, нужно снять гайки поворотных кулаков. Под капотом необходимо снять аккумулятор и теплоотражатель. Первая часть ремонта завершается снятием рулевой рейки путем откручивания гаек, которые обеспечивают ее крепление на кузов.

    Затиснув кожух рейки в тиски, нужно подвигать ее в разные стороны, проведя, таким образом, диагностику на наличие люфта. В случае его наличия, нужно заняться подтяжкой гайки пружины. Но затягивать ее нельзя больше чем на 10 градусов. Проведя процедуру нужно повторить проверку. Продолжать нужно до устранения проблемы.


    При наличии сомнений, касательно исправности какого – то элемента рейки, его нужно сразу же поменять. В противном случае, придется снова производить съем и разборку детали. Новые запчасти с легкостью можно купить в ремкомплекте. Проверив все элементы и удостоверившись в ее исправности, нужно проделать сборку автомобиля в обратном порядке.

    Ремонт детали без производства демонтажа

    Но произвести подтяжку рулевой рейки возможно и без снятия. Хотя официальное руководство от производителя исключает такую возможность, но много автомобильных собственников предпочитает делать ремонт детали без полного ее демонтажа.

    При таком методе, до болта регулировки можно добраться, опустившись в яму для осмотра. Далее следует найти его в передней части автомобиля. Подтяжка производится по часовой стрелке. Сумеете добраться до элемента сверху, тогда подтягиваете за часовой стрелкой. Через рулевое колесо следует сразу же проверить люфт.


    Если все операции проделаны правильно, а стуки и шум остались, тогда проблема в составляющих рейки. В таком случае, надо купить ремкомплект для рейки, или же купить новую деталь и полностью ее заменить. Но полная замена – это уже крайность, к которой следует вдаваться только в случае невозможности произвести ремонт. Сначала на замену уйдет от 3 часов. Но чем чаще будет проводиться эта операция, тем больше будет ускоряться процесс.

    Срок службы рейки рулевой можно продлить. В случае, если авто оборудовано гидроусилителем, нужно контролировать количественный параметр уровня масла. Если есть необходимость – совершать доливку последнего до необходимого уровня. Не лишним будет регулярно менять пыльники рулевых тяг. Игнорирование это процедуры приведет к износу и утечке жидкости. Как следствие – может поломаться весь рулевой механизм.

    Износ сальников, как и уплотнителей, тоже имеет значение для рулевого механизма. Поэтом за данными элементами стоит постоянно следить и проверять на предмет изношенности. При нарушении герметичности рейки, поврежденную деталь следует быстро заменить.

    Поможет увеличить срок службы детали и стиль вождения. Использовать тормоза перед наездом на выбоины и ямы не только не будет лишним, но и весьма позитивно скажется на износе. Это сохранит вам как диски, так и рулевую рейку. Крайнее пренебрежение этим правилом может привести к полной поломке, не подлежащей ремонту.

    Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы новенькой Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов.

    И вдруг, маститые умельцы автосервисов по непонятным причинам стали отказывать владельцам в просьбе регулировки или если необходим Калина.

    Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.

    В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам на машинах, которым не исполнилось и несколько лет, уже приходится регулировать рулевое управление. Всё по порядку.

    Зачем нужна подтяжка рулевой рейки на Калине?

    Рабочие части любого, даже самого надёжного и самого дорого автомобиля неизбежно приходят в негодность и нуждаются в замене. Что говорить об отечественных бюджетных моделях типа Лада Калина?

    Давно пора привыкнуть к тому, что ремонт – это привычное для таких авто, состояние. В отношении рулевого механизма следует заметить, что оно действительно аналогично, как и на других моделях, и на Калине производится также часто, как и на её собратьях по конвейеру.

    Для того, чтобы понять причину возникновения необходимости подтяжки рулевой рейки на Калине, следует вспомнить :

    • рулевое колесо через колонку и гибкую сцепку передает вращательное движение на приводную шестерню;
    • шестерня, имея подвижное соединение с рейкой, передаёт ей вращательное движение и заставляет двигаться;
    • к рейке прикреплены концы , которые и поворачивают колёса.

    Элементарно-простое устройство, как и на многих автомобилях. Во всей этой конструкции имеется очень маленькая деталь, которую можно увидеть лишь со смотровой ямы – это прижимная пружина, регулирующая усилие с которым рейка прижимается с шестернёй.

    Пружина выполнена в виде конуса, однако, в ходе эксплуатации она быстро теряет свою упругость и сила давления снижается. Именно поэтому возникает необходимость сильнее зажимать пружину, чтобы восстановить необходимое усилие.

    Подтяжка рулевой рейки на Калине производится с помощью специального ключа, но по конструкционным особенностям именно этой модели, выполнить операцию можно, только сняв рейку с машины.

    Именно по этой причине на сервисах неохотно берутся за данную процедуру. Работы на 5-ть минут, а с демонтажом — возня.

    Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем

    Или увеличение на Калине могут быть устранены поворотом специального ключа на 10-12 градусов, однако, чтобы выполнить эту секундную операцию следует снять рейку, придерживаясь такого алгоритма:

    • передняя часть автомобиля должна быть подвешенной, что можно выполнить с помощью подъёмника или установив авто на «козелки»;
    • пока руки не испачканы, откручиваем в салоне болт шлицевого соединения рулевой колонки. Делать это не очень удобно, так как место находится под педальным блоком;
    • сняв передние колёса, откручиваем гайки поворотных кулаков и извлекаем их;
    • в подкапотном пространстве также следует провести подготовку: снять аккумулятор вместе с площадкой и теплоотражатель;
    • на последнем этапе откручиваем гайки, прижимающие крепления рейки к кузову и изымаем последнюю на свет белого дня.

    Зажав кожух рейки в тисках, следует попытаться подвигать рейку за «усы» вправо и влево. Если люфт ощутим, то можно попробовать подтянуть гайку пружины, но не более чем на 10 градусов, после чего следует проверить снова наличие люфта.

    Такую процедуру нужно продолжать, пока люфт не пропадёт. Следует помнить, что если пружину перетянуть, то руль будет вращать очень трудно.

    Если при осмотре (диагностике) рулевой рейки, выявлены другие неисправности, то необходимо проводить полномасштабный ремонт Лада Калина с заменой всех вышедших из строя деталей. Благо, в наличии ремкомплектов для рулевой рейки Калины не наблюдается дефицита.


    Снятие рулевой рейки Калины

    Потребуется : головки ‘на 10’, ‘на 13’, ‘на 15’, ‘на 17’, ‘на 27’, накидной ключ ‘на 19’, пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

    В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку ‘на 13’. Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом ‘на 13’.

    В моторном отсеке:

  • Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки ‘на 10’.
  • Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой ‘на 10’.
  • Снять кожух.
  • Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг , их следует отсоединить:

  • Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  • Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку ‘на 13’.
  • Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  • Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.
  • Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами , тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  • Снять шплинт, используя пассатижи.
  • Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ ‘на 19’.
  • Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки ‘на 17’.
  • Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.
  • Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  • Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  • Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом ‘на 27’. Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

  • Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

    Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.


    Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
    Для Калина Спорт:

    • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3. 1 оборота)
    • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
    • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
    • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

    Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

    Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

    Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

    • стук;
    • слишком тугой ход;
    • невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

    Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

    Правильное определение неисправности

    1. Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
    2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
    3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
    4. Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

    С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

    Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

    Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

    Техническое обслуживание транспортного средства

    Перед заменой рулевой рейки на Калине необходимо определиться с желаемым количеством оборотов — 3 или 4. Данный показатель характеризует максимально возможное количество поворотов из крайне правого в крайне левое положение руля. Если транспортное средство не оснащено системой гидроусиления, то рулевая рейка выбирается на 4 оборота. При меньшем значении управлять машиной станет сложнее.

    Справиться с заменой рулевой рейки на Калине самостоятельно можно за несколько часов. Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на ней, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальная выгода обернется множеством проблем в будущем. В торговой сети представлен комплект с рулевыми тягами, поэтому отдельно купить только рулевую рейку не получится.

    Водители со стажем рекомендуют обратить внимание на то, чтобы рулевая рейка имела подходящие наконечники для конкретной модели транспортного средства. Даже при незначительных расхождениях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе регулировки.


    Рейка рулевая для калины

    Купив необходимую деталь, ее необходимо хорошенько смазать. Производители автомобиля Лада Калина далеко не всегда снабжают транспортное средство достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры понадобятся нейлоновые стяжки, при помощи которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжек составляет 28 см.

    Снятие старых тяг осуществляется с помощью воротка, размер головки которого составляет 15 мм. В качестве дополнительного средства применяется кусок стальной трубы. Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что втулка новой рейки работает «всухую», ее необходимо тщательно смазать. Иногда она требует подтяжки.

    Замена рулевой рейки

    Прохладное утро, когда вы осторожно едете задним ходом по подъездной дорожке. Быстрый поворот руля, когда переднее колесо преодолевает бордюр, заставляет вашу машину двигаться вверх по улице. Но руль странно тугой. Вместо того, чтобы развернуть машину носом, вы бежите прямо назад, опрокидывая мусорное ведро через улицу. К счастью, ущерб невелик: потрескавшаяся бочка для мусора за 14,95 долларов и скользкое месиво, которое можно подобрать в своем втором лучшем костюме.

    «Что случилось?» — удивляешься ты, открывая капот.— Ремень все еще на месте, и жидкость залита, хотя выглядит черной. Может, ремень просто проскальзывает, пока не прогреется. Приведя в порядок улицу и приведя себя в порядок, вы снова пытаетесь выехать задним ходом, обеими руками держась за руль. Рулевое управление теперь чувствует себя хорошо — никаких стонов и много усилителя руля.

    Если ремню 4 года или больше, замените его, потому что он в любом случае должен быть. Но не удивляйтесь, если проблема вернется на следующее холодное утро. Усилитель руля, который медленно пробуждается в прохладные дни, вызывает так называемую «утреннюю тошноту».» Это не пройдет.

    Это вызвано износом внутри узла рулевого управления (также известного как «рейка»). Черный металлический вид жидкости является результатом износа металла внутри корпуса. Жидкость является абразивной, и износ со временем усугубляется. Стойка снята — замени ее и пользуйся случаем промыть хлам из помпы и магистралей.

    Могу ли я это сделать?

    Замена стойки в одних автомобилях проста, в других – неприятна.Например, стойка заднеприводного автомобиля, если она прикручена болтами перед передней поперечиной, обычно легко меняется. Но это более сложно для переднего водителя, когда стойка прикручена к подрамнику за силовым агрегатом или к брандмауэру.

    Стоит ли делать это самому? Руководство по ремонту может сказать вам, насколько сложной будет работа, но не всегда. В одном руководстве General Motors говорится, что вы должны опустить передний подрамник на 3 дюйма, чтобы получить достаточный зазор, чтобы выскользнуть из стойки. Может быть, а может и нет. Легионы техников просто крутят и раскачивают его в существующем пространстве без проблем.

    Но вы все равно должны проверить руководство по обслуживанию. Во-первых, он сообщит вам, есть ли гайки и болты, которые необходимо заменить новыми в целях безопасности при замене стойки. Вы также захотите узнать значения крутящего момента для всех крепежных изделий. Присутствуют ли уплотнительные кольца? Они будут нуждаться в замене. Мануал подскажет.

    Прежде чем струсить, посмотрите на новую стойку. Вы увидите расположение отверстий под болты, а также порты линии давления и возврата жидкости — единственные линии жидкости, которые вам нужно будет отсоединить и снова присоединить к стойке.Надежно поддерживайте автомобиль и проверяйте зазоры. Если вы обнаружите, что не можете взять все, что вам нужно для работы, из-под машины или из-под двигателя, вы можете отправить работу. Наконец, прежде чем принять решение, поговорите с людьми, которые разбираются в этой работе, например, с профессионалом, который выровняет автомобиль после того, как вы поменяли багажник, или с разборщиком на местной свалке. Они могут знать законные короткие пути.

    Делаю это

    Готовы к работе? Это поможет, если вы снимите передние колеса для лучшего доступа к колесным нишам.Перед использованием домкрата открутите все зажимные гайки. Поднимите автомобиль и надежно установите его на подставки. Затем открутите хомут, соединяющий рулевую колонку с валом-шестерней.

    Отсоедините внешние наконечники поперечной рулевой тяги. Возможно, вам придется использовать специальный съемник наконечника рулевой тяги, чтобы конический болт освободился от сцепления с рулевой колонкой. Если вы повторно используете старые внешние наконечники поперечной рулевой тяги, не снимайте их с поворотных кулаков с помощью съемника вилочного типа — это разрушит сальники. Используйте съемник съемного типа.А еще лучше, вы, вероятно, можете оставить их в стойках. Просто ослабьте контргайки и поверните стяжные стержни трубным ключом. Стержни будут отвинчиваться от концов по часовой стрелке с одной стороны, против часовой стрелки с другой. Отсоедините стойку от шасси. Теперь вы можете отсоединить гидравлические линии и забрать гидравлическую жидкость гидроусилителя рулевого управления по мере ее слива.

    Уплотнительные кольца могут изнашивать канавки в корпусе рейки, минуя гидравлическую жидкость.

    Отсоедините вал-шестерню рейки от рулевой колонки.

    Промывка

    Несмотря на переваривание значительного количества мусора, многие насосы гидроусилителя руля выдерживают утреннюю тошноту. Тем не менее, вам нужно будет удалить загрязнения, чтобы сохранить новую стойку. Вот как вымыть большую часть мусора из насоса и линий.

    Отсоедините возвратную линию к баку для жидкости и дайте ей стечь в небольшую емкость через обратный шланг.Это сторона низкого давления, обычно закрепленная хомутом. Затем заблокируйте отверстие. Виниловые вакуумные колпачки работают хорошо.

    Затем отсоедините напорную магистраль от стойки и направьте ее в ведро. Залейте свежую жидкость и коснитесь стартера — он будет быстро качать, и для очистки линии может потребоваться литр или больше. Закройте или заглушите любые свободные концы.

    Теперь пришло время скрутить, покачать и вытащить старую стойку из автомобиля. Выгоните несовершеннолетних из гаража, так как они могут счесть неприемлемыми формулировки, необходимые для того, чтобы убедить багажник убраться с автомобиля.Возможно, вам придется открутить и немного сдвинуть некоторые другие компоненты, чтобы вытащить стойку из туннеля. Поднимите, поверните и покачивайте новую стойку и снова подключите линии жидкости.

    Может быть проще заставить гаечный ключ вращаться на насадке для жидкостной линии после того, как вы отвинтите стойку и немного переместите ее. Кроме того, повторное присоединение линий может быть проще до того, как новая стойка будет закреплена болтами.

    С помощью рулетки проверьте общую длину стойки и рулевой тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, закрутив концы рулевых тяг на их резьбе.Держите рейку по центру и разделите разницу в перекрытии между левым и правым концами тяги, когда вы это сделаете, иначе рулевое колесо будет смещено от центра, когда вы закончите. Подсоедините все линии, рулевой вал и крепеж для крепления рейки. Используйте новые шплинты в корончатых гайках наконечников рулевых тяг. Закрепите передние колеса.

    После установки новой стойки снова подсоедините все шланги, кроме линии возврата резервуара. Направьте его в ведро, затем снова наполните. Заведите машину и прокачивайте жидкость до тех пор, пока она не станет чистой.Подсоедините напорную линию. Примечание. Возможно, вы сможете установить встроенный фильтр вторичного рынка, чтобы любая грязь, которую вы пропустите, не повредила новую стойку.

    Обратитесь в мастерскую для сброса регулировки схождения, иначе автомобиль может вести себя странно и быстро изнашивать шины.

    Последним шагом является выпуск всего захваченного воздуха. Пока автомобиль стоит на подставках, заполните бачок, заглушите двигатель и поворачивайте из стороны в сторону, от упора до упора, 10-12 раз. Будьте осторожны, чтобы не задеть упоры.Желтовато-коричневая или пенистая жидкость содержит воздух. Выключите, дайте постоять 15 минут, затем долейте и начните снова. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной. (Эта процедура более подробно описана в Auto Clinic, декабрь 2001 г.)

    Не забудьте правильно затянуть гайки на передних колесах после того, как сняли автомобиль с домкрата. И было бы неплохо заменить жидкость гидроусилителя руля через несколько сотен миль, чтобы избавиться от любой дряни, которую вы пропустили.

    С помощью специального съемника снимите наконечник поперечной рулевой тяги с рулевой стойки.

    КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Реечный рулевой механизм с усилителем

    При повороте рулевого колеса золотниковый клапан на валу-шестерне перемещается относительно отверстий в корпусе. Порты соединяются с камерами по обе стороны от поршня на валу стойки. Поверните влево, и порт, соединенный с камерой с правой стороны поршня, откроется, а другой порт закроется. Это позволяет жидкости оказывать давление на правую сторону поршня, помогая толкать вал рейки влево и направлять колеса в этом направлении.(В этом описании предполагается, что рейка в сборе находится перед осью. Если бы она была позади нее, перемещение вала вправо привело бы к повороту колес влево.)

    Износ позволяет жидкости обходить поршень, тратя усилие рулевого управления. «Утренняя тошнота» возникает в результате легкого износа, который закрывается, когда тепло расширяет детали. По мере износа расширение больше не компенсирует слабину.

    Интенсивная конкуренция привела к снижению цен на восстановленные стойки. Лучше всего подойдет «реставрированный» блок, поскольку многие оригинальные изнашиваются из-за того, что их валы просверлены непосредственно внутри их алюминиевых корпусов.При восстановлении корпуса растачивают, затем в местах, подверженных износу, устанавливают вставки из закаленной стали. Вы можете получить недавно установленную новую или восстановленную стойку на свалке.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

    Большинство грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня находятся на дорогах, используют реечную систему рулевого управления.Это единый компонент, который также включает в себя системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент редуктором рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и на тех, которые используют системы полного привода с неполным рабочим днем. Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако редуктор рулевой рейки может выйти из строя из-за того, что он каким-то образом поврежден. Некоторые из распространенных симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или тихий стон, когда рулевое колесо полностью вывернуто.

    Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

    Необходимые материалы

    • Молоток с шариковым бойком
    • Торцевой ключ или ключ с трещоткой
    • Фонарик
    • Гидравлические ключи
    • Ударный гайковерт/воздушные магистрали
    • Домкрат и подставки или гидравлический подъемник
    • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
    • Сменные втулки рулевой рейки и крепежные детали
    • Замена редуктора рулевой рейки
    • Оборудование для обеспечения безопасности (защитные очки и перчатки)
    • Стальная вата

    Шаг 1: Поднимите автомобиль на гидравлическом подъемнике или домкратах .Эту работу лучше всего выполнять, если у вас есть доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. В целях безопасности обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом.

    Шаг 2: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

    Шаг 3: Снимите нижние поддоны/защитные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к редуктору рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снять поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего автомобиля.

    Шаг 4: Удалите несколько внешних компонентов . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки и другими компонентами автомобиля.

    Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с редуктором рулевой рейки.

    Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к вашему конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показаны некоторые соединения, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки на новый.

    Как правило, перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:

    • Передние колеса
    • Гидравлические магистрали, соединенные с редуктором рулевой рейки
    • Шплинты и корончатые гайки на концах рулевых тяг
    • Наконечники поперечной рулевой тяги от верхнего рычага
    • Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
    • Шаровые опоры
    • Входной вал рулевой рейки/соединение рулевой колонки
    • Выхлопные трубы/катализатор

    Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабляют компоненты выхлопной системы, такие как средняя выхлопная труба и каталитический нейтрализатор, и отодвигают их в сторону при замене редуктора рулевой рейки. Если вы решили сделать это, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы связать части выхлопной системы с другими частями ходовой части.

    Шаг 6: Отсоедините напорную и возвратную магистрали гидроусилителя руля от редуктора рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути редуктора рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым пунктом является отсоединение линий подачи и возврата гидроусилителя руля от соединений редуктора рулевой рейки.

    Во-первых, поместите дренажный поддон под область. Отсоедините линии подачи и возврата гидроусилителя рулевого управления с помощью разводного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью слиться из редуктора рулевой рейки.

    Шаг 7: Снимите кронштейны со стороны водителя и пассажира . После того, как соединения с редуктором рулевой рейки будут сняты, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом необходимо отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок со стороны водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять кронштейн со стороны водителя.

    Сначала распылите на все болты крепления рулевой рейки проникающее масло, такое как WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

    Вставьте ударный гайковерт (или торцевой гаечный ключ) в гайку, обращенную к вам, и поместите торцевой ключ в коробку на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного гайковерта, удерживая нажатой торцевой ключ.

    После того, как гайка будет снята, используйте молоток, чтобы ударить по концу болта через крепление. Вытащите болт из втулки и установите, как только он ослабнет. После того, как болт был удален, вытащите редуктор рулевой рейки из втулки/крепления и оставьте его висеть, пока вы не снимите другие крепления и втулки.

    Приступайте к снятию втулок и кронштейнов со стороны пассажира. Пассажирская сторона должна быть скобой типа зажима, но, как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций.После снятия всех кронштейнов можно снять редуктор рулевой рейки с автомобиля.

    Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Отодвиньте старую стойку в сторону и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление). Существует два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них — использовать шаровой конец молотка с шариковым бойком. Другой способ — использовать горелку, чтобы нагреть втулки и сжать или вытащить их с помощью пары тисков.

    Как всегда, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать о рекомендуемых производителями автомобиля шагах для этого процесса.

    Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче устанавливаться и лучше зафиксируют рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должно выглядеть крепление втулки перед установкой новых втулок редуктора рулевой рейки.

    Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.

    Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобиль.Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном порядку, в котором вы снимали стойку.

    Выполните следующие общие шаги, но также следуйте инструкциям руководства по обслуживанию вашего производителя.

    Установите опору со стороны пассажира: поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.

    Установите крепление со стороны водителя: После закрепления со стороны пассажира установите крепление рулевой рейки со стороны водителя. Снова вставьте болт и медленно направьте гайку на болт.

    После установки обеих сторон и соединения гаек и болтов затяните их с рекомендуемым производителем моментом затяжки. Это можно найти в сервис-мануале.

    Снова подсоедините гидравлические линии усилителя рулевого управления, обратные линии и линии подачи. Затяните их до рекомендуемого давления.

    Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Подсоедините редуктор рулевой рейки к наконечникам рулевых тяг. Присоедините концы рулевых тяг к верхнему рычагу подвески и передним стабилизаторам поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.

    Установите и затяните шины и колеса. Закрепите компоненты выхлопной системы. Установите на место соединения электрических жгутов, которые были удалены. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.

    Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверяйте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.

    Шаг 13: Снова подсоедините кабели аккумулятора . Снова подключите положительные и отрицательные клеммы к аккумулятору.

    Шаг 14: Залейте жидкость гидроусилителя руля . Добавьте жидкость гидроусилителя руля в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте под днище на наличие капель или вытекающих жидкостей. Если вы заметили утечку жидкости, заглушите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока не перестанете заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

    Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что отрегулировать развал-схождение после замены редуктора рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской. Правильное выравнивание подвески не только поможет сохранить направленность шин, но и уменьшит износ шин и обеспечит безопасность вождения автомобиля.

    После того, как вы завершили первоначальную установку нового редуктора рулевой рейки, подвеска должна быть довольно близкой, особенно если вы следовали инструкциям производителя по обслуживанию для снятия и повторной установки наконечников рулевой тяги.

    Замена редуктора рулевой рейки не представляет особой сложности, особенно при наличии необходимых инструментов и доступа к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить для вас работу по замене редуктора рулевой рейки.

    Сколько стоит замена или ремонт рулевой рейки?

    Сколько стоит рулевая рейка?

    Ваша рулевая рейка является неотъемлемой частью системы рулевого управления вашего автомобиля. Автомобиль с неисправной или неисправной рулевой рейкой небезопасен для вождения. Рулевое управление — это то, что вы не хотите откладывать на потом. Умение правильно управлять автомобилем является одним из наиболее важных аспектов вождения. Если вы считаете, что с вашей рулевой рейкой возникли какие-либо проблемы, вам необходимо как можно скорее проверить свой автомобиль у сертифицированного механика.Чем дольше вы ждете, тем дороже вам будет стоить покупка и замена рулевой рейки.

     

    Стоимость работ и запчастей для рулевой рейки

    В среднем цена новой рулевой рейки колеблется примерно в пределах $100-500, в зависимости от года, марки и модели вашего автомобиля. Если у вас ограниченный бюджет, рассмотрите возможность приобретения восстановленной рулевой рейки. Есть много автозапчастей, которых вам следует избегать при их восстановлении, например, компрессоры кондиционера, но восстановленные рулевые рейки имеют отличный послужной список.Если вы хотите снизить стоимость рулевой рейки, обратите внимание на восстановленную рулевую рейку.

    Таблица, которую мы создали ниже, показывает стоимость деталей рулевой рейки с усилителем для пяти различных моделей. Как видите, стоимость рулевой рейки сильно варьируется от прейскурантной цены до наших цен здесь, на BuyAutoParts.com. Прейскурантная цена аналогична цене MSRP, с которой вы имеете дело для других продуктов, хотя это цена, которую рекомендует производитель, во многих случаях она оказывается намного дешевле, чем прейскурантная цена.Как правило, дилерские центры и автомастерские оценивают свои рулевые рейки ближе всего к прейскуранту, но если вы знаете, что вам нужна рулевая рейка, вы можете просто купить деталь онлайн и сэкономить сотни, а иногда и тысячи на стоимости замены рулевой рейки.

    Автомобиль OEM (производитель оригинального оборудования) номер Цена по прейскуранту Наша цена Рабочее время (часы) Независимые магазины оценивают среднюю стоимость рабочей силы по стране (100 долл. США/час) Дилерские центры оценивают среднюю стоимость рабочей силы по стране (130 долл. США/час)
    Мерседес Бенц Р350 2008 1644600125 3170 долларов.00 715,00 $ 5 650,00 $ (5 часов) 3820,00 $ 715,00 $ 3105,00 $
    2007 GMC Акадия 20843950 713,91 $ 232,91 $ 7,7 1001,00 $ (7,7 часа) 1714,91 $ 232,91 $ 1482,00 $
    2007 Мерседес Бенц МЛ350 1644600225 3 170,00 $ 849,91 $ 5.5 715,00 $ (5,5 часов) 3885,00 $ 849,91 $ 3035,09 $
    2007 Лексус RX350 4425048070 1119,24 $ 355,91 $ 3,6 468,00 $ (3,6 часа) 1587,24 $ 355,91 $ 1231,33 $
    2005 Тойота Тундра 44250-0C041 736,04 $ 375,00 $ 2,3 299,00 $ (2,3 часа) 1035 долларов.04 375,00 $ 660,04 $

    Не пропустите наши эксклюзивные предложения

    Получите мгновенную экономию, эксклюзивные предложения и акции с ограниченным сроком действия.

    Оценка стоимости работ по замене рулевой рейки

    Время работы по замене рулевой рейки сильно зависит от вашего автомобиля. Однако средняя стоимость рабочей силы колеблется от 350 до 450 долларов США. Трудовые факторы сильно влияют на затраты на замену рулевой рейки, и их можно по-настоящему оценить только на основе почасовой ставки вашего механика.Вам следует обратиться к местному механику для точной оценки, основанной на конкретном состоянии вашего автомобиля.

     

    В приведенной ниже таблице трудозатрат указана официальная оценка трудозатрат на снятие и замену рулевой рейки для 18 различных автомобилей 2007 года выпуска. Мы создали эту таблицу, чтобы дать вам представление о том, как варьируется время работы для разных автомобилей. В некоторых автомобилях рулевая рейка более доступна, чем в других автомобилях. Для тех автомобилей, где рулевая рейка легкодоступна, рабочее время не так велико, а для автомобилей с труднодоступной рулевой рейкой рабочее время увеличивается, поскольку у механика есть больше деталей, которые нужно убрать с дороги, прежде чем они можно получить доступ к рулевой рейке, чтобы снять и заменить ее.Обратите внимание, что при замене рулевой рейки рекомендуется выполнить развал-схождение четырех колес, приведенное ниже время работы не учитывает это развал-схождение или диагностику неисправной рулевой рейки.

    Классификация транспортных средств Модель 1 Модель 2 Модель 3
    Хэтчбеки Ford Focus 2007 года ~ 4,4 рабочих часа Honda Fit 2007 года ~ 5,2 рабочих часа VW Rabbit 2007 г. ~ 3,8 рабочих часа
    Седаны Фольксваген Пассат 2007 г. ~ 3.8 рабочих часов Honda Accord 2007 г. ~ 3,6 рабочих часа 2007 BMW 328 ~ 3,1 — 6,1 рабочих часов
    Вагоны VW Jetta Wagon 2007 г. ~ 3,8 рабочих часа 2007 Subaru Outback ~ 2,8 — 3,2 рабочих часа Audi A6 2007 года ~ 5,8 рабочих часов
    Спортивные автомобили Mazda MX-5 Miata 2007 года ~ 2,7 рабочих часа Audi S4 2007 г. ~ 8,5 рабочих часов Chevrolet Corvette 2007 г. ~ 5,0 — 5,3 рабочих часа
    внедорожники/кроссоверы Honda CRV 2007 года ~ 4.5 рабочих часов 2007 Hyundai Santa Fe ~ 4,3 — 4,6 рабочих часа BMW X5 2007 года ~ 2,5 часа работы
    Пикапы Пикап Nissan Frontier 2007 г. ~ 3,0–4,3 рабочих часа 2007 Dodge Ram 1500 ~ 2,2 рабочих часа Ford F-150 2007 г. ~ 2,5 рабочих часа
    Диапазон = от 2,8 до 8,5 рабочих часов

    Как сэкономить на рулевой рейке?

    Вот отличный совет, которому следует следовать при покупке автозапчастей.Попросите механика оценить стоимость ремонта и получить точный номер детали производителя рулевой рейки. Поблагодарите их за оценку, но не делайте сразу покупку. Идите домой и проверьте номера деталей в Интернете, и вы найдете гораздо более низкие цены. В большинстве случаев вы найдете значительную экономию. После того, как вы получите заказанные в Интернете детали, отнесите их механику для завершения работы. Все, за что им нужно платить, — это работа.

    Найдите свою рулевую рейку

    Чтобы найти правильную рулевую рейку, которая гарантированно подойдет для вашего автомобиля по бесконкурентной цене, воспользуйтесь поиском по году, марке и модели в левом верхнем углу этой страницы.Если вы найдете рулевую рейку дешевле где-то еще, позвоните одному из наших специалистов по рулевым рейкам в США, и мы снизим цену. 1-888-907-7225. Все наши рулевые рейки поставляются с бесплатной доставкой и лучшей в отрасли гарантией.

    Дополнительные оценки и затраты для конкретных транспортных средств

    Рулевая рейка с гидроусилителем помогает управлять автомобилем в правильном направлении с минимальными усилиями на рулевом колесе. Рулевая рейка может ухудшиться из-за различных факторов, таких как неправильное обслуживание или старение.Неисправная рулевая рейка может привести к утечке жидкости рулевого управления, в результате чего рулевое управление будет труднее, чем обычно. Из-за поврежденной рулевой рейки могут измениться и многие другие характеристики вашего автомобиля. Общие симптомы, проявляемые поврежденной рулевой рейкой с усилителем, включают блуждание автомобиля, шаткое рулевое колесо и стук, лязг или стук в вашем автомобиле. Если неисправность рулевой рейки может быть устранена только путем ее замены, вам нужно будет выбрать правильную сменную рулевую рейку для вашего автомобиля.В то время как цены на рулевые рейки, как правило, зашкаливают, для клиентов становится крайне важным найти правильный магазин запасных частей, который предлагает высококачественные запасные части по разумным ценам.

    BuyAutoParts.com является одним из таких источников, который поставляет автозапчасти клиентам по справедливым ценам. Будь то спортивный Jaguar, роскошный Mercedes или компактная Toyota, вы можете найти для них запасные рулевые рейки с усилителем здесь. Список ценовых диапазонов некоторых из наших самых продаваемых реек с гидроусилителем руля и транспортных средств, в которые они подходят, указан ниже.

    Совместимый автомобиль Ссылка Тип рулевой рейки с усилителем Диапазон цен OEM-номера
    2006-2007 Мерседес Бенц Р320

    2006-2007 Мерседес Бенц Р350

    2006-2007 Мерседес Бенц Р500

    2006-2007 Мерседес Бенц Р63 АМГ

    2006-2009 Мерседес Бенц МЛ320

    2006-2011 Мерседес Бенц МЛ350

    2006-2011 Мерседес Бенц МЛ500

    2007-2009 Мерседес Бенц GL320

    2007-2011 Мерседес Бенц МЛ63 АМГ

    2007-2012 Мерседес Бенц GL350

    2007-2012 Мерседес Бенц GL450

    2007-2012 Мерседес Бенц GL550

    2008-2011 Мерседес Бенц МЛ550

    2008-2008 Мерседес Бенц R320

    2008-2008 Мерседес Бенц Р350

    2008-2008 Мерседес Бенц Р500

    2008-2008 Мерседес Бенц Р63 АМГ

    Сменная рулевая рейка: (номер детали: 80-01323) БАТ Новый 677 долларов.25 — 612,75 $ 164 460 01 25,

    164 460 05 00,

    1644600100,

    164460010060,

    164460010080,

    164460010088,

    1644600125,

    1644600125-88,

    164460012560,

    164460012580.

    Восстановленный 834,75–755,25 $
    2008-2014 Бьюик Анклав

    2009-2014 Шевроле Траверс

    2007-2014 ГМС Акадия

    2007-2010 Сатурн Аутлук

    Сменная рулевая рейка: (номер детали: 80-01419) Поставляется с соленоидом 262 доллара.50 – 237,50 долларов США 19320547,

    20817770,

    20843950,

    20964165,

    22

    0,

    23271562,

    25789067,

    25971331,

    36R0450,

    Поставляется без соленоида 225,75–204,25 $
    OEM Новый 551,25–498,75 $
    1995-1998 Порше 911 Сменная рулевая рейка: (номер детали: 80-00438) Короткий — без внутренних наконечников поперечной рулевой тяги 729 долларов.75 — 660,25 $ 99334701100
    2004-2009 Лексус RX300

    2001-2007 Тойота Хайлендер

    Сменная рулевая рейка: (номер детали: 80-00960) Восстановленный $309,75 — $280,25 44200 48090,

    44200 48090Х,

    44200-48090,

    4420048090,

    4420048090С,

    4420048180,

    44250 0E011,

    44250 0E012,

    44250 48120,

    44250-0E011.

    БАТ Новый $393,75 — $356,25
    Восстановленная рулевая рейка с гидроусилителем и комплект внешней рулевой тяги 420,00–380,00 $
    2006-2007 Мерседес Бенц МЛ500

    2006-2011 Мерседес Бенц МЛ350

    2007-2009 Мерседес Бенц GL320

    2007-2009 Мерседес Бенц МЛ320

    2007-2011 Мерседес Бенц GL450

    2007-2011 Мерседес Бенц GL550

    2007-2011 Мерседес Бенц МЛ63 АМГ

    2008-2011 Мерседес Бенц МЛ550

    2010-2011 Мерседес Бенц GL350

    Сменная рулевая рейка: (номер детали: 80-01270) Поставляется без соленоида 813 долларов.75 — 736,25 $ 1644600225,

    1644600225-88,

    164460022560,

    164460022580,

    164460022588,

    1644600300,

    164460030060,

    164460030080,

    164460030088,

    А1644600225.

    Поставляется с соленоидом 918,75–831,25 $
    Восстановленная рулевая рейка с гидроусилителем и комплект внешней рулевой тяги 929,25–840,75 $

    Приблизительная стоимость замены для некоторых автомобилей указана ниже.Мы надеемся, что это поможет вам получить представление о том, сколько вам придется вложить, чтобы восстановить эффективность рулевого управления.

     

    Автомобиль Приблизительная стоимость замены
    Бьюик Анклав 2014 $644 — $1096
    2008 Лексус RX350 $1182 — $1908
    2001 Тойота Хайлендер $1186 — $1881
    2010 Сатурн Аутлук 2WD $722 — $1065
    2009 Сатурн Аутлук 4WD $781 — $1140
    2009 Шевроле Траверс $644 — $1096

     

    Установка новой рулевой рейки

    Как и все движущиеся части автомобиля, рулевая рейка со временем изнашивается и испытывает усталость.Это займет несколько лет, но контрольные признаки кроются в отзывчивости рулевого управления автомобиля. Если вам кажется, что для поворота колеса требуется больше усилий, чем раньше, или если вся система кажется странно вялой, значит, у вас проблема с рейкой.

    Это, безусловно, одна из самых сложных механических задач в автомобиле. Это не следует делать новичкам, и это может даже создать проблемы для тех, кто хорошо знаком с двигателем, из-за положения рейки.Если вы сомневаетесь в своих силах в этом случае, мы рекомендуем вам отвезти машину в гараж.

    Вам потребуются: автомобильные домкраты , ключ для колесных гаек, набор головок, гаечные ключи, гаечный ключ и ведро.

    Найдите и слейте жидкость рулевого управления

    Сначала найдите бачок для жидкости. Медленно и осторожно удалите всю жидкость из этого контейнера с помощью откачки жидкости и убедитесь, что система рулевого управления с гидроусилителем полностью очищена от жидкости.

    Снятие передних колес автомобиля

    Далее вам необходимо снять передние колеса с автомобиля.В первую очередь ослабьте колесные гайки, когда автомобиль еще стоит на земле. Поддомкратьте автомобиль, завершите снятием колесных гаек и снимите колеса с автомобиля. Сняв каждое колесо, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах.

    Отсоедините рулевые тяги

    Сначала открутите хомут, соединяющий рулевую колонку с валом-шестерней. Теперь найдите внешние наконечники поперечной рулевой тяги и снимите их с помощью специального инструмента. Ослабьте гайки и поверните рулевые тяги с помощью гаечного ключа по часовой стрелке с одной стороны и против часовой стрелки с другой.Отвинтите стойку от ее крепления к шасси и соберите любую гидравлическую жидкость рулевого управления, когда она стекает. Это должно, наконец, дать вам возможность отсоединить шестерню от стойки.

    Промывка

    Прежде чем устанавливать новую рейку в автомобиль, всегда лучше удалить любые скопившиеся загрязнения и грязь внутри насоса и трубопроводов. Отсоедините возвратную линию от бака для жидкости, позволяя мусору и навозу вытечь в небольшой контейнер. После этого следует отсоединить напорную магистраль от стойки и направить ее в ведро.

    Снимите старую рейку

    Когда вся система будет эффективно очищена от грязи, пора скрутить и вытащить старую рейку из автомобиля. Это очень тяжелая работа, требующая значительных физических усилий, и вам, возможно, даже придется отвинтить и переместить другие компоненты, чтобы снять стойку со своего места.

    Замена рулевой рейки

    Опять же, используя смекалку и немного силы, установите новую рейку на место. Когда это будет правильно установлено, используйте рулетку, чтобы найти длину старой стойки.Это должно позволить вам поставить стяжку и шплинты в правильное положение на стойке. Не забывайте держать стойку по центру, иначе рулевое управление отключится, когда вы закончите работу. Наконец, снова подсоедините все шланги, перекрывающие возвратную линию резервуара, и замените колеса, неплотно закрутив гайки на место.

    Заключительные шаги

    Включите двигатель и запустите двигатель, прокачивая жидкость через систему, пока она не станет чистой, прежде чем снова подсоединить шланг бачка. Заглушите двигатель, снимите автомобиль с домкратов и завершите затяжку колесных гаек.В качестве последнего шага снова включите двигатель и поверните рулевое колесо от упора до упора примерно 10-15 раз, чтобы избавиться от лишнего воздуха, попавшего в систему.

    Замена рулевой рейки

    Замена рулевой рейки
    Версия для печати Acrobat Введение

    Следующая процедура ремонта любезно предоставлена ​​Раймондом Хартлом. Рэй написал следующую процедуру при замене рулевой рейки с усилителем на своем Porsche 944S 1987 года.В исходную процедуру Рэя были внесены некоторые незначительные изменения, чтобы отформатировать ее для веб-сайта и включить комментарии, также предоставленные Рэем, от других, кто читал и использовал его процедуру. Еще раз спасибо Рэю за его ценный вклад в сайт.

    Предисловие автора

    Следующая запись представляет собой документальный фильм о моем личном опыте. Его единственная цель — облегчить работу коллегам-любителям Porsche.Я сделал все возможное, чтобы полностью объяснить каждый шаг, но не претендую на это. Вклад владельцев-ветеранов Porsche Кевина Гросса и Чарли Гриффита позволил мне добиться успеха. Пожалуйста, не беритесь за эту работу, если вы механик «теневого дерева». (т.е. новичок) Неправильная установка рулевой рейки приведет к снижению управляемости и потере контроля над автомобилем. В противном случае закатайте рукава и приготовьтесь к работе!

    Инструменты
    Джек стенды или пандусы Пол Джек Падающий свет
    Колесные блоки 19 мм — колесный ключ 19-мм ключ
    17мм ключ 10мм 12мм
    Ключ на 13 мм и головка 30-мм ключ Шестигранный ключ на 6 мм
    10-дюймовый разводной ключ 3-квартовый низкопрофильный бассейн Малый съемник шестерни
    Длина 8 дюймов — удлинитель привода 3/8 дюйма Отвертка с плоским лезвием Холодное долото
    3-дюймовые тиски с мягкими губками Длина 12 дюймов — удлинитель привода 3/8 дюйма Долото с плоским носом (дрифт)

    * Для некоторых моделей (в основном европейских) может потребоваться ключ на 32 мм, тогда как обычно требуется ключ на 30 мм.

    Запчасти/стоимость

    Деталь Номер детали Стоимость
    рулевая рейка с гидроусилителем 933-347-011-24 565,00 долларов США 1
    Наконечники рулевой тяги 944-347-033-23 100 долларов.00 2
    1 кварта Dexron II (ATF) Н/Д $2.00
    Разное новое оборудование Н/Д $6.00
    Выравнивание передней части Н/Д $30.00

    1

    Используемая здесь рулевая рейка представляет собой перестроенную длинную рейку от Griffiths Technical, Inc.в Ньютоне, штат Нью-Джерси (800-451-7225). В длинную стойку входят новые пыльники и новые наконечники рулевых тяг (не собраны). В дополнение к стоимости стойки взимается возвращаемый основной сбор в размере 200 долларов США. Доставка стоила 20.00$.

    2

    Ориентировочная стоимость наконечника рулевой тяги при покупке отдельно.

    Индекс

    1.0 — Подготовка
    2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости
    3.0 — Отсоединение наконечников поперечной рулевой тяги
    4.0 — Отсоедините хомут нижнего универсального шарнира рулевой колонки
    5.0 — Снятие стойки
    6.0 — Снятие рулевой тяги со стойки
    7.0 — Установка тяги в стойку
    8.0 — Подготовка к установке в стойку
    9.0 — Установка в стойку
    10.0 — Прокачка системы

    Процедура

    1.0 — Подготовка

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 12 мм, колесный ключ на 19 мм, головка на 10 мм, домкрат под ключ на 19 мм, домкратные стойки (или эквивалентная опора), 3 кварт. водосборный бассейн.
    Расчетное необходимое время : 30 минут

    1. Припаркуйте автомобиль на подходящем рабочем месте, оставив зазор не менее 1 метра вокруг автомобиля.
    2. Включите стояночный тормоз, откройте окно со стороны водителя, заблокируйте задние колеса и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    3. Используйте выбранный вами 19-миллиметровый баллонный ключ и ослабьте гайки крепления переднего колеса настолько, чтобы их можно было легко снять после того, как шины оторвутся от пола.
    4. Последовательно поддомкратьте каждую сторону автомобиля в предусмотренных для этого точках и поместите домкратные стойки под лонжероны рамы в непосредственной близости от точек домкрата.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Обеспечьте как можно больший дорожный просвет, не выходя за рамки рекомендаций производителя вашего оборудования. Примерно 18 дюймов меня устраивало.
    5. Снимите передние колеса и отложите в сторону. (звучит так, как будто мы печем торт!)
    6. Открутите 7 болтов нижней панели (поддона) с помощью храпового механизма 3/8 и 10-мм головки и снимите нижнюю крышку.
    7. Зафиксировав автомобиль, поместите отстойник под насос гидроусилителя рулевого управления. С помощью ключа на 19 мм отсоедините напорную магистраль от насоса и дайте жидкости гидроусилителя руля стечь в резервуар.
    8. Несколько раз поверните замок рулевого колеса до упора, чтобы слить жидкость из рулевого механизма.(вы не рады, что открыли окно?) Дайте воде полностью стечь.
    2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости

    Необходимые инструменты : торцевая головка на 13 мм, гаечный ключ на 13 мм, гаечный ключ на 17 мм, удлинитель привода 3/8 дюйма длиной 8 дюймов, отвертка с плоским лезвием. ключ на 13 мм, чтобы открутить 2 зажимных болта, крепящих стабилизатор к анкеру рамы.

  • Со стороны водителя используйте головку на 13 мм на удлинителе, чтобы открутить 2 болта, крепящие анкер рамы стабилизатора к раме.Удаление анкера рамы обеспечивает рабочий зазор для Шага 3.
  • С помощью гаечного ключа на 17 мм открутите гайки, крепящие стабилизатор к рычагу управления с каждой стороны, и снимите стабилизатор. С помощью отвертки ослабьте хомуты на впускной трубке холодного воздуха генератора и снимите ее. Теперь у вас должен быть свободный путь к валу рулевого механизма и зажиму универсального шарнира.
  • 3.0 — Отсоедините наконечники поперечной рулевой тяги

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 19 мм, съемник для зубчатых колес (или «вилка для травления»)
    Расчетное необходимое время : 20 минут

    1. С каждой стороны используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на наконечнике рулевой тяги соединение.Отворачивайте гайку, пока она не окажется чуть выше конца шпильки.
    2. С помощью небольшого съемника отсоедините конец рулевой тяги от поворотного кулака.

      СОВЕТ


      Вы можете вытащить наконечники рулевой тяги, ударив по концу поворотного кулака, что избавит вас от необходимости использовать съемник для шестерен или инструмент для вилки для травления. Этот совет предоставлен Джоном Смаардыком.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Можно использовать вилку для травления, однако она почти всегда повреждает резиновый чехол шарового шарнира, и ее следует избегать, если наконечник рулевой тяги будет использоваться повторно.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Если в вашем автомобиле используются самоконтрящиеся гайки для крепления наконечников рулевых тяг (у них закругленная вершина и не используются какие-либо шайбы или шплинты), мне сказали, что их необходимо заменить. Теория заключается в том, что они растягиваются после одного использования и ненадежны для повторного использования. Мне не удалось найти эти стопорные гайки в любом автомобильном магазине, и я заменил стандартные гайки стопорными шайбами.

    4.0 — Отсоедините хомут нижнего карданного шарнира рулевой колонки от рулевого механизма

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 13 мм, головка на 13 мм, удлинитель привода 3/8 длиной 12 дюймов, короткая монтировка.
    Расчетное необходимое время : 15 минут

    1. Поворачивайте рулевое колесо, пока головка болта универсального зажима не совпадет с доступом из-под автомобиля.
    2. За рулевой колонкой наденьте гаечный ключ на 13 мм на гайку и используйте торцевую головку на 13 мм и удлинитель, чтобы снять зажимной болт.Зажимной болт должен быть полностью выкручен перед тем, как можно будет снять универсал с рулевого механизма.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Небольшого легкого нажатия небольшой монтировки (или большой отвертки) должно быть достаточно, чтобы ослабить зажим на валу. Универсал и хомут не снимутся до конца, пока рулевой механизм не будет опущен.

    5.0 — Снятие стойки

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 13 мм, шестигранный ключ на 6 мм.
    Расчетное необходимое время : 15 минут

    1. С помощью шестигранного ключа на 6 мм снимите возвратную магистраль с корпуса рулевого механизма рейки.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Я понимаю, что у некоторых счастливчиков есть пустотелые болты с шестигранной головкой. Если у вас головка с шестигранной головкой, как у меня, и вам не повезло, полый болт, крепящий леску, заклинит, и вам понадобятся замки канала, чтобы снять его.

      СОВЕТ


      Если у вас есть полые болты с шестигранной головкой, вы можете подумать о замене их болтами с полой шестигранной головкой, которые можно приобрести у дилера.Это значительно упрощает подсоединение обратного шланга после того, как стойка установлена ​​на место, поскольку между стойкой и поперечиной есть место для затягивания болта с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Этот совет предоставлен Джоном Смаардыком .

    2. Снимите опорный зажим напорной линии с корпуса стойки и заземляющий провод, прикрепленный к этому месту.
    3. Затем с помощью ключа на 13 мм открутите 4 болта крепления стойки.
    4. Выдвиньте рейку из монтажных цапф и одновременно снимите карданный шарнир рулевого управления, опуская рейку в сборе.
    5. Поскольку ваша новая стойка, вероятно, пуста, вам потребуется снять следующие элементы со старой стойки для установки на новую стойку:
      • Опорный хомут линии высокого давления и болт 10 мм
      • Резиновая прокладка линии стойки
      • Пластиковая компенсационная линия с двумя Г-образными пластиковыми фитингами (просто выдвигаются)
      • Левая и правая боковые опоры

    6.0 — Снятие соединительной тяги со стойки

    Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ на 30 мм, холодное долото.
    Расчетное необходимое время : 30 минут

    1. Пометьте левый и правый наконечники рулевой тяги для повторной сборки.
    2. Снимите пыльники с картера рулевого механизма, чтобы открыть рейку и внутренние шаровые шарниры рулевой тяги в сборе. Если ваши уплотнения лопнули так же сильно, как и мои, это еще одна возможность получить ванну Dexron II!
    3. Полностью раздвиньте багажник со стороны водителя. Это обнажит примерно 75 мм (3 дюйма) зубьев рейки, которые должны быть плотно зажаты в мягких губках тисков.Я использовал два куска алюминиевого уголка, чтобы сделать мягкие губки. Если у вас есть 4-дюймовые тиски, вам придется наклонить стойку, чтобы обеспечить хороший захват плоскостей зубьев рейки.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Надежная установка рейки в тисках является важным шагом, так как крайне важно, чтобы на механизм рулевого механизма не оказывалось никакого давления.

    4. На каждом конце рейки есть небольшой стопорный паз (около 8 мм), в который должен быть вдавлен фланец внутреннего шарового шарнира.Используйте холодное долото, чтобы аккуратно удалить зачищенную часть фланца.
    5. Затем с помощью ключа на 30 мм или большого серповидного ключа снимите узлы рулевых тяг со стойки. Оба конца имеют правую резьбу, если вам интересно.
      Теперь вы можете отправить почту в старую стойку и получить обратно свой основной заряд!

    7.0 — Установка стяжек в стойку

    Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ на 30 мм, плоское долото (оправка).
    Расчетное необходимое время : 30 минут

    1. Поместите новую рейку в тиски, как описано в шаге 6, следя за тем, чтобы не удалить и не загрязнить новую смазку для шестерен.
    2. Вкрутите левую и правую тяги в сборе. Убедившись, что узлы рулевой тяги установлены в соответствии с маркировкой, развал-схождение должно быть удовлетворительным для короткой поездки в мастерскую.
    3. Для блоков рулевого управления с гидроусилителем: приложите крутящий момент 52 футо-фунта к каждому узлу поперечной рулевой тяги с помощью ключа на 30 мм.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Вместо специального динамометрического ключа Porsche в сочетании с вашим любимым 30-миллиметровым ключом можно использовать 50-фунтовую шкалу. Просто разделите 52 ft-lbs. требования к крутящему моменту на расстояние от центра фланцевой гайки до точки, в которой можно закрепить шкалу натяжения. Это значение является требуемой мерой силы, которая должна быть приложена перпендикулярно вашему гаечному ключу через шкалу натяжения. Просто потяните весы, пока они не отобразят рассчитанное вами значение.

    4. Скорее всего, неповрежденная часть внутреннего фланца шарового шарнира будет примыкать к фиксирующей выемке. Используйте плоский пробойник, чтобы прижать фланец к углам фиксирующей выемки. Не рекомендуются продукты с фиксатором резьбы.
    5. Снимите рейку с тисков и установите на место пыльники на картере рулевого механизма.

    8.0 — Подготовка к установке в стойку

    Необходимые инструменты : То же, что и удаление.
    Расчетное необходимое время : 30 минут

    Общее примечание. В руководствах, которые я видел, обычно говорится: «Установка выполняется в порядке, обратном снятию». Это в принципе верно, однако в данном случае все не так просто.

    Перед установкой важно установить все оригинальные детали на новую стойку. Мне помог следующий порядок сборки: (см. фото 1 и 2)

    1. Вставьте правое и левое боковые крепления на место.
    2. Установите резиновую прокладку под линию стойки.
    3. Присоедините линию высокого давления с помощью новых бронзовых стопорных шайб (момент затяжки до 15 фут-фунтов).
    4. Слегка прикрепите опорный зажим болтом 10 мм. (вам придется удалить его позже)
    5. Вставьте L-образные фитинги на концах компенсационной линии.
    6. Вставьте компенсационную линию в нужное положение и плотно вставьте фитинги в корпус стойки.

    9.0 — Установка в стойку

    Необходимые инструменты : То же, что и для снятия, плюс дополнительный болт 10x1x35 мм и шлифовальная машина.
    Расчетное необходимое время : 60 минут

    1. Сначала отцентрируйте стойку. Это делается путем удаления резьбовой пластиковой заглушки из смотрового окна на нижней стороне корпуса рулевого механизма и поворота рулевого вала до тех пор, пока красная ямка на зубчатой ​​рейке не совпадет со смотровым окном.(см. фото №3)
    2. После выравнивания вверните болт 10x1x35+/-мм в смотровое окно, чтобы зафиксировать стойку в центральном положении. Болт должен иметь гладкий сужающийся конец для зацепления с углублением. (запустите кофемолку!)

      СОВЕТ


      Вместо изготовления стопорного болта с коническим концом вы можете попробовать вставить шарикоподшипник в отверстие смотрового окна, чтобы зацепить углубление, и вкрутить в отверстие неизмененный болт, чтобы зафиксировать шарикоподшипник на месте. Этот совет предоставлен Джоном Смаардыком.
    3. После этого поместите узел стойки на место со стороны пассажира автомобиля и вручную затяните один из крепежных болтов со стороны пассажира. Позвольте стороне водителя немного свисать.
    4. Затем дотянитесь до окна машины и поверните руль, пока он не станет прямым. Возможно, вы захотите, чтобы помощник держал руль прямо для вас. (моя дочь отлично справилась!)
    5. В этот момент открытая сторона универсального хомута должна быть в целом хорошо совмещена с плоской стороной вала рулевого механизма.
    6. Совместите разрез зажима точно по центру плоскости вала. В противном случае зажимной болт не может быть установлен.
    7. Расположив зажим универсального шарнира рулевой колонки над валом рулевого механизма, подтолкните рейку в сборе на место. Теперь универсальный зажим соскользнет вниз по валу рулевого механизма, где ему и место.
    8. Установите и затяните вручную верхний крепежный болт со стороны водителя. Если универсальный зажим не вошел в исходное положение полностью, используйте небольшой молоток и слегка постучите по нему, пока под зажимом не исчезнет ни одна плоская поверхность.(верите или нет, но для этого есть место!)
    9. Установите и затяните зажимной болт. Установите и затяните от руки оставшиеся два болта крепления.
    10. Выровнять монтажные болты и затянуть их от руки – это немного хлопотно, но абсолютно необходимо, чтобы избежать поперечной резьбы на алюминиевой поперечине.
    11. Затяните болты крепления стойки примерно до 23 Нм (17 фут-фунтов).
    12. Установите монтажный хомут линии высокого давления и провод заземления.
    13. Подсоедините трубопровод высокого давления к насосу гидроусилителя руля с помощью новых бронзовых стопорных шайб.(крутящий момент до 33 фут-фунтов)
    14. Прикрепите возвратную линию к корпусу стойки с помощью новых бронзовых шайб. (крутящий момент до 15 ft-lbs.)
    15. Используйте пластиковую стяжку, чтобы связать линию высокого давления и компенсационную линию со стойкой. Обертка должна быть размещена в том же месте, что и резиновая прокладка линии стойки.
    16. Удалите специальный центрирующий болт (если он использовался), затем установите на место и затяните пластиковую заглушку смотрового окна.
    17. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, затянув стопорные гайки примерно до 30 футо-фунтов.Вам нужно будет приложить достаточное усилие к валу шарового шарнира наконечника рулевой тяги, чтобы он не провернулся в поворотном кулаке. Я использовал тот же небольшой съемник, которым разбирал их, и плоскую «подушкообразную» пластину в нижней части наконечника поперечной рулевой тяги.
    18. Установите трубку свежего воздуха и монтажный кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости со стороны водителя.
    19. Затем установите стабилизатор поперечной устойчивости. Это нужно сделать, предварительно соединив концы. Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу управления должны быть затянуты с моментом 18 футо-фунтов.
    20. Затем с помощью домкрата поднимите стабилизатор поперечной устойчивости, пока монтажные зажимы не совместятся с монтажными кронштейнами. Убедитесь, что обе стороны занимают правильное положение одновременно. Установите зажимные болты и затяните их с моментом 17 футо-фунтов.

    10.0 — Прокачка системы

    Необходимые инструменты : нет данных
    Расчетное необходимое время : 30 минут

    1. Установите колеса и опустите автомобиль с домкратов.
    2. Заполните бачок гидроусилителя рулевого управления жидкостью для автоматических трансмиссий Dexron II или III.
    3. Подсоедините аккумулятор и заведите автомобиль.
    4. Подождите несколько минут, пока жидкость не найдет путь.
    5. Выпустите воздух из новых трубопроводов рейки, медленно поворачивая замок рулевого колеса до упора, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха, а уровень жидкости не будет оставаться постоянным.
    6. В качестве окончательной проверки сравните уровень жидкости в бачке при остановленном двигателе и при работающем двигателе.Если уровень жидкости поднимается более чем на 10 мм, в системе все еще есть воздух, и вам следует повторить процесс удаления воздуха.
    7. Когда все будет готово, вы снова в пути и отправляетесь в ремонтную мастерскую.

    Поздравляем, вы только что сэкономили $????? и тоже узнал что-то новое.

    Езди осторожно.

    Clark’s Garage 1998


    Справочник по полной стоимости замены рулевой рейки

    Рулевая рейка тянет колеса автомобиля в том направлении, в котором вы повернули руль.Эта установка с реечной передачей может иметь электронное или гидравлическое управление или вообще не поддерживаться. Мы поговорим о замене этой стойки, когда она начнет работать со сбоями, и о том, что вы можете ожидать в процессе замены.

    За замену рулевой рейки вам придется заплатить от 640 до 1200 долларов. Работа, вероятно, будет стоить от 280 до 360 долларов, а детали — от 350 до 830 долларов. Широкий диапазон цен на запчасти зависит от того, на каких типах автомобилей может производиться такая замена.Более дорогие автомобили, как правило, имеют более дорогие детали.

    Рулевой механизм Замена Сравнение затрат

    Ваш механик

    Работа Гарантия Цена
    Части и труда 12 месяцев $ 413- $ 1468

    Midas

    Работа Гарантия Цена
    Части и труда 12 месяцев $ 515- $ 1688

    Г-нШины

    Работа Гарантия Цена
    Части и труда 12 месяцев $ 374- $ 1609

    НТДА

    Работа Гарантия Цена
    Части и труда 24 месяцев $ 445- $ 1704

    Walmart

    Работа Гарантия Цена
    Части Limited $ 220- $ 965

    Amazon

    Рабочие Гарантия Цена
    Части Limited $ 204- 920 долл. США

    Втч Замена рулевой рейки?

    Сколько времени займет этот процесс удаления и сколько он стоит, зависит в первую очередь от типа вашего автомобиля.Процесс удаления варьируется от одного автомобиля к другому. У одних механику придется снимать карданный вал или передний подрамник, а у других рулевую рейку можно просто снять прямо с шасси автомобиля. Вы можете поговорить с механиком, прежде чем он начнет какую-либо работу, чтобы узнать, сколько времени займет ремонт и какие работы будут задействованы.

    Преимущества замены рулевой рейки

    Ремонт рулевой рейки приносит пользу, позволяя лучше контролировать автомобиль.Это означает меньше проблем с рулевым управлением и проскальзыванием, более надежный автомобиль и более комфортное вождение в целом. Чем раньше вы замените рулевую рейку, тем лучше вы сможете защитить свой автомобиль и компоненты рулевого управления, и тем безопаснее будет ваша езда.

    Что делается при замене рулевой рейки?

    Сначала механику необходимо найти рулевую рейку, а затем слить жидкость гидроусилителя руля. Затем снимаем шланги с рулевой рейки и снимаем наружные рулевые тяги с поворотных кулаков.После этого все электрические соединения будут сняты с рулевой рейки, а сама рейка будет отвинчена и снята. Затем можно установить новую рулевую рейку, а компоненты, которые были убраны с дороги, можно вернуть на свои места.

    Наконец, механик заполнит жидкость гидроусилителя рулевого управления, а затем проверит автомобиль, чтобы убедиться, что рулевое управление работает должным образом.

    Когда производить замену рулевой рейки

    Если рулевая рейка доставляет вам проблемы, то, по всей вероятности, у вас есть какая-то утечка.От того, насколько велика или мала эта утечка, будет зависеть, нужно ли вам немедленно устранить проблему или вы можете безопасно ездить еще некоторое время, прежде чем искать ремонт. Большая утечка не позволит транспортному средству перекачивать достаточное количество жидкости в необходимые секции для эффективной работы автомобиля, и вы, вероятно, узнаете, что у вас серьезная утечка, потому что автомобиль либо перестанет работать, либо будет издавать много неприятных шумов. В случае отказа ремня или шкива ваш автомобиль может не работать, если эти компоненты управляют другими системами.

    Признаки, на которые следует обращать внимание, которые подскажут вам, есть ли проблема с рулевой рейкой, включают странное ощущение при управлении автомобилем, странные звуки, исходящие от рулевого колеса, утечку жидкости гидроусилителя руля и ослабление рулевого колеса.

    Как сэкономить деньги на замене рулевой рейки

    Вы могли бы сэкономить деньги, выполнив замену самостоятельно, но вы должны учитывать, достаточно ли у вас квалификации и опыта для этого. Это не то, что должен делать тот, кто раньше не выполнял такого рода ремонт, так как в конечном итоге вы можете создать больше проблем, чем то, что пытаетесь исправить.Вы должны просто оставить это на усмотрение профессионалов, вместо того, чтобы пытаться сэкономить деньги, делая это своими руками.

    Если вы действительно хотите сэкономить и у вас нет опыта замены рулевых реек, то вы всегда можете найти лучшие цены на механику и запчасти для этой работы. Вы можете найти отличные предложения, просто осмотревшись и сравнив цены.

    Примеры Расходы, рулевое управление замена

    91 654 $ 710– $ 1370 90 272 90 267 90 252 91 658 Honda CR-V 91 660 $ 540– $ 688 90 272 91 662 $ 448– $ 937 90 272 91 664 $ 988– $ 628 9 102 9 90 267 2 да Civic
    Модель труда Части Всего
    Ford F-Series $ 162- $ 207 $ 251- $ 402 $ 413- $ 609
    Chevrolet Silverado $ 180- $ 229 $ 215- $ 798 $ 395- $ 1027
    Ford Focus $ 216- $ 275 $ 262- $ 397 $ 478- $ 672
    Toyota Camry $ 738- $ 941 $ 410- $ 904 $ 1148- $ 1845
    Toyota Corolla $ 720- $ 918 $ 389- $ 893 $ 1109- $ 1811
    Nissan Altima $ 252- $ 321 $ 458- 1049 $ $ 369- $ 470 $ 366- $ 523 $ 735- $ 993
    Honda Accord $ 423- $ 539 $ 365- $ 594 $ 788- $ 1133
    Ford Fusion $ 234- $ 298 $671-$841 ​​ $905-$1139

    Как заменить и прокачать рулевую рейку с гидроусилителем

    Благодаря своей компактной конструкции и относительной механической простоте рулевая рейка и шестерни с гидравлическим усилителем используются в большинстве современных легковых и спортивных автомобилей. грузовые и легкие грузовики.Из-за потребности в специализированных инструментах гидравлические силовые рейки и шестерни обычно поставляются на вторичный рынок в виде восстановленных узлов либо в длинной версии, которая включает в себя внутренние наконечники поперечной рулевой тяги (те, которые вы видите чаще всего, например, Volvo, Nissan, Mercedes или короткая версия чего нет (стойки ZF бмв, ауди).

    Из-за относительной недоступности рулевых реек и того факта, что некоторые из наиболее склонных к механике клиентов склонны выполнять эту работу самостоятельно, мы склонны рекомендовать длинную рейку с новой (и жизненно важной, но я вернусь к этому позже) мощностью. рулевые шланги.Кроме того, важно следовать процедурам установки, установленным изготовителем, в отношении использования специальных жидкостей и промывки гидравлической системы для удаления загрязненной жидкости.

     

    Как это работает?

    Рейка рулевого управления с усилителем состоит из четырех основных компонентов:

    1. Реечная передача, та часть, которая крепится к рулевым тягам и, в свою очередь, к шпинделям,
    2. Шестерня или рулевой механизм, прикрепленный к рулевой колонке
    3. Вспомогательный гидроцилиндр крепится к реечной передаче
    4. Дозирующий клапан, соединяющий вал рулевого колеса с шестерней.

    Дозирующий клапан включает небольшой торсион, который скручивается или отклоняется в зависимости от величины крутящего момента, прилагаемого к рулевому колесу. Когда торсион делает это, клапан позволяет большему давлению жидкости поступать в вспомогательный цилиндр.

    Диагностика отказа рулевой рейки в ретроспективе довольно проста, я решил не упоминать насос, так как хочу сосредоточиться на шестерне и рейке в сборе (также, как ни странно, я продаю больше реек и шестерен, чем я когда-либо продавать насосы).Наиболее распространенной из этих неисправностей является утечка жидкости из вспомогательного цилиндра в сильфон. Часто клиенты звонят, утверждая, что сильфоны стойки выпячены жидкостью, как будто они лопнут.

    Менее распространенная неисправность, которую немного сложнее обнаружить, — это утечка из дозирующего клапана и корпуса цилиндра (обычно жидкость начинает капать из части шестерни, где она соприкасается с колонкой), что может вызвать временное или периодические потери рулевого управления.Отказ дозирующего клапана также может в некоторых крайних случаях вызвать тягу в ту или иную сторону.

    В любом случае, когда подтверждается неисправность или дефект рулевой рейки, необходимо предпринять надлежащие шаги, чтобы замена не постигла та же участь. Несмотря на то, что это утомительно и требует много времени, жизненно важно и необходимо, чтобы при установке новой стойки все связанные линии, оборудование и жидкости заменялись вместе с ними. Прежде всего, вы должны убедиться, что существующая в системе жидкость промыта жидкостью, определенной производителем, и убедиться, что вы избавили систему от ВСЕХ загрязняющих веществ до того, как будет завершено окончательное повышение давления в системе.Ошибка номер один, которую я видел в большинстве замен реек рулевого управления с усилителем, заключается в том, что люди думают, что это простая процедура «открутить, прикрутить».

    Так вот, я никогда не выполнял одну и ту же работу дважды, поэтому, прежде чем приступить к установке новой стойки, я пропускаю как минимум две бутылки жидкости через насос, резервуар и трубопроводы, чтобы убедиться, что они пропускают те загрязнения, которые мне нужны. могу. По сути, вы выбрасываете эту жидкость, но она определенно окупается позже (учитывая стоимость замены стоек и их огромные сборы за ядро, я могу выбросить две бутылки жидкости за 20 долларов).После того, как я чувствую себя комфортно в чистоте системы, я начинаю установку новой стойки, после, конечно, я покупаю новые шайбы для линий, ведущих к ней, или новые линии, если это необходимо. Затем я выполняю строгую процедуру прокачки системы, описанную ниже.

    1. Поднимите переднюю часть автомобиля и надлежащим образом поддержите ее на домкратах/поднимите, убедившись, что передние колеса оторваны от земли и не поддерживают вес (я полностью поддомкрачиваю автомобиль спереди и сзади на автомобилях с четырьмя управляемыми колесами, убедившись, что все четыре колеса колеса оторвались от земли).
    2. Слейте жидкость гидроусилителя руля, сначала отсоединив шланг низкого давления в самой нижней точке автомобиля, и дайте вытечь как можно большему количеству жидкости.
    3. Снова подсоедините этот шланг низкого давления, обычно расположенный возле стойки, ведущей от бачка гидроусилителя руля (но не всегда один и тот же).
    4. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и добавьте рекомендуемое производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
    5. Установите на место крышку гидроусилителя руля и закройте бачок.
    6. Запустите двигатель и поверните рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора до упора.
    7. Во время поворота прислушивайтесь к шуму насоса, указывающему на наличие воздуха в системе.
    8. Продолжайте вращать до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух и из системы не будет исходить звук.
    9. Выключите машину и дайте ей постоять хотя бы несколько минут.
    10. Отсоедините шланг низкого давления и снова дайте жидкости стечь.
    11. Снова подсоедините шланг и заполните резервуар до соответствующего уровня жидкостью, рекомендованной производителем.
    12. Заведите автомобиль и повторите шаг 6, повернув замок до упора и «отрыгнув» из системы воздух.
    13. Выключите автомобиль и дайте ему отдохнуть еще несколько минут.
    14. Повторяйте процесс слива, заполнения, поворота от упора до упора, пока вы не пропустите через систему 2 литра рекомендованной производителем жидкости, вымывая любые загрязняющие вещества/старую жидкость/мусор, которые могут быть внутри.
    15. Снимите оба троса, ведущие к рулевой рейке и от нее, убедившись, что оба конца троса остаются приподнятыми и не соприкасаются с землей.
    16. Снимите старую рулевую рейку с автомобиля. Следуя рекомендованной производителем процедуре.
    17. Установите запасную стойку и подсоедините линии к стойке с помощью новых шайб, если это применимо.
    18. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и добавьте рекомендуемое производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
    19. Запустите двигатель и поверните рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора до упора.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *