Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2115: Как выгнать воздух из системы охлаждения, инструкция

Содержание

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2115. Ремонт и обслуживание

Сегодня расскажем о том, как самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобилей Лада с электронной педалью газа.

Пробка в системе охлаждения представляет собой скопление воздуха, который находится в охлаждающей жидкости. Она ухудшает функционирование системы охлаждения.

Чаще всего воздушная пробка возникает после слива охлаждающей жидкости из автомобиля — при ее замене, обслуживании системы охлаждения и т.д. При заливке охлаждающей жидкости обратно через расширительный бачок, воздух который попал в систему, не успевает выйти и остается в виде пузырьков в жидкости. На автомобилях Лада воздушная пробка чаще всего остается в отопителе, так как его радиатор находится выше уровня расширительного бачка.

На старых автомобилях, без Е-газа, выгнать воздушную пробку было достаточно просто. У этих машин дроссельная заслонка обогревалась охлаждающей жидкостью. Так как дроссельная заслонка находится высоко, достаточно было перед заливкой охлаждающей жидкости отсоединить от дросселя тонкий шланг подвода охлаждающей жидкости и потихоньку наполнять расширительный бачок.

При этом воздух выходил через этот тонкий шланг. Как только через него начинала поступать охлаждающая жидкость, заполнение системы можно было прекращать. Воздушная пробка при таком способе оставалась редко.

Но в случае с Е-газом ситуация другая. На автомобилях Лада с электронной педалью газа дроссельная заслонка уже не имеет подогрева, соответственно шланга тоже нет. Как же быть?

Чтобы выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях с электронной педалью газа, нужно сделать так, чтобы расширительный бачок оказался выше радиатора отопителя. Для этого можно использовать подъемник в автосервисе, а можно просто заехать передней частью машины на крутой пригорок.

После этого нужно открыть капот, сесть за руль и держать обороты двигателя на уровне 2-3 тыс.

Прогрев двигатель до срабатывания вентилятора, нужно выйти из автомобиля и аккуратно открыть пробку расширительного бачка.

При этом будет видно, как из системы выходят пузырьки воздуха — это и есть воздушная пробка.

После отключения вентилятора нужно повторять эту операцию до тех пор, пока из системы не перестанет выходит воздух. После этого можно закрутить пробку расширительного бачка и заглушить двигатель. Если воздушная пробка вышла, в отопителе не должно быть слышно булькающих звуков, а из дефлекторов при включении печки должен идти горячий воздух.

Если в систему охлаждения попадает воздух, это может стать причиной появления различных неисправностей. Например, из-за самой маленькой воздушной пробки печка автомобиля в лучшем случае просто станет не очень хорошо работать или же не работать совсем. А худшим последствием появления пробки становится то, что двигатель начинает постоянно перегреваться, что может снизить срок его эксплуатации, привести к поломке, да и причинить хозяину авто много других неприятностей.

Многие неопытные автовладельцы предполагают, что воздушную пробку, появившуюся в системе охлаждения нужно выгонять, используя какую-либо специальную аппаратуру. Хотя на самом деле с этим можно справиться самостоятельно, попросив лишь кого-нибудь из знакомых немного помочь, а не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Данный процесс занимает от силы полчаса времени. Ну, или по неопытности можно потратить час на все про все. Но чтобы избавить себя от мучений с воздушной пробкой можно и повозиться часок с любимым железным конем, который после этого станет работать намного лучше. Также удастся избежать многих поломок, а, соответственно, и сэкономить средства на ремонте.

Таккак выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2109, да, и остальных отечественных машин проще простого, сделать это с иностранным авто еще легче. Прежде, чем начать процедуру по выведению воздушной пробки из системы охлаждения авто, необходимо убедиться в ее герметичности и выявить причину появления воздуха в ней. Это может произойти из-за того, что тосол или воду в радиатор заливали неправильно, либо просто в системе появилась дыра, через которую тосол или вода вытекает, а вместо нее входит воздух.

Перед тем, как вывести воздух из радиатора автомобиля, нужно проверить, насколько плотно закручена пробка его сливной горловины.

Если все в порядке, дальше необходимо как можно внимательнее проверить корпус расширительного бачка на предмет наличия трещин. Следующее, что надо проверить — это шланги, которые соединяют все части системы в единое целое. Резина, из которой они состоят, могла рассохнуться из-за слишком длительного или агрессивного использования, в результате могли появиться трещины. Также может прохудиться сам радиатор или же прокладки головки блока цилиндров. Если система полностью герметична и охлаждающая жидкость ниоткуда не вытекает, можно смело приступать к работе.

Так как убрать воздух из системы охлаждения нужно раз и навсегда, лучше всего для начала приподнять переднюю часть авто. Это можно сделать, безопасно запарковав его передней частью на любом пригорке, или использовать с этой целью пару домкратов. Делается это с целью, чтобы винт для удаления воздуха, находящийся непосредственно на радиаторе, стал самой высшей точкой всей системы. Тогда воздух будет беспрепятственно выходить именно оттуда.

Дальше нужно открыть кран печки. При этом регуляторы управления отопителем надо поставить в крайнее положение, в котором они обычно находятся зимой. Еще нужно выставить интенсивность обдува в среднее положение. После совершения этих действий необходимо отвернуть крышку в расширительном бачке и открутить винт, чтобы воздух начал выходить из системы охлаждения.

Когда воздух выйдет, следующим действием будет запуск двигателя. Автомобиль должен какой-то промежуток времени поработать на холостых оборотах, пока двигатель не нагреется. Показания температуры и количества оборотов двигателя должны достичь нормальных рабочих величин. Теперь необходимо попросить кого-либо сесть за руль авто. Для того, чтобы полностью выгнать остатки нежелательного воздуха из системы охлаждения, нужно несколько раз периодически газовать и тем самым повышать обороты двигателя. Эти действия позволят охлаждающей жидкости циркулировать по всей системе. Одновременно с этим нужно наливать в расширительный бачок воду, вытекающую из системы, и внимательно смотреть, когда из нее исчезнут пузырьки воздуха.

Помощник, кроме работы с педалью газа должен наблюдать за отопителем. Если после нескольких нажатий на педаль печка начинает уверенно выполнять свою работу — подавать тепло в салон машины — значит, все сделано правильно. Теперь нужно хорошо закрутить обратно винт для удаления воздуха и дать машине еще немного спокойно потарахтеть на холостых оборотах. Далее остается залить тосол или воду в расширительный бачок до максимального уровня, а посое очень плотно закрыть его крышку. По окончании всех манипуляций необходимо дать автомобилю поработать еще примерно минуту. Убедившись в том, что каждая крышка и пробка хорошо закручены, можно со спокойной душой глушить двигатель и снимать машину с домкратов, так как удалить воздух из системы охлаждения удалось с первой попытки.

Если в систему охлаждения попадает воздух, это может стать причиной появления различных неисправностей. Например, из-за самой маленькой воздушной пробки печка автомобиля в лучшем случае просто станет не очень хорошо работать или же не работать совсем. А худшим последствием появления пробки становится то, что двигатель начинает постоянно перегреваться, что может снизить срок его эксплуатации, привести к поломке, да и причинить хозяину авто много других неприятностей.

Многие неопытные автовладельцы предполагают, что воздушную пробку, появившуюся в системе охлаждения нужно выгонять, используя какую-либо специальную аппаратуру. Хотя на самом деле с этим можно справиться самостоятельно, попросив лишь кого-нибудь из знакомых немного помочь, а не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Данный процесс занимает от силы полчаса времени. Ну, или по неопытности можно потратить час на все про все. Но чтобы избавить себя от мучений с воздушной пробкой можно и повозиться часок с любимым железным конем, который после этого станет работать намного лучше. Также удастся избежать многих поломок, а, соответственно, и сэкономить средства на ремонте.

Таккак выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2109, да, и остальных отечественных машин проще простого, сделать это с иностранным авто еще легче. Прежде, чем начать процедуру по выведению воздушной пробки из системы охлаждения авто, необходимо убедиться в ее герметичности и выявить причину появления воздуха в ней. Это может произойти из-за того, что тосол или воду в радиатор заливали неправильно, либо просто в системе появилась дыра, через которую тосол или вода вытекает, а вместо нее входит воздух.

Перед тем, как вывести воздух из радиатора автомобиля, нужно проверить, насколько плотно закручена пробка его сливной горловины. Если все в порядке, дальше необходимо как можно внимательнее проверить корпус расширительного бачка на предмет наличия трещин. Следующее, что надо проверить — это шланги, которые соединяют все части системы в единое целое. Резина, из которой они состоят, могла рассохнуться из-за слишком длительного или агрессивного использования, в результате могли появиться трещины. Также может прохудиться сам радиатор или же прокладки головки блока цилиндров. Если система полностью герметична и охлаждающая жидкость ниоткуда не вытекает, можно смело приступать к работе.

Так как убрать воздух из системы охлаждения нужно раз и навсегда, лучше всего для начала приподнять переднюю часть авто. Это можно сделать, безопасно запарковав его передней частью на любом пригорке, или использовать с этой целью пару домкратов. Делается это с целью, чтобы винт для удаления воздуха, находящийся непосредственно на радиаторе, стал самой высшей точкой всей системы. Тогда воздух будет беспрепятственно выходить именно оттуда. Дальше нужно открыть кран печки. При этом регуляторы управления отопителем надо поставить в крайнее положение, в котором они обычно находятся зимой. Еще нужно выставить интенсивность обдува в среднее положение. После совершения этих действий необходимо отвернуть крышку в расширительном бачке и открутить винт, чтобы воздух начал выходить из системы охлаждения.

Когда воздух выйдет, следующим действием будет запуск двигателя. Автомобиль должен какой-то промежуток времени поработать на холостых оборотах, пока двигатель не нагреется. Показания температуры и количества оборотов двигателя должны достичь нормальных рабочих величин. Теперь необходимо попросить кого-либо сесть за руль авто. Для того, чтобы полностью выгнать остатки нежелательного воздуха из системы охлаждения, нужно несколько раз периодически газовать и тем самым повышать обороты двигателя. Эти действия позволят охлаждающей жидкости циркулировать по всей системе. Одновременно с этим нужно наливать в расширительный бачок воду, вытекающую из системы, и внимательно смотреть, когда из нее исчезнут пузырьки воздуха.

Помощник, кроме работы с педалью газа должен наблюдать за отопителем. Если после нескольких нажатий на педаль печка начинает уверенно выполнять свою работу — подавать тепло в салон машины — значит, все сделано правильно. Теперь нужно хорошо закрутить обратно винт для удаления воздуха и дать машине еще немного спокойно потарахтеть на холостых оборотах. Далее остается залить тосол или воду в расширительный бачок до максимального уровня, а посое очень плотно закрыть его крышку. По окончании всех манипуляций необходимо дать автомобилю поработать еще примерно минуту. Убедившись в том, что каждая крышка и пробка хорошо закручены, можно со спокойной душой глушить двигатель и снимать машину с домкратов, так как удалить воздух из системы охлаждения удалось с первой попытки.

воздушная пробка, замена патрубков, как промыть

Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую охлаждающую систему, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение охлаждающей смеси происходит под воздействием механического насоса.

Принцип сборки многих российских машин осуществляется довольно не качественно, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе и охлаждающая система ваоставляет желать лучшего.

Для выявления и произведения необходимых ремонтных работ, нужно иметь представление о состоянии и методе работы охлаждающей системы.

Оглавление

Воздушная пробка
Замена патрубков
Как промыть
Сколько антифриза использовать

Воздушная пробка

Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л. , то первым дело снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.

— Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку

— Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.

— Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.

— Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры

— Прогрев, глушим двигатель

— Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.

— Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.

— Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающе жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

1) Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.

2) Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.

3) Даём прогреться машине до рабочей температуры

4) Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Замена патрубков

В системе охлаждения используется 4 резиновых патрубка:

— верхний подводящий патрубок — подводит охлажденную жидкость от радиатора к двигателю;

— нижний отводящий патрубок — отводит нагретую жидкость внизу от двигателя к радиатору;

— два коротких патрубка, которые присоединяют к системе водяной насос и термостат.

В случае выхода из строя патрубки необходимо заменить. При этом лучше всего приобрести силиконовые патрубки.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) патрубков необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Ремонт, связанный с заменой патрубков необходимо проводить в таком порядке:

1. Отсоединить и снять аккумулятор;

2. Слить всю охлаждающую смесь;

3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и накладку рамы с лобового стекла;

4. Освободить доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;

5. Снять передний корпус и освободить хомуты, которые держат патрубки;

6. Снять патрубки со штуцеров и установить на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепить новые патрубки хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые патрубки силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии это позволит без труда их открутить;

7. Установить все снятые детали на свои места, промыть систему и залить в нее новую охлаждающую смесь.

Как промыть

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

— Залейте воду в СОД.

— Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

— Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Сколько антифриза использовать

При смене 7.5 литров

Устройство системы охлаждения двигателя ваз 2115. Особенности конструкции системы охлаждения. Почему возникают воздушные пробки


2.75. Система охлаждения: 1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4 – шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 – отводящий шланг радиатора; 6 – левый бачок радиатора; 7 – алюминиевые трубки радиатора; 8 – заглушка; 9 – правый бачок радиатора; 10 – сливная пробка; 11 – сердцевина радиатора; 12 – кожух электровентилятора; 13 – крыльчатка электровентилятора; 14 – электродвигатель; 15 – зубчатый шкив насоса; 16 – крыльчатка насоса; 17 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 – блок двигателя; 19 – подводящая трубка насоса; 20 – подводящий шланг радиатора; 21 – отводящий шланг радиатора отопителя; 22 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – заправочный шланг; 25 – подводящий шланг радиатора отопителя; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Система охлаждения, по сравнению с остальными системами автомобиля, требует к себе наименьшего внимания. Уход за системой охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Необходимо также периодически осматривать двигатель на наличие следов утечек охлаждающей жидкости и проверять состояние шлангов системы охлаждения и приводных ремней вентиляторов.

ВНИМАНИЕ

Уровень охлаждающей жидкости необходимо проверять только в остывшем двигателе. Если снять гермопробку с радиатора горячего двигателя, то давление в системе охлаждения упадет, в то время как температура охлаждающей жидкости может быть в этот момент выше температуры ее кипения при нормальном атмосферном давлении. Снять гермопробку при этих условиях означает сбросить давление в системе охлаждения до атмосферного — в результате охлаждающая жидкость моментально закипит. Пары кипящей жидкости вырвутся из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Мало того, что часть охлаждающей жидкости будет потеряна, но нагретая до высокой температуры охлаждающая жидкость, вырвавшаяся из горловины радиатора, может привести к травмам и ожогам.

Замена охлаждающей жидкости производится периодически.

Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую охлаждающую систему, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение охлаждающей смеси происходит под воздействием механического насоса.

Принцип сборки многих российских машин осуществляется довольно не качественно, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе и охлаждающая система ваоставляет желать лучшего.

Для выявления и произведения необходимых ремонтных работ, нужно иметь представление о состоянии и методе работы охлаждающей системы.

Воздушная пробка

Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то первым дело снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.

— Находим патрубки подогрева дроссельного узла (их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку

— Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.

— Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры

— Прогрев, глушим двигатель

— Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.

— Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.

— Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающе жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

1) Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.

2) Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.

3) Даём прогреться машине до рабочей температуры

4) Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Замена патрубков

В системе охлаждения используется 4 резиновых патрубка:

— верхний подводящий патрубок — подводит охлажденную жидкость от радиатора к двигателю;

— нижний отводящий патрубок — отводит нагретую жидкость внизу от двигателя к радиатору;

— два коротких патрубка, которые присоединяют к системе водяной насос и термостат.

В случае выхода из строя патрубки необходимо заменить. При этом лучше всего приобрести силиконовые патрубки.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) патрубков необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Ремонт, связанный с заменой патрубков необходимо проводить в таком порядке:

1. Отсоединить и снять аккумулятор;

2. Слить всю охлаждающую смесь;

3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и накладку рамы с лобового стекла;

4. Освободить доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;

5. Снять передний корпус и освободить хомуты, которые держат патрубки;

6. Снять патрубки со штуцеров и установить на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепить новые патрубки хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые патрубки силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии это позволит без труда их открутить;

7. Установить все снятые детали на свои места, промыть систему и залить в нее новую охлаждающую смесь.

Как промыть

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

— Залейте воду в СОД.

— Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

— Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Система охлаждения двигателя является далеко не самым второстепенным элементом, отвечающим за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Именно об этом, и о том, как можно усовершенствовать работу данного элемента авто, мы и поговорим в нашей статье.

Недостатки базовой системы охлаждения

Основной причиной, по которой очень часто необходима доработка системы охлаждения ваз 2114, является неравномерная работа этой самой системы. Так, при включении печки нагрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это относится к запуску машины после стоянки с выключенным мотором), но все-таки происходит. Но, по достижении системой отметки 80 С, нагревание резко прекращается и происходит охлаждение.


Обратная ситуация происходит и летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, и находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне тяжело.

Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, и о том, как их исправить — расскажем ниже.

Для чего необходима модернизация

Стоит сразу отметить, что переделка системы охлаждения ваз 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.

Главная ее цель — это достижение максимального комфорта в салоне автомашины как в жаркую, так и в морозную погоду. Она поможет избежать чрезмерной жары или холода внутри автомобиля и избавит от резких скачков температуры (характерных, кстати, и всем другим автомашинам от АвтоВАЗа — ведь у всех у них система охлаждения построена по одному общему принципу).


Наиболее вероятной причиной плохой работы системы многие считают радиатор, который действительно не отличается высокой пропускной способностью, другие грешат на насос (и в некоторых случаях бывает виноват действительно он).

Но, как показали серьезные исследования, основная причина плохой работы системы охлаждения — это ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за равномерный прогрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

Доработка системы включения термостата по приведенной ниже схеме поможет избежать таких неприятностей, как:

  1. Долгий нагрев салона после стоянки.
  2. Скачки температуры во время движения.
  3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
  4. Неравномерный обогрев салона.

Как сделать модернизацию системы

Наиболее простая схема доработки системы охлаждения ваз 2114 — это замена местами патрубка, отходящего от печки и патрубка, отходящего от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: во время своей работы мотор автомашины нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.

Из термостата часть ОЖ поступает к печке, а другая часть — к насосу и оттуда в двигатель (проходит малый круг). Часть жидкости, поступившая к печке, отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде вновь поступает в термостат.


В термостате происходит смешивание охлаждающей жидкости, поступившей от печки с нагретой жидкостью, приходящей от двигателя. В результате этого общая температура жидкости снижается (благодаря охладившейся ОЖ от печки) и открытие клапана не происходит. Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 С.

Как можно видеть, циркуляция жидкости и ее температура в системе станут намного равномернее и не будут иметь резких перепадов, как при использовании «классической» схемы, устанавливаемой с завода.

Для подобной схемы должен быть установлен термостат с 6-ю отверстиями («нового образца»). Если по какой-либо причине стоит термостат с 5-ю отверстиями, то его следует заменить на указанный.

Готовясь выполнить тюнинг системы охлаждения ваз 2114 по приведенной выше схеме, следует помнить о том, что при замене патрубков местами, их длина окажется не подходящей — один будет длиннее, а другой короче. Именно поэтому для того, чтобы выполнить требуемую процедуру, потребуется приобрести новые патрубки и подогнать их по длине либо изготовить их самостоятельно.

Для всей этой процедуры понадобится минимум инструментов:

  • крестовая отвертка;
  • плоскогубцы;

Перед демонтажом патрубков под них следует подложить тряпочку, дабы избежать разлива охлаждающей жидкости.


Фиксируя патрубки при помощи хомутов, важно не прикладывать чрезмерное усилие. Излишняя затяжка может в скором времени привести к разрушению материала патрубка.

Выполнив таким образом модернизацию системы охлаждения, можно добиться следующих результатов:

  1. Даже в самые сильные морозы в салоне автомобиля будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и повышения эффективности работы печки, в среднем, на 20%.
  2. В летнюю жару охлаждение салона будет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более, чем в 2 раза).
  3. Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для ВАЗовских (да и других машин отечественного производства) «провалы».

Кроме всего этого, показатели температурных датчиков теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.

Как можно видеть, очень простая и быстрая (саму замену можно выполнить за несколько минут) процедура помогает решить сразу целый ряд серьезных проблем. Стоит также отметить, что подобный тюнинг можно выполнить не только на 2114, но и на других автомашинах ВАЗ.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Система охлаждения ваз 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую охлаждающую систему, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение охлаждающей смеси происходит под воздействием механического насоса.

Принцип сборки многих российских машин осуществляется довольно не качественно, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе и охлаждающая система ваз 2114 оставляет желать лучшего.

Для выявления и произведения необходимых ремонтных работ, нужно иметь представление о состоянии и методе работы охлаждающей системы.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большой недочет, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведение необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ваз 2114: 1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принципы функционирования охлаждающей системы 2114

Показатель функционирования основывается на внутреннем теплообмене, осуществляемом благодаря воздействию смеси охлаждения. Этот вариант наиболее эффективен.

Перемещение смеси охлаждающей осуществляется путем принуждения под воздействием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения наполняется в систему путем вливания в бак расширения. зависит от объема мотора.

Электрический вентилятор устанавливается на вал электродвигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которому он начинает выполнять свои функции, либо прекращает их.

На автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, которая функционирует на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этого охлаждающего состава по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех системы охлаждение в целом оставляет желать лучшего, потому с течением времени она может выходить из строя. Главный минус ОС (охлаждающей системы) «четырнадцатой» модели заключается в необходимости постоянного мониторинга, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов осложняет тот факт, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 довольно сложная и включает в себя 28 элементов. Познакомиться с ними удобнее всего на специальной графике.

Система охлаждения у ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под воздействием охлаждающей жидкости. Она перемещается принудительно благодаря насосу, который активируется за счет приводного ремня. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу электродвигателя. В зависимости от показателей датчика, он включается или отключается. Одним из главных элементов ОС выступает клапан термостата с накопителем , который чувствует изменения температуры воздуха.

Если температура жидкости составляет около 87 градусов, включается основной клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса, клапан стопорится в 8 мм.

Замена жидкости охлаждения

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 порой достаточно заменить жидкость охлаждения. Чтобы определить, когда это требуется делать, следует знать некоторые нюансы:

  • Срок эффективной работы тосола составляет 2 года, а антифриза — 5 лет;
  • Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации;
  • Изменившийся цвет состава свидетельствует о том, что его нужно заменить.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз , поскольку он обладает длительным сроком эксплуатации и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу тосола говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости, систему следует промыть. Для этого:

  • Сливают все имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
  • Плотно прикручивают пробки;
  • Заливают качественную дистиллированную воду до максимума;
  • Заводят двигатель и доводят до рабочей температуры;
  • Обороты при этом должны быть около 3 тысяч. Избегайте перегрева двигателя;
  • Заглушив мотор, машину оставляют на минут 7, после чего сливают воду. Если система загрязнена сильно, процедуру нужно повторить, пока не начнет выливаться полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Охлаждающая система чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего кроме его замены вы предпринять не сможете.

Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбирать для ВАЗ 2114, посмотрите на имеющийся. Покупайте аналог от завода-изготовителя, либо приобретайте устройство с максимально близкими характеристиками.

На четырнадцатую модель ставят алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора включены:

  • Радиатор;
  • Верхний бачок с патрубками;
  • Нижний бачок с патрубками.

Замена радиатора

Если возникла необходимость в замене радиатора, запомните первоочередное золотое правило — перед демонтажем устройства двигатель обязательно должен быть холодным. Потому если вы только приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — оставьте машину и приходите завтра.

Сама процедура замены выглядит следующим образом.

  1. Открутите заглушку с расширительного бака и заглушки цилиндра и радиатора.
  2. Слейте охлаждающую жидкость в большую тару.
  3. Отключите вентиляционную систему радиатора от аккумулятора.
  4. Снимите силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бака.
  5. Демонтируйте болты крепления с кожуха.
  6. Придерживая радиатор, достаньте кожу и вентилятор вместе.
  7. Так вы полноценно освободите радиатор, потому без проблем его замените на новый.
  8. Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. В завершении замены радиатора запустите двигатель, и проверьте эффективность работы нового агрегата.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, потому покупать новую запчасть вам не придется.

Преимущественно ремонтные работы заключаются в устранении протечек, которые возникли в результате появления дефектов, трещин и пробоин.

Чаще всего жидкость вытекает в местах стыка пластиковых и металлических деталей. При небольшой утечке можно внутрь радиатора залить специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу, данное средство закупорит дефекты, вызвавшие утечку. При серьезных повреждениях ремонт уже не спасет ситуацию, придется все равно менять радиатор.

Для проверки герметичности радиатора можно провести простой опыт в домашних условия.

  1. Наберите в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
  2. Закройте плотно все отверстия патрубков.
  3. Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Подайте в него давление 0,2 МПа.
  4. Следите, что будет происходить. Если пузырьки появились, система не герметична и нуждается в ремонте, либо замене.

Даже не пытайтесь отремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при ДТП. В подобных ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закупоривающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание необходимой температуры системы. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора, пока двигатель не нагреется до оптимальной температуры. Она составляет около 90 градусов по Цельсию.

При достижении температурного показателя в 95 градусов по Цельсию, жидкость начинает идти через термостат. За счет работы данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов для разогрева. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего встречаются два вида неисправностей.

  1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, обороты удерживаются с трудом. Он попросту может заглохнуть.
  2. Клапан открывается. В период морозов эксплуатировать автомобиль можно, однако требуется включать отопление на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат попросту перегреется.

Если вам не удается сдвинуть клапан во время ремонта термостата, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это позволит решить распространенную проблему.

При полноценной разборке термостата герметично закрываются патрубки, что позволит не допустить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.

Вообще выбор между тосолом и антифризом не должен становиться проблемой для вас. Выбирайте антифриз. Он хоть и стоит дороже, зато служит дольше, позволяет минимизировать возможные проблемы с износом охлаждающей системы. Мнимая экономия за счет тосола не зря так называется. В будущем вы заплатите куда больше за устранение тех поломок, к которым привело использование тосола.

Как слить тосол с ВАЗ 2115 инжектор?

Система охлаждения Ваз 2115 является закрытой, то есть не осуществляющей прямого контакта с воздухом. По ее деталям циркулирует антифриз или тосол.

Для подбора подходящего материала необходимо разобраться в их отличиях.


Что лучше: антифриз или тосол?

Антифриз – это обобщенное название всех хладагентов, отводящих лишнее тепло от деталей двигателя.

Тосол – название отечественной охлаждающей жидкости, которое стало нарицательным для российских потребителей.

Это означает, что тосол – это и есть антифриз, только от определенного производителя.

Однако отличий между отечественным материалом и другими антифризами достаточно большое количество.

Антифризы делятся на несколько цветов: красные, желтые и синие. Тосол, как правило, не имеет оттенка или производится синим.

Цвета материалов не регламентируются никакими документами, поэтому данное деление условно.


По общему правилу синий антифриз – это материал на основе неорганических соединений – силикатов, фосфатов, нитритов. Он образует толстый защитный слой, препятствующий образованию коррозии. Однако данная пленка ухудшает тепловой обмен и может стать причиной перегрева двигателя. Тосол также изготавливается на основе неорганических компонентов.

Красные охлаждающие жидкости в своем составе имеют органические материалы, которые не образуют толстой пленки и не препятствуют теплообмену. Однако они не обеспечивают антикоррозионную защиту, материалы создают тонкий слой на местах возникновения коррозии для предотвращения их разрастания.

Зеленые составы включают в себя неорганические и органические компоненты, поэтому являются средним звеном между вышеуказанными материалами.

Для системы охлаждения Лады 2115 предпочтительным выбором является Тосол, так как он был разработан специально для автомобилей, произведенных АвтоВазом. Хотя и импортные жидкости будут работать там не хуже, важно лишь учитывать совместимость той или иной охлаждайки с силовым агрегатом.



Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на Ваз 2114?

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2115 включает в себя следующие основные элементы:

  • Радиатор – устройство, обеспечивающее снижение температуры жидкости за счет потоков встречного воздуха или работы вентилятора
  • Термостат – прибор, определяющий температуру в системе и запускающий циркуляцию охлаждающей жидкости. Нормальная температура работы мотора ВАЗ 2115 составляет +90 градусов. Термостат осуществляет перенаправление жидкости в радиатор для охлаждения и в блок цилиндров для снижения температуры деталей. Система охлаждения делится на два круга, в меньшем из них радиатор в работу не включается
  • Насос – устройство для обеспечения принудительного движения антифриза
  • Печка, осуществляющая подогрев салона – салонный радиатор
  • Каналы, по которым проводится жидкость – рубашка охлаждения
  • Расширительный бачок – емкость с крышкой, в которую осуществляется заливание охлаждающего материала. Название он получил за счет того, что при нагреве жидкость увеличивается в объеме, то есть расширяется, и заполняет эту тару. С помощью бака контролируется уровень и цвет хладагента, так как он выполняется из полупрозрачного материала

После окончания ресурса тосола необходимо провести его замену. Для этого можно просто слить максимально возможное количество жидкости из сливного отверстия и откачать небольшой объем с помощью шприца из расширительного бачка. Однако примерно 40 процентов старого антифриза все равно останется в системе.

Наибольшее его количество будет в радиаторе и самом двигателе. Для проведения работы по сливу антифриза понадобятся гаечные ключи, пустая канистра для сбора отработки, ветошь.



Как слить тосол (антифриз) с радиатора?

Для начала слива отработки необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и дать системе остыть. Все манипуляции проводятся только «на холодную», так как очень высока вероятность обжечься.

Кроме того, при работе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как охлаждающая жидкость является очень токсичной.

Для начала необходимо открыть капот и открутить 4 крепежные детали с защитной крышки мотора, после чего ее снять.

Регулятор температуры печки салона необходимо повернуть вправо до упора, после чего открыть кран отопителя.

Под кузов ставится емкость для сбора отработки, она должна находиться ровно под сливным отверстием радиатора. Крышку слива открывают, после чего сливают все содержимое.

Для ускорения процесса удаления отработки можно открыть крышку расширительного бачка. Однако важно учесть, что жидкость оттуда брызгает в разные стороны.

После окончания слива пробку ставят обратно.

Однако такой способ не поможет полностью убрать остатки старого антифриза, в большинстве случаев это и не нужно.


Если автовладелец не пренебрегал интервалами замены, а выходящий материал не отличается темно-коричневым или рыжим оттенком, то радиатор можно больше не задействовать.

При необходимости дополнительной очистки устройства его демонтируют: откручивают все болты и отсоединяют шланги.

После этого радиатор нужно наклонить в разные стороны, чтобы все стекло. Систему можно дополнительно промыть водой как снаружи, так и внутри.

Как слить тосол(антифриз) с двигателя?

Для слива отработки с двигателя необходимо переставить канистру под отверстие в блоке цилиндров, после чего открутить крышку и дождаться окончания удаления жидкости.

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Производитель рекомендует заменять тосол каждые 60 тысяч километров пробега или 2 раза в год. Кроме этого необходимо периодически проверять состояние охлаждайки – ее цвет, уровень и другие параметры.

Достаточно делать это при каждой смене моторного масла, примерно раз в 10 тысяч километров пробега.

Антифриз проверяют через расширительный бачок, цвет материала спустя некоторое время эксплуатации, конечно же, поменяется. Однако если жидкость стала темно-коричневая или приобрела рыжий оттенок, значит ее пора менять. Второй случай говорит об образовании большого количества очагов коррозии на деталях охлаждающей системы.


Низкий уровень хладагента также требует принятия мер. Если цвет и консистенция состава в норме, а уровень упал, значит нужно долить антифриз до максимального уровня.

Однако необходимо учесть, что снижение объема жидкости может стать следствием не только ее прокачки по системе, но и нарушения герметичности.

Необходимость в сливе охлаждающего состава может появиться не только при плановой замене материала.

Причины сливания антифриза:

  • Ремонт деталей двигателя – в этом случае понадобится демонтаж силового агрегата и удаление тосола из него
  • Установка нового радиатора – по понятным причинам при замене старого охлаждающего устройства антифриз из системы удаляется
  • Демонтаж всей системы охлаждения или ее отдельных элементов для проведения восстановления или замены компонентов
  • Смешивание охлаждающего состава с моторным маслом

Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция

Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.

Подготовка к замене

Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.

Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.

Пошаговая инструкция

Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).

Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.

В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.

Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ

Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.

Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.

Последствия несвоевременной замены

Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.

  • Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
  • Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
  • Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.

С какой периодичностью менять жидкость

Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.

Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.

Выбор качественного антифриза для автомобиля

От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.

Антифриз ROLF G11 Green

Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.

Схема охлаждения двигателя ВАЗ 2115. Система охлаждения. Проблемы с термостатом

Система охлаждения ВАЗ-2115 не самый сложный узел автомобиля, но крайне важный. Проблемы могут подстерегать в самый неподходящий момент — в пути. Проверить и даже устранить большинство неисправностей системы охлаждения ВАЗ-2115 можно хоть в гараже (до которого еще придется доехать), хоть в чистом поле.

  1. В случае неисправности системы охлаждения съезжаем с дороги и глушим двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если пар выходит, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда откручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает.Естественно, разбрызгивание его может привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость открутить пробку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, положите сверху какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивайте пробку.
  4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним можно обнаружить потеки охлаждающей жидкости, просачивающиеся из крана отопителя или радиатора. Если течь охлаждающей жидкости вызвана лопнувшим шлангом, его можно временно заклеить липкой лентой (изолентой, скотчем).
  5. Гораздо больше проблем, если утечка идет из отопителя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В этой ситуации рекомендуется долить воду в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Обратите внимание, что если вы длительное время будете использовать воду вместо антифриза, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате охлаждение ухудшится, а срок службы уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — доливка холодной воды при перегретом двигателе запрещена! Мотор должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, а течи охлаждающей жидкости нет, проверяем целостность предохранителя №1.5 (при 20А). Выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, можно продолжать поездку.
  7. Если после замены предохранителя не работает электродвигатель, проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумулятора… Обратите внимание, провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыкания между проводами! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор нагнетал воздух к двигателю через радиатор, а направления входящего (ходового) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого вентилятор совпадают.
  8. Если после этих манипуляций заработал электродвигатель, то неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле находится под крышкой правой боковой консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.
  9. Двигатель также может перегреваться при выходе из строя термостата. Этот узел регулирует подачу жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе прощупываем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, поэтому охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор.

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 повышается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулирования, но это не так – для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, устранять дефекты и поломки — значит экономить определенную сумму денег и времени. Какие факторы необходимо контролировать системе охлаждения ВАЗ-2115?

  1. Правильная работа всех компонентов.
  2. Степень герметичности.

Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, пора приступать к ремонту. Затягивать ремонтные работы не стоит — двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты, а уж тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

ВАЗ-2115 имеет такую ​​же систему охлаждения, как и другие автомобили инжекторного типа. Принцип работы основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости. Последнее может быть тосолом, охлаждающим тосолом, в крайнем случае водяным, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, указанных на фото:

  • электродвигатель;
  • насос
  • – обеспечивает движение заливаемой жидкости по всей системе;
  • радиатор;
  • Термостат
  • – регулирует деятельность всех компонентов конструкции.

Циркуляция по трубам теплоносителя обеспечивается центробежным насосным устройством. Включение и выключение датчика зависит от значений, которые показывает датчик.

Имеет значение и имеющийся в ВАЗ-2115 температурный режим. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

  • клапан термостата срабатывает и открывается;
  • охлаждающая жидкость выходит на большой круг циркуляции, что предполагает прохождение по трубопроводам через двигатель и охлаждение последнего;
  • в работу вступает вентилятор, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, а это способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют самый главный, без которого целостный механизм не мог бы нормально работать – это клапан, идущий от термостата. Деталь состоит из технического воска, который деформируется при определенных температурах. Так обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины поломок системы охлаждения ВАЗ-2115


Ничто не вечно, поэтому система охлаждения тоже может выйти из строя.Справиться с неисправностью под силу каждому автолюбителю, сделать это своими руками несложно, тем более что теперь вы знаете, как выглядит и работает схема устройства охлаждения ВАЗ-2115.

Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной охлаждающей смеси. Движение охлаждающей смеси приводится в действие механическим насосом.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется довольно некачественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.

Для выявления и производства необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большой недостаток, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде заглушки расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для удаления жидкости из патрубка; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — шланг отводящий от радиатора; 6 — бачок слева от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — пробковые системы; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — Электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — рабочее колесо насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — насосная труба; 20 — шланг радиатора с функцией подачи; 21 — шланг радиатора отопителя с отводной функцией; 22 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельной трубке; 23 — выпускной патрубок; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг радиатора отопителя с функцией подачи; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принцип работы системы охлаждения 2114

Показатель эффективности основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом под действием охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

Перемещение охлаждающей смеси осуществляется нагнетанием под действием насоса с приводом от приводного ремня. Охлаждающая смесь заливается в систему путем заливки ее в расширительный бачок. зависит от объема двигателя.

Электровентилятор устанавливается на вал электродвигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которому он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

Система охлаждения ВАЗ-2115 не самая сложная часть автомобиля, но очень принципиальная. Трудности могут подстерегать в самый неподходящий момент – в пути. Проверить и даже устранить большинство дефектов системы охлаждения ВАЗ-2115 можно хоть в гараже (до которого еще нужно добраться), хоть в чистом поле.

  1. При появлении дефектов в системе охлаждения уходим с дороги и глушим двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек.Если пар выходит, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей воды. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Невозможно открутить крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под огромным давлением. Когда откручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает.Естественно, разбрызгивание его может привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость открутить пробку расширительного бачка на еще холодном двигателе, нужно сверху надеть какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивать пробку.
  4. Не поленились заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним можно обнаружить потеки охлаждающей воды, просачивающиеся из крана отопителя или радиатора. Если течь охлаждающей воды вызвана лопнувшим шлангом, его можно временно заклеить липкой лентой (изолентой, скотчем).
  5. Еще больше проблем, если утечка идет из отопителя, радиатора или термостата. В пути его сложно убрать. В этой ситуации рекомендуется долить воду в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. По мере необходимости уровень в системе охлаждения придется время от времени восстанавливать. Обратите внимание, что если вместо антифриза длительное время использовать воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате охлаждение ухудшится, а срок службы уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежайшую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — запрещается доливать холодную воду в перегретый двигатель! Мотор должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, а утечки охлаждающей воды нет, проверяем целостность предохранителя №1.5 (при 20А). Выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. Предохранитель находится в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Если после замены предохранителя электродвигатель заработал, можно продолжать поездку.
  7. Если после замены предохранителя не работает электродвигатель, проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумулятора.Обратите внимание, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Замыкания проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления входящего (хорошего) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого вентилятор совпадают.
  8. Если после этих манипуляций заработал электродвигатель, неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле размещено под крышкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, вероятна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.
  9. Двигатель также может перегреваться из-за неисправности термостата. Этот узел регулирует подачу воды через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе ощупываем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего неисправен термостат, так как охлаждающая вода не циркулирует через радиатор.

Белый дым из выхлопной трубы-газы пошли в систему охлаждения Устройство системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания Устранение неполадок в системе охлаждения автомобиля Двигатель постоянно греется: причины, устранение проблемы


2.75. Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного патрубка; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — шланг отвода радиатора; 6 — левый бачок радиатора; 7 — алюминиевые трубы радиатора; 8 — заглушка; 9 — правый бачок радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — сердцевина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестерни насоса; 16 — рабочее колесо насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — подводящий патрубок насоса; 20 — шланг подвода к радиатору; 21 — шланг отвода радиатора отопителя; 22 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23 — выпускной патрубок; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг подвода радиатора отопителя; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Система охлаждения по сравнению с другими системами автомобиля требует наименьшего внимания.Обслуживание системы охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Также необходимо периодически осматривать двигатель на наличие следов утечек охлаждающей жидкости и проверять состояние шлангов системы охлаждения и приводных ремней вентиляторов.

ВНИМАНИЕ

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только при холодном двигателе. Если снять герметик с радиатора горячего двигателя, давление в системе охлаждения упадет, а температура охлаждающей жидкости в этот момент может быть выше температуры ее кипения при нормальном атмосферном давлении.Снятие герметика в этих условиях означает сброс давления в системе охлаждения до атмосферного – в результате охлаждающая жидкость тут же закипит. Пары кипящей жидкости будут вырываться из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Мало того, что часть охлаждающей жидкости будет потеряна, горячая охлаждающая жидкость, вытекающая из горловины радиатора, может привести к травмам и ожогам.

Охлаждающая жидкость периодически заменяется.

Признаки неисправности водяного насоса — о чем следует беспокоиться?

Водяной насос является одним из важнейших компонентов всей системы охлаждения.Устройство отвечает за правильное распределение охлаждающей жидкости, контролирующей температуру двигателя во время работы. Выход из строя водяного насоса является серьезной неисправностью. Раннее обнаружение проблемы предотвратит перегрев двигателя и причинение большего ущерба. Как вы можете сказать себе, что водяной насос не работает должным образом? Мы уже все переводим! Вот наиболее распространенные признаки неисправности водяного насоса.

Что вы узнаете из этой статьи?

  • Как узнать, неисправен ли водяной насос?
  • Каковы основные причины выхода из строя холодильного насоса?

Вкратце

Водяной насос играет ключевую роль в правильном функционировании системы охлаждения.Проблемы с устройством можно увидеть по характерным симптомам. Течь водяного насоса и громкий дребезжащий шум из-под капота при движении — наиболее распространенные признаки. Тревожные изменения на указателе температуры двигателя также могут помочь диагностировать неисправность.

Признаки неисправности водяного насоса — как узнать, что что-то не так?

Выход из строя водяного насоса не редкость. К счастью для водителей, самодиагностика относительно проста. Каковы наиболее распространенные признаки неисправности водяного насоса?

Необычные звуки из-под капота

Подозрительные звуки во время движения – это первый момент, когда мы начинаем подозревать поломку.Умело распознавать звук и сопоставлять его с конкретной задачей — ценный навык. Проблема с водяным насосом может проявляться дребезжанием. Шум громкий и вызван повреждением подшипника насоса.

Пятно охлаждающей жидкости

Может возникнуть утечка из водяного насоса. Выход из строя герметика или износ уплотнителя между корпусом устройства и блоком цилиндров . Небольшая сырость обычно ничего страшного. После недавней замены помпы под капотом может быть обнаружено небольшое количество охлаждающей жидкости.Если пятно большое и снова появляется после протирания и следующей поездки, оно требует этого. немедленная консультация механика .

Неестественные колебания температуры двигателя

Температура двигателя связана с интенсивностью использования автомобиля в данный момент. Чем выше скорость, тем больше тепла выделяется. Проблемы с насосом хладагента можно увидеть благодаря , контролирующему индикатор температуры двигателя … Если двигатель не работает на высоких оборотах и ​​начинает перегреваться, насос не работает должным образом.Причиной может быть падение КПД из-за естественного режима работы или затрудненной циркуляции теплоносителя.

Причины выхода из строя водяного насоса

Водяной насос в автомобиле – это элемент, конструкция и обслуживание которого не представляет сложности. Основная причина, по которой он перестает работать должным образом, это пренебрежение регулярными проверками . В результате некачественного обслуживания помпы начинают подвергаться коррозии отдельные элементы и образуются отложения из скопившихся примесей.Такая серьезная небрежность обычно требует замены всего водяного насоса, а не отдельных компонентов. Может случиться так, что причиной проблем является неправильно замененная установка при осмотре или самостоятельный заводской брак. Лучшим решением будет обратиться непосредственно к механику , проводившему техосмотр, или к заводу-изготовителю, если мы купили автомобиль прямо в автосалоне.

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов во время вождения, не стоит их недооценивать! Неисправный водяной насос не может регулировать температуру двигателя.Перегрев не только нанесет дополнительный ущерб, но и крайне опасен. Выбирайте аксессуары и запчасти для своего автомобиля от проверенных и опытных производителей. Позаботьтесь о безопасности и комфорте за рулем вместе с avtotachki.com!

Также проверьте:

Как удалить воздух из системы охлаждения?

Ваш автомобиль теряет охлаждающую жидкость? Проверьте причину!

Автор текста: Анна Вышинская

Установка ремня ГРМ ваз 2115 инжектор. Снятие старого ремня ГРМ

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки.Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Учитывая тот факт, что моторы с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены. Перед началом ремонта нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

Когда следует менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — порвался ремень. Такое случается довольно часто, поэтому в багажнике желательно иметь запаску.Причина поломки – чрезмерное натяжение, износ шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное.Соответственно, он будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу стоит сказать, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров пробега или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге в 30 тыс. км все антифризные присадки испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик.Срок службы такой же, как и у ремня. Если он выходит из строя, то появляется посторонний звук со стороны ГРМ, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ предполагает установку нового натяжного ролика. В том случае, если на шкивах есть износ (или срок их службы превысил отметку в 120 тысяч километров), целесообразно заменить и их. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться и возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов.Вам понадобится:

  1. Ключ на «10».
  2. Ключ на «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. Джек.
  5. Ключ на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных двигателях, как правило, обрыв происходит без последствий. Порядок разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно зафиксировать левую заднюю часть и выжать ручной тормоз.
  3. Открутить болты пластиковой крышки, закрывающей отсек ремня ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите
  6. Снимите болт с
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно поставить метки.Они в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
  2. На шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть, только если вынуть резиновую заглушку из картера сцепления. Для установки нового ремня сначала нужно поставить все шкивы по меткам. Затем ставим ремень, но учтите, что при натяжении произойдет небольшое смещение и может измениться угол опережения зажигания.Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 успешно заменили ремень ГРМ. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Предотвращает попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Покажем как заменить ремень ГРМ, помпу своими руками, как правильно выставить метки в двигателе автомобиля ваз 2115 ваз 2114 ваз 2113. Первым делом ключом на 10 откручиваем защитный кожух двигателя.Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

При этом ключ не потеряем. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем автомобиль на домкрате, снимаем колесо, подкрылок и откручиваем шкив головкой на 19, можно для этой цели использовать стартер, т.к. в нашем видео. Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вынимаем и выкидываем старые ремни.Теперь можно заняться помпой, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего использовать головку, особенно когда имеешь дело с третьим болтом:

Снимаем старую помпу и устанавливаем новую . Прокладка и места контакта были смазаны герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео это подробно показано, включая маркировку.

Видео замены ремня ГРМ и помпы на ВАЗ 2114 2113 2115:

Резерв видео по замене ремня ГРМ, помпы, маркировка на ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

Далее речь пойдет о двух двигателях — 2111 и 11183.Завод ВАЗ устанавливал их на хэтчбеки Lada-114. Блок ГБЦ в этих двигателях содержит не 16 клапанов, а 8, и любой начинающий механик может заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114: клапаны не касаются поршней при любом положении шкивов. Шкив ГРМ здесь всего один, и его необходимо выставить по метке так же, как и коленчатый вал. Рассмотрим детали.

То, что мы собираемся сделать, займет у профессионалов 10 минут. Пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 смотрим на видео:

Все действия по замене ремня ГРМ «от и до»

Перед заменой убедитесь, что: включена нейтральная передача, автомобиль заперт, с аккумулятора снята «минусовая» клемма (ключ «10»).С двигателя 11183 снимается пластиковая крышка — деталь аккуратно подтягивается. Затем демонтируйте крышку привода:

  1. Открутить три винта крепления, снять пластиковую часть (см. фото).

    Крышка ГРМ на мотор 2111 и 11183

  2. Провернуть коленчатый вал ключом «на 17» и посмотреть, когда. Затем, открыв пробку, проверяем совпадение меток на картере сцепления. Немедленно зафиксируйте маховик отверткой.

    Метки на шкиве и маховике

    Альтернативный способ «сломать» ГРМ

  3. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 невозможна без: ослабляем верхний и нижний крепежные винты, отмечаем положение регулировочного винта и выкручиваем его на 80%.

    Как переместить генератор к двигателю

  4. Ключом «на 17» откручиваем винт крепления шкива привода генератора. При установке нужно будет следить за совпадением меток (см. фото). Момент затяжки винта 99-110 Н*м.

    Шкив генератора двигателя

  5. Ослабляем гайку на ролике, проворачиваем его и снимаем ремень. Теперь можно заменить сам ролик.

    Завершающий этап демонтажа


Артикул

  • 2108-1006120 — видеоролик. Внимание: детали 2108-1006120 и 2112-1006120 не взаимозаменяемы!
  • 2108-1006129 — шпилька под валик;
  • 2108-1006040-10 — ремень;
  • 2108-1006149 – уплотнитель под кожух;
  • 2108-1006146 — пластиковая крышка.

Аналоги ремня

  • ВОРОТА 5521 или 5521XS (усиленные) рекомендуется
  • Финкит BD-111
  • Бош 1 987 949 559
  • LEMFORDER 58-111-19 или 14458 01
  • КОНТИТЕХ СТ-527
  • GOOD YEAR G1474 (полукруглый зуб) или G1485 (трапециевидный зуб)
  • ДАЙКО 111х190/1

Аналоги роликов

  • ВОРОТА T42042 или T42042A (2 шт.))
  • МАПКО 23081
  • ФЛЕННОР FS99018
  • Лук 531 0671 20
  • ОПТИМАЛЬНЫЙ 0N1917

ВАЗ 2115: замена ремня ГРМ

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно сделать самостоятельно, главное. установите все шкивы по меткам. Учитывая, что на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались двигатели с 16 клапанами, можно говорить об относительной простоте замены.Прежде чем приступать к ремонту, нужно изучить теорию. последовательность, особенности.

Когда мне нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — это разрыв ленты. Такое часто случается, поэтому желательно иметь запасной багажник. Выход из строя вызван чрезмерным натяжением, выработкой шкивов, превышением срока службы и недостаточной надежностью ремня. Перед поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2115 , нужно оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «постарел», лучше эту цифру уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще можно изменить с помощью ремешка?

Читайте также

Сразу стоит отметить, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. км или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге в 30 тыс. км все антифризные присадки испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, что приводит к небольшому проскальзыванию ремня во время работы.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его службы такой же, как у ремня. Если он ломается, то появляется странный звук из-за временных ограничений, что свидетельствует о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня привода ГРМ предполагает установку нового натяжного ролика.В случае износа шкивов (либо срок их службы перешагнул отметку в 120 тыс. км) целесообразно их заменить. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться и возможен обрыв.

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Установка зажигания по меткам.

порван Ремень ГРМ на ВАЗ 2114. Заменить ремень ГРМ Можно сделать самому, ничего сложного в этом нет. Как заменить.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115.2114. 2113 на 8 клапанный мотор и натяжной ролик

Подключение к медиасети AIR Partner: Замена ремня ГРМ ваз 2115 на 8 клапанном двигателе.

Инструменты для ремонта и подготовки

Читайте также

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

  1. Ключ «10».
  2. Ключ «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. разъем
  5. .
  6. Ключ «19».

Все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных двигателях, как правило, разрыв происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую часть гнезда. Желательно зафиксировать левую заднюю и выжать ручник.
  3. Откручиваем болты пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите ленту генератора.
  6. Снимите болт со шкива коленчатого вала.
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня

При автомобиле ВАЗ 2115 заменен ремень ГРМ, важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
  2. На шкив коленчатого вала и двигатель в сборе.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку цилиндров.

Последние метки можно увидеть, только если снять резиновую заглушку с корпуса муфты. Для установки нового ремня сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Затем наденьте ремень, но имейте в виду, что при его натяжении произойдет небольшое смещение и угол опережения зажигания может измениться. Затем сборку производят в порядке, обратном разборке.На автомобиле ВАЗ 2115 успешно заменили ремень ГРМ. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это предотвратит попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Ремень ГРМ синхронизирует работу двигателя. Без него машина просто не заведется, а если бы он сработал и ремень оборвался, слетел, двигатель бы сразу заглох. А если двигатель гнет клапана, то он не просто заглохнет, но и загнет клапана.Правда, это не касается 8-клапанных автомобилей семейства «Самара-2». Ремень необходимо вовремя менять, следить за его состоянием и обслуживать. Разрыв ремня, слетание и прочие неприятности зависят от качества ремня и от помпы. Мы рекомендуем всегда возить с собой новый ремень в багажнике, т. к. замена — это простой и недолгий процесс. Такая перспектива куда приятнее, чем поломка вдали от дома, гаража или СТО. Здесь вас спасет только буксир или эвакуатор.

Внимание!
Вам потребуются следующие инструменты: ключи накидные, торцевой ключ «на 10», шпатель монтажный (продается в автомагазине по доступной цене, но вместо него подойдет толстая крепкая отвертка), специальный ключ для проворачивания натяжителя валик (вместо него подойдут два тонких сверла и отвертка), хомут с накидными головками.

Расположение ремня ГРМ

Ремень спрятан под кожухом от грязи и прочего мусора. Эта крышка пластиковая и легко снимается: болты крепления откручиваются.Сняв крышку, перед вашим взором предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., они находятся в блоке цилиндров). Ниже мы разместили фото, где отчетливо виден ремень (обозначен красной стрелкой), а синей стрелкой указали шкив распредвала, зеленой стрелкой указали помпу, указали натяжной ролик (регулирует натяжение ремня) с желтой стрелкой. Запомните приведенные выше детали.

Когда следует менять ремень?

Его желательно осматривать каждые 15-20 тысяч километров.Визуальные признаки износа очевидны: следы масла, следы износа на зубчатой ​​поверхности ремня (надевает на шкивы и удерживает ремень), различные трещины, складки, отслаивание резины и другие дефекты. Производитель рекомендует замену каждые 60 000 км, но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Отвод

1) Сначала снимите пластиковый кожух, закрывающий ремень, от грязи, разного рода воды и жира.Крышка снимается следующим образом: берется гаечный ключ или накидной ключ и откручиваются три болта крепления крышки (на нижнем фото болты уже откручены). Два болта присутствуют сбоку и держат крышку, а один находится в центральной части. Открутив их, можно снять крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь заглушите машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Затем снимите ремень генератора – подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ».Установить поршень четвертого и первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Проще говоря, оба поршня совершенно прямые и без углов, чтобы мириться. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите ключ «на 13» и с его помощью слегка ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Ослабляйте, пока ролик не начнет вращаться. Затем вручную поверните ролик, чтобы ослабить ремень. Возьмитесь за ремень и осторожно снимите его с роликов и шкивов.Начинать нужно сверху, со шкива распредвала. Снять его со всех шкивов не получится, поэтому освобождайте ремень только в верхней части.

4) Далее снимаем переднее правое колесо (инструкция по снятию доступна здесь: «Правильная замена колес на современных автомобилях»). Теперь возьмите торцевой или любой другой ключ, которым можно открутить болт крепления шкива привода генератора (шкив указан красной стрелкой).

Внимание!
Болт откручивается с помощью второго человека (помощника) и монтажного шпателя (или толстой отвертки с прямым лезвием).С левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления снимите заглушку, отмеченную красным. Затем между зубьями маховика вставляется шпатель или отвертка (зубья обозначены синим цветом) — маховик удерживается от проворачивания. Придется применить силу, главное не переборщить. Открутив болт, снимаем шкив и откладываем в сторону!

5) Теперь у вас есть отличный доступ к шкиву коленчатого вала и ремню. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива.Сейчас его полностью удалили.

Внимание!
Хотя это и не относится к 8-клапанным автомобилям семейства Самара, поясним для общего ознакомления: не заводить привычку прокручивать шкивы распредвала и коленвала с неустановленным ремнем. В противном случае вы сбиваете фазы газораспределения (они просты в настройке, нужно выставить маховик и шкив по меткам). Проворачивание шкива, например, на 16-клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и они могут немного погнуться.

Установка

1. Проводится в порядке, обратном снятию последовательности, с учетом некоторых нюансов:

  • в первую очередь рекомендуем очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и разного рода жиров, попадающих на них со временем;
  • после очистки обезжирить шкивы и натяжной ролик уайт-спиритом;
  • начать установку.

Установите ремень в начале на шкив снизу вверх.Во время перевязки он будет провисать, поэтому потяните его руками и убедитесь, что он стоит ровно, а шкивы не перекашиваются. После установки убедитесь, что метки совпадают, после чего приступайте к установке натяжного ролика. Установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), затем сдвиньте вниз и установите на место шкив привода генератора. Обязательно следите за тем, чтобы отверстие на шкиве, обозначенное буквой А, совпадало с монтажной втулкой, обозначенной буквой В на втором фото.Если у вас есть динамометрический ключ (очень удобная вещь, позволяющая затягивать болты и гайки с определенным моментом, не перетягивая их), затяните болт крепления шкива привода генератора. Момент затяжки 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м).

Далее приступаем к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставляем два сверла или самореза в два отверстия, имеющиеся на натяжном ролике (отверстия указаны стрелками на фото 1). По-хорошему, регулировка производится специальным ключом.однако он есть не у всех, поэтому мы рассматриваем альтернативный метод натяжения. Вставьте два винта и вставьте между ними отвертку (фото 3), затем поверните ролик против часовой стрелки. Полностью натянув ремень, полностью и полностью затяните гайку крепления ролика (фото 3). Убедитесь в правильности принятых мер: проверните ремень рукой точно в средней части между шкивами с усилием 1,5-2 кг. Если он поворачивается примерно на 90° (фото 4), то ремень отрегулирован правильно.В противном случае повторите регулировку.

Внимание!
Перетянутый ремень приведет к выходу из строя ролика, ремня и насоса. Слабый, недотянутый ремень будет соскакивать с зубьев шкива при движении на высоких скоростях и нарушатся фазы газораспределения — двигатель не будет работать должным образом.

2. После установки деталей на место обязательно проверьте совпадение меток и проверьте натяжение ремня.

Дополнительное видео

Ниже прикреплено видео по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к прочтению.

Внимание!
В видео ниже достаточно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть:

Тюнинг ваз 2108 (тюнинг восьмерки) своими руками проще

Выпуск ВАЗ 2108 стал новым словом в советском автомобилестроении. Это был первый автомобиль, который выгодно отличался от классических автомобилей ВАЗ с передним приводом. Эта модель создавалась долго, потому что не хватало технических разработок, чтобы максимально приблизить передний привод к российским дорогам.

Создание автомобиля началось в 70-х годах прошлого века, а первый автомобиль увидел свет в середине 80-х. Модель ВАЗ 2108 отличается от предыдущих моделей не только внешним видом и устройством салона, но и техническими показателями, поэтому тюнинг ВАЗ 2108 имеет свои особенности.

Тюнинг «восьмерки»

Данная модель автомобиля — отличная возможность для самостоятельного тюнинга, так как это сырой, порой незавершенный материал. Идей по тюнингу ВАЗ 2108 существует огромное количество.Восьмерка внешне и внутренне очень похожа на девятку, а точнее наоборот, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 делается примерно в том же духе, что и тюнинг восьмерки.

ВАЗ 2108 можно доработать под современный внедорожник или кардинально поменять начинку, что ее не отличить от заводской. В целом тюнинг этого автомобиля заключается в доработке внешнего вида, салона и технических деталей. Словом, процесс творческий.

Многие владельцы ВАЗ 2108 с целью выделиться среди других автомобилей любят переделывать свои автомобили под спортивную версию.Для этого улучшаем внешние детали ВАЗ. Можно заменить боковые зеркала, обвесы и воздухозаборники, поменять колеса на легкосплавные, добавить крылья. Также можно установить диодные габариты, которые помогут улучшить качество света. Все эти нехитрые манипуляции изменят внешний вид автомобиля до неузнаваемости.

Давно удивляешься, почему наши соотечественники до сих пор ездят на таких моделях автомобилей. А ответ тривиально прост и заключается в их доступной цене.Кроме того, все детали, необходимые для ремонта, намного дешевле импортных аналогов. И пусть многие считают, что дешевизна не показатель качества и т.д., тем не менее многие испытывают первый опыт вождения на ВАЗе, а особенно на ВАЗ 2114 тюнинг.

Рекомендуемая статья: Новый автомобиль до 750 000 рублей: как сделать выбор

Делаем тюнинг двигателя ВАЗ 2108

Тем, кто помимо внешней привлекательности ценит в автомобиле и мощностные характеристики, стоит задуматься о тюнинге двигателя.Здесь вы можете реализовать несколько улучшений. Например, вы можете переключиться на другой тип двигателя. Может инжектор. Для двигателя ВАЗ 2108 наиболее приемлемым вариантом является тюнинг двигателя с системой впрыска. Здесь вы сможете улучшать компрессор, турбокомпрессор и другие компоненты.

Если нет желания или возможности менять тип двигателя с карбюраторного на любой другой, то можно заняться тюнингом путем установки фильтров, расширения и очистки каналов, увеличения объема цилиндров и других замен.Данной доработкой занимается и тюнинг ВАЗ 2106.

Для тех, кто больше использует свои машины в городе, можно обратить внимание на показатель крутящего момента, он должен поддерживаться на заданном уровне на малых и средних оборотах. Это поможет заменить вал в системе двигателя.

После настройки распредвала необходимо настроить цилиндры. Ведь с увеличением хода вала увеличивается и наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что обеспечивает больший крутящий момент.Поэтому замена цилиндров – это следующий этап тюнинга двигателя.

При желании также можно заменить выхлопную трубу. Для этого отлично подойдет конструкция из 4-х труб, которые переходят в две, а потом в одну трубу. Это также позволяет поддерживать оптимальное значение крутящего момента для настроенного двигателя.

На входе в двигатель находится дроссельная заслонка, которую также можно модифицировать. Для этого увеличьте его диаметр. За счет этого увеличится пропускная способность клапана.Из вышесказанного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2108 своими руками вполне реален. Помимо тюнинга двигателя, вы можете произвести тюнинг тормозной системы и трансмиссии.

Рекомендуемая статья: Выбор Опель Корса с пробегом

Тюнинг салона ВАЗ 2108

К тюнингу салона можно подойти с обновлением ручки переключения передач, чехлов на сиденья, установкой новой музыкальной системы. Несомненно, качественное звучание музыки, доносящейся из салона, добавляет настроенному автомобилю только плюс.Тюнинг салона ВАЗ 2108 – процесс поистине творческий.

Здесь можно сделать все: от замены подсветки лампочками на диодную до полной замены сидений на новые от других автомобилей. Также можно поработать над тюнингом руля. А такие новинки, как держатель для мобильного телефона, электростеклоподъемники и прочие приятные мелочи делают поездку в салоне максимально комфортной. В общем все как при тюнинге ВАЗ 2109, машины почти одинаковые.

Тюнинг электрооборудования восьмерки

Электрооборудование автомобиля дает широкий простор для фантазии при проведении тюнинга 2108 (фото). Сюда входят различные дополнительные фары, как в тюнинге ВАЗ 2114, фонари, электростеклоподъемники, системы обогрева и приводы зеркал. Также можно улучшить музыкальное оборудование и установить навороченную сигнализацию.

Однако, кроме прикольных наворотов, стоит обратить внимание на перенос катушки зажигания чуть выше или установку такой же доп.Также можно оборудовать дополнительный коммуникатор, что, безусловно, полезно. Родные автомобильные провода можно заменить на силиконовые. Это будет отличным вложением. Стоит уделить внимание покупке хороших дворников.

Отличным тюнингом можно назвать хорошие дворники фар, герметизацию предохранительного узла, а также улучшенные распылители лобового стекла. Хорошее решение – усилить фары, купить импортные свечи и ремень генератора. Поверьте, эти доработки будут эффективнее, чем установка, например, кондиционера и прочих элементов комфорта.

Рекомендуемая статья: Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 (карбюратор) своими руками

Тюнинг системы охлаждения на ВАЗ 2108

В этой системе автомобиля есть несколько моментов, которые следует сразу же доработать. Нужно сделать вентилятор радиатора. Для этого нужно сделать тумблер принудительного включения вентилятора. Также логично будет заменить датчик на более холодный.

Не спешите менять охлаждающую жидкость на более дорогую, так как это не улучшит охлаждение.Производить замену нужно только в случае необходимости, а стоимость жидкости будет зависеть только от финансовых возможностей.

Тюнинговать ВАЗ 2108 можно по различным параметрам, но несомненно одно — эта рабочая лошадка даст своему владельцу широкое поле для творчества.

А вот интересное видео про тюнинг ВАЗ 2108:

А вот и ваз которые успешно тюнингуются:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107 Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

ваз 2115 как проверить давление в топливной рампе. Режимы измерения давления. Проверка давления в системах без обратки

Давление в топливной системе ВАЗ 2115 — один из важных параметров при диагностике автомобиля. От этого параметра зависит поведение вашего автомобиля в разных режимах.

Основные признаки, по которым можно определить наличие неисправностей в топливной системе:

  • «Утроение» двигателя или перебои в работе.
  • Плавающий холостой ход, двигатель глохнет на холостом ходу.
  • Перерасход топлива.
  • Повышенное содержание СО в выхлопных газах.

Подтверждение (или опровержение) предположения о неисправности топливной системы автомобиля возможно после проверки давления в ней.

Вакуумное уплотнение позволяет регулятору повышать давление топлива, когда двигатель работает в горячем состоянии, и снижать давление топлива, когда двигатель работает медленно. На холостом ходу вакуум высокий, а регулятор давления топлива поддерживает низкое давление топлива, направляя большую часть топлива обратно в бак.По мере увеличения скорости разрежение и пружина в регуляторе давления топлива уменьшают поток бензина обратно в бензобак — высокое давление топлива.

Если регулятор давления впрыска топлива легко доступен на топливной рампе, то проверка часто не вызывает затруднений. Давление топлива должно увеличиваться по мере снижения вакуума. Нажмите на вакуумный шланг, и давление топлива должно увеличиться. Вставьте шланг в топливный бак, и давление топлива также должно увеличиться. Если он не увеличивается, возможно, неисправен бензонасос или забит фильтр или топливная магистраль.Если в обратном шланге под давлением высокое давление топлива, возможно, регулятор давления топливной форсунки пропускает слишком много бензина.

Для измерения давления в топливной системе можно купить специальный прибор для измерения давления топлива. Это готовый комплект, состоящий из указателя уровня топлива, переходника и слива. Второй вариант – измерить давление топлива на СТО. Есть вариант проверить давление своими руками.

Осмотр давления в рампе ВАЗ 2115 в условиях вашего гаража не потребует специальных приспособлений.Для проверки давления вам понадобится обычный механический манометр. При этом, если манометр имеет шкалу, например, до 16-20 атм., результат измерения давления в топливной системе автомобиля может дать большую погрешность. Это связано с тем, что лимит по топливу намного меньше и составляет 5-7 атм. Правильно будет проверить давление топлива манометром с максимальным значением 10 атм. (в идеале 6-7 атм.). Также необходимо иметь топливный (или кислородный) шланг диаметром 9 мм, паклю (для обеспечения герметичности соединения) и хомуты.

Если давление топлива слишком высокое, обратная линия к резервуару забита, регулятор давления топлива слишком сильно ограничивает подачу топлива, или это может быть утечка или засорение вакуумного шланга. Бензин в вакуумной магистрали, вероятно, указывает на негерметичность диафрагмы регулятора.

В течение последнего десятилетия новые датчики и элементы управления использовались для изоляции вакуумного уплотнения на многих регуляторах давления топливных форсунок. Топливные регуляторы теперь иногда являются частью топливного насоса в баке, а обратки нет.

Чтобы сделать приспособление для трубы, наматываем паклю, надеваем кислородный шланг и затягиваем хомутами.

Очень важно перед началом измерения давления убедиться в целостности топливной системы и отсутствии в ней разгерметизации, иначе ваши измерения не будут точными.

Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

Давление в топливной системе проверяется в четырех разных режимах работы автомобильного двигателя:

Всегда надо проверять, что ошибка записывается навсегда и что даже при стирании она возвращается.Убедитесь, что неисправность только возникает и не сопровождается другими кодами неисправности. Обычно это обычно сопровождается другими кодами, которые дают нам больше информации о сбое.

Характерным признаком является потеря мощности. Кроме того, во многих случаях блок управления переводится в аварийный режим, что препятствует общей работе двигателя. Возможные решения A: При регистрации неисправности мы должны проверить, нет ли утечки топлива из автомобиля. Осмотрите топливопроводы и убедитесь, что они в надлежащем состоянии.Проверьте состояние топливного фильтра. В некоторых случаях это может представлять собой большое количество грязи, блокирующей цепь. Проверьте состояние топливного насоса, а также подачу, которую он обеспечивает.

  • при включенном зажигании
  • на холостом ходу
  • со снятой трубкой с регулятора давления топлива (РДТ)
  • с пережатым «реверсом».

Где:

  • при включенном зажигании давление должно быть около 3 атм. (не менее),
  • на холостом ходу — около 2.5 атм.,
  • со снятой трубкой РДТ — около 3,3 атм.,
  • с пережатым сливным патрубком (обратка) — около 7 атм.,
  • при загазовке давление увеличивается до 3 атм., затем падает до 2,5 атм.

Определение неисправности давления в топливной системе ВАЗ 2115

    Включите зажигание и после поступления бензина в топливную систему выключите зажигание и обратите внимание на показания манометра: если давление упало до 0,7 атм. и закреплен на этом уровне, рама исправна.

    Не забывайте, что топливный насос никогда не будет обеспечивать одинаковую подачу на одной скорости, как на другой. Хотя мы и проверяем, что насос работает на холостом ходу, это не значит, что на высоких оборотах он обеспечивает правильный расход. Проверьте насос высокого давления и общее состояние труб и соединений. Проверьте проводку топливного насоса и предохранители. В некоторых случаях плохо подключенный кабель может привести к временному отключению помпы в течение нескольких секунд, что приведет к неисправности.

    Топливо — это «важная пища», необходимая для запуска двигателя.Если вам нужно проверить давление топлива, процесс прост. Когда система находится под давлением, накройте пробоотборное отверстие и манометр тканью. Поместите счетчик сливного шланга в емкость для бензина. 4 Включите зажигание, не запуская двигатель, и пусть помощник посмотрит на манометр. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. 6 Снова включите зажигание, не запуская двигатель, чтобы запустить топливный насос и создать давление в системе. Система не должна терять более 5 фунтов на квадратный дюйм.Подождите 10 минут и снова прочтите показания глюкометра. Кратковременно нажмите педаль акселератора, когда помощник считывает показания манометра. Давление не должно подниматься выше 66 psi. 9 Выключите двигатель. Отсоедините манометр от тестового порта и удалите ткань. Замените защитный колпачок. 10 Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами. Меры предосторожности и предупреждения в описании обслуживания должны быть внимательно прочитаны перед выполнением любого обслуживания. Система управления состоит, помимо блока управления, из электромагнитных клапанов, блока впрыска, датчиков и других блоков управления, среди прочих компонентов.Топливный коллектор имеет предохранительный клапан 5. Регулятор давления постоянно регулирует давление топлива. Если давление слишком высокое, дроссельная заслонка открывается, и лишнее топливо сливается обратно в резервуар. Топливная рампа распределяет топливо по узлам впрыска в каждой головке цилиндров. Таким образом, можно контролировать впрыск топлива в каждый цилиндр. Благодаря этому управлению впрыском можно оптимизировать сгорание, что, в свою очередь, приводит к более чистым выхлопным газам и снижению расхода топлива. После того, как блок управления обработал информацию, он посылает сигналы на блоки впрыска.Сигналы управляют впрыском топлива. Его мощность регулируется, чтобы обеспечить правильное давление и поток для всех узлов впрыска. Отверстие, сделанное во фланце питательного насоса, используется для обозначения утечек. Расположение ручного насоса на шине обеспечивает легкий доступ через заднюю дверь моторного отсека. Топливный коллектор затягивается болтами, соединенными с обраткой, прикрепленной к топливному баку. Клапан регулировки давления Клапан регулировки давления расположен на топливной рампе. Дроссель регулирует давление подачи в топливной системе.Узел впрыска расположен в центре головки блока цилиндров между четырьмя клапанами. Узел впрыска представляет собой насосный элемент, образующий с форсункой единое целое. Он приводится в движение валом управления двигателем. Привод передается от приводного вала через плунжер, шток поршня и коромысло к узлу впрыска. Любое избыточное топливо, оставшееся в узле впрыска, вернется в резервуар через отверстие для избыточного топлива. Канал топлива проходит через корпус клапана, который имеет постоянный поток топлива.Топливо, протекающее через блок впрыска, выполняет функцию охлаждающей жидкости в блоке впрыска. Насосная секция, содержащая цилиндр и поршень, соответствующий насосу в ТНВД. Инжекторная часть с пружиной, втулкой и иглой форсунки. Блок клапанов с электромагнитным топливным клапаном. Нижняя часть блока впрыска установлена ​​в стальной перчатке, а медная шайба упирается в нижнюю часть головки блока цилиндров, как у обычной форсунки. Верхняя часть блока впрыска с пружиной сжатия и корпусом клапана расположена над головкой блока цилиндров.Время впрыска и количество впрыскиваемого топлива определяются блоком управления. Блок управления управляет электромагнитным топливным клапаном в гидроблоке блока впрыска. Время открытия форсунки определяет количество топлива, которое будет впрыснуто в цилиндр. Любое избыточное топливо из узла впрыска поступает в топливный коллектор через отверстие в головке блока цилиндров. Топливо поступает в возвратную линию в топливном коллекторе через эластичный ниппель на предохранительном клапане и возвращается в топливный бак. Высшая точка кулачка на приводном валу пройдена, и выступ перемещается к базовой окружности приводного вала.Топливный кран 1 находится в открытом положении, и топливо может поступать в цилиндр насоса из топливного канала. Теперь топливо может пройти через топливный клапан 1 через отверстие в блоке впрыска и выйти через топливный канал. клапан, когда электромагнитный клапан испытывает нагрузку. Топливо поступает через открытый топливный кран 1 через отверстие в блоке впрыска и выходит через топливный канал. Закрытое или открытое положение топливного клапана определяет, когда должен начинаться и заканчиваться впрыск. Элемент запирается в крышке, и при извлечении фильтра корпус фильтра опорожняется автоматически.На деталях показаны некоторые отверстия в рулевом колесе, обнаруженные датчиками частоты вращения двигателя. Это означает, что они генерируют сигналы только при работающем двигателе. Сила сигнала сильно различается в зависимости от воздушного зазора между датчиками и рулевым колесом, а также оборотов двигателя. Код ошибки будет сгенерирован, если уровень сигнала станет слишком низким. И датчик частоты вращения коленчатого вала 1, и датчик частоты вращения коленчатого вала 2 определяют положение рулевого колеса. Это означает, что система не может определить, какой из двух возможных оборотов двигателя является, т.е.е. если цилиндр 1 или цилиндр 6 находится в положении зажигания. Положение двигателя сохраняется каждый раз при выключении двигателя и отключении напряжения. В следующий раз, когда напряжение будет включено, сохраненное положение двигателя будет использоваться для определения направления вращения двигателя. Когда двигатель запускается, выполняется системный тест, чтобы убедиться, что сохраненное положение является правильным. Если блок управления получает сигнал неисправности или сигнал от любого датчика частоты вращения двигателя, крутящий момент двигателя будет ограничен из соображений безопасности.Если блок управления получит правильный сигнал, двигатель снова запустится нормально. Если блок управления получает сигнал о неисправности или сигнал от обоих датчиков скорости, запуск двигателя невозможен. Если двигатель работает, он выключится. Датчики частоты вращения двигателя обнаруживают отверстия в рулевом колесе при его повороте и посылают импульсы для каждого отверстия в блок управления. Это позволяет блоку управления рассчитать положение двигателя в рабочем цикле. Блок управления фиксирует и сравнивает обороты двигателя при сгорании в каждом цилиндре.Блок управления стремится поддерживать постоянное ускорение в каждом цилиндре, регулируя объем топлива отдельно для каждого цилиндра. Пространство между двумя отверстиями больше, чем расстояние между остальными отверстиями. Когда блок управления определяет, что через датчик прошло наибольшее расстояние, он знает, что рулевое колесо находится в определенном положении относительно верхней мертвой точки. Если блок управления обнаруживает какую-либо неисправность, генерируется один или несколько кодов неисправности. Оба датчика более подробно описаны на следующей странице.Чем ниже давление, тем меньше топлива блок управления пропускает в инжекторный узел. Это позволяет избежать черного дыма. Блок управления считывает напряжение с датчика. Напряжение сигнала прямо пропорционально давлению всасываемого воздуха. Высокое давление вызывает высокое напряжение и наоборот. В зависимости от таких факторов, как активация дроссельной заслонки, частота вращения двигателя, ускорение двигателя и температура всасываемого воздуха, блок управления будет ожидать определенного значения давления всасываемого воздуха. При наличии ошибок в сигнале генерируется код ошибки.После этого блок управления будет работать в соответствии с установленным значением давления. В этом случае крутящий момент двигателя ограничивается в качестве меры безопасности. Датчик температуры воздуха на впуске Датчик температуры воздуха на впуске определяет температуру во впускном коллекторе. Чем теплее воздух на впуске, тем меньше топлива блок управления пропускает к узлу впрыска. При повышении температуры сопротивление датчика уменьшается. Если напряжение выходит за пределы определенного диапазона, блок управления будет работать в соответствии с предварительно запрограммированным значением температуры, и в то же время будет сгенерирован код неисправности.Если датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя при попытке запуска обнаружит, что двигатель холодный, произойдет следующее. Если двигатель не запустится в течение 2 секунд, количество впрыскиваемого топлива будет последовательно увеличиваться до тех пор, пока двигатель не запустится. Мощность двигателя ограничена, чтобы предотвратить перегрев двигателя при генерации кода неисправности. Если напряжение выходит за пределы определенного диапазона, блок управления будет работать в соответствии с предварительно запрограммированным значением температуры. Если напряжение сигнала выходит за пределы определенного диапазона, указатель давления масла на приборной панели показывает 0 бар, независимо от оборотов двигателя, и одновременно генерируется код неисправности.Если давление масла ниже допустимого значения, загорается лампа давления масла. Поэтому лампа давления масла загорается при разном уровне давления в зависимости от оборотов двигателя. Электрическая система Напряжение бортовой сети автомобиля составляет 24 В, и оно соединено с массой через шасси. Блок управления преобразует системное напряжение в более низкое напряжение примерно 5 В, которое подается на датчики и т. д. Эти датчики всегда подключены к массе через блок управления. Например, вы можете установить максимальную скорость.Это эквивалентно защитному ограждению. Это означает, что напряжение питания блока управления является общим для обоих датчиков. Например, при коротком замыкании один датчик может воздействовать и на другой. Компоненты описаны в описании работы координатора. Блок управления использует эту информацию для управления некоторыми функциями, такими как круиз-контроль. Датчик скорости автомобиля является предпосылкой для некоторых функций, таких как круиз-контроль и ограничение скорости. Индикатор загорается на несколько секунд при включении зажигания, чтобы убедиться, что он работает.Когда сканирование будет завершено, индикатор погаснет. Когда двигатель работает, контрольная лампа обычно гаснет. Это делает невозможным установление связи с блоком управления. Блок управления подлежит замене. Ниже приведено описание функций круиз-контроля. Ранее установленное значение сохраняется до тех пор, пока двигатель не будет выключен или не будет выбрано новое значение. Частота вращения двигателя сохраняется до тех пор, пока не будет установлено новое значение, даже при выключенном двигателе. Регулировка осуществляется с помощью круиз-контроля.Скорость двигателя установлена. 7 Педаль тормоза можно отпустить. Это почти всегда проходит само по себе, когда ошибка исчезает. Однако некоторые неисправности требуют выключения и включения зажигания или выключения и повторного включения двигателя, чтобы соответствующие индикаторы погасли. Такие функции, как круиз-контроль и ручное управление дроссельной заслонкой, отключены. Двигатель будет вынужден работать медленно. Блок управления предпринимает описанные выше действия для предотвращения дорогостоящего ущерба и, в худшем случае, приводит к выходу из-под контроля дроссельной заслонки.Когда двигатель не заглушен, почти всегда можно довести машину до мастерской. Однако важно помнить, что в таких условиях система имеет более низкие, чем обычно, стандарты безопасности, особенно если производительность двигателя снижена. Пока этот тест на сбой питания продолжается, сигнальная лампа остается включенной. Когда сканирование завершится, произойдет следующее: блок управления выключится, а свет погаснет. Блок управления постоянно получает напряжение аккумуляторной батареи.Если блок управления обнаруживает неисправность во время проверки отключения питания, контрольная лампа загорается при следующем запуске двигателя, даже если неисправность уже устранена. Блоку управления необходимо выполнить безотказную проверку отключения питания, чтобы сигнальная лампа погасла. Система предупреждения может генерировать примерно 125 различных кодов неисправностей. Настройка мигающих кодов Мигающие коды, излучаемые диагностическим индикатором, расположены определенным образом. Продолжительное мигание -1 секунда — сначала отображаются десятки.Короткие вспышки — 0,3 секунды — которые следуют за единицами. Коды неисправностей хранятся в двух разных местах на блоке управления. При использовании для сброса диагностический переключатель удалит коды неисправностей, отображаемые диагностической лампой. Эта информация может быть ценной, например, в отношении бесплатного соединения. Ограниченный режим работы Если датчик потенциометра датчика положения дроссельной заслонки не работает, код согласования будет сгенерирован координатором. Тем не менее, транспортное средство может быть доставлено в ближайшую мастерскую в ограниченных условиях эксплуатации.Когда педаль акселератора нажата, переключатель дроссельной заслонки акселератора замыкается. Замкнутый переключатель дроссельной заслонки вызывает активацию акселератора, эквивалентную половине полного открытия дроссельной заслонки. Когда моторный тормоз активируется педалью тормоза, подача топлива прекращается. Если нажать педаль акселератора при включенном ретардере, ретардер немедленно отключится, и автомобиль будет реагировать на нажатие педали акселератора. Вместо этого используйте коды неисправностей, чтобы найти причину возможных сбоев. Уровень напряжения также постоянен; которое зависит от времени активации, рассчитываемого в процентах от каждого цикла.Если подключено какое-либо другое оборудование, не установленное на заводе, это может повлиять на безопасность и надежность. Используйте коды неисправностей, чтобы найти причину возможных сбоев. К этим кабелям подключено несколько кабелей. различных систем и, таким образом, образуют сеть. При прослушивании радио приемник располагается так, чтобы одновременно была слышна и радиостанция. Слышна только одна станция, хотя одновременно вещает много других станций. Эту память можно сравнить с несколькими радиоприемниками, все они подключены, но настроены на разные радиостанции для одновременного прослушивания нескольких программ.

    • Подождите 10 минут и прочтите показания счетчика.
    • Не допускается использование в качестве основы работы только рабочего описания.
    • Ручной насос 4 расположен на подающем насосе.
    • Ручной насос используется для сброса топливной системы.
    11-Проверка регулятора давления топлива.

    Если давление упало до «0», скорее всего, регулятор давления топлива находится в плохом состоянии. В этом случае придется заменить РДТ или поменять обратный клапан моторчика бензонасоса.

    В том случае, если топливный насос не создает нужного давления, скорее всего, засорилась сетка или топливный фильтр топливного насоса.

    Если описанные варианты не подтвердятся при проверке, необходимо провести более тщательную, детальную диагностику.

Для диагностики двигателя используется измерение давления в топливной рампе. Он отвечает за поведение автомобиля в разных режимах эксплуатации. Основной функцией, возложенной на топливную систему, является качественная и полная подача бензина в двигатель, хранение и очистка топлива.

В состав системы входят топливный фильтр, система впрыска, топливный насос, бак и другие элементы, которые соединяются электрическими проводниками. основную функцию выполняет топливный насос. Он формирует требуемый показатель давления в рампе. При снижении его уровня наблюдаются специфические сбои в работе мотора автомобиля.

Причины неисправности устройства

Проверка уровня давления необходима в таких случаях:

  1. Возникновение сбоев в работе силового агрегата на холостом ходу, из-за которых автомобиль может заглохнуть в любой момент.
  2. Двигатель начинает троить (когда работает не на 4, а только на 3 цилиндра).
  3. Заметен перерасход топлива, который увеличивается на 30-50%.
  4. Количество вредоносного угарного газа, скопившегося в выхлопе.
  5. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  6. Заметны перебои в работе мотора.

Обнаружив подобные проблемы на своем транспорте, стоит провести диагностику ЭБУ.Если она не дает результатов, то источник неисправности топливная рампа и необходимо измерить уровень давления в ней.

Измерить давление в рампе очень просто, принцип измерения почти такой же, как и при проверке давления в шинах. Для этого вам нужно:

  • Манометр с предельными отметками 8-10 атмосфер можно использовать и на 6, так как прибор имеет небольшие погрешности.
  • Обычный кусок шланга диаметром около 8-9 мм.
  • Буксировка.
  • Пара хомутов.

С помощью этих материалов вы можете создать собственное вычислительное устройство или купить его в магазине.

Перед снятием мерок необходимо:

  1. Внимательно проверьте топливную систему на герметичность и затяжку всех хомутов.
  2. Выключите зажигание в машине и откройте капот.
  3. Найдите форсунку.
  4. Снимите заглушку давления.
  5. Отвинтите ниппель с помощью катушки. Будьте осторожны, из-за остаточного давления могут быть брызги, возьмите с собой тряпку и миску.
  6. Подсоедините шланг манометра к штуцеру и хорошо закрепите его хомутом.
  7. Прикрепите купленный манометр к другой стороне шлангов.
  8. Измерить давление. Для этого зафиксируйте индикаторы разных режимов работы мотора:
  • В момент включения зажигания показатель должен быть более 3 атмосфер;
  • При работе двигателя на холостом ходу отметка должна находиться в пределах 2,4–2,5 атмосфер;
  • При снятой трубке шланга с регулятора давления топлива измерительный прибор должен показывать примерно 3.2–3,3 атмосферы;
  • В момент сдавливания сливной трубки шланга при условии исправной работы рампы стрелка на манометре должна показывать 7–8 атмосфер;
  • При нажатии на педаль газа стрелка должна достигать 3 атмосфер и опускаться до 2,5.

Совет! Перед проверкой автомобиля на разных режимах проверьте топливо на наличие пробоин, иначе все снятые замеры будут неверными и искаженными.

Проанализируйте все данные, полученные в ходе измерений.Выключите зажигание и проверьте манометр. Если с рампой все в порядке, то ниже отметки в 0,7 атмосферы стрелка не опустится. Когда он упадет до 0, то либо неисправен регулятор давления и потребуется его полное удаление, либо замена РДТ, либо вышел из строя обратный клапан в моторчике бензонасоса.

Увеличить число оборотов в двигателе до 2900-3000, если в этот момент показания манометра начинают снижаться, то проблема в работе топливного насоса.А если давление создается длительное время, то скорее всего забит топливный фильтр или забита сетка грубой очистки.

В случае, если все проведенные замеры не подтвердятся, необходимо будет провести более глубокую проверку на СТО.

Совет! Перед тем, как приступить к опрессовке, прочтите инструкцию, приобретите необходимые приспособления и инструменты, а главное посмотрите, какие параметры характерны для нормальной работы устройств.


все, что нужно знать автовладельцу

Печка незаменимый аксессуар автомобиля, особенно в зимнее время, поэтому ее выход из строя может доставить массу неудобств, вплоть до болезни водителя и пассажиров от переохлаждения. Печка в автомобиль ВАЗ 2110 По конструкции она сложнее, чем в предыдущих моделях ВАЗ, однако, более функциональна. В этой статье рассмотрим причины, по которым может не работать печка и способы их устранения. В «десятке» чаще всего причина поломки печки может быть заведена в блок управления, вентилятор, датчик температуры, микромотор и клапан отопителя.

Лучший способ диагностики неисправности — поочередная замена каждого блока на другой рабочий. Например, замена контроллера (блока управления) или датчика температуры не займет у вас много времени и сил, а вот для извлечения микромотора или микрореструктора потребуется снять шумоизоляцию моторного щита и «Jabro».Именно поэтому диагностику желательно начинать с наиболее легкодоступных частей, если они в рабочем состоянии, то в любом случае придется разбирать печку.

Замена печки на ВАЗ 2110

Если печка начинает подавать только холодный воздух, что может говорить о повреждении деуктор мотора, но проверить заслонку и регулятор все же стоит. Если проблема все-таки в коробке передач, то ее нужно только поменять, так как ремонту она не подлежит.Для того, чтобы его снять, нужно снять дворники «Забо», которые крепятся тремя саморезами, затем нужно отключить все провода, снять старый моторчик и подключить новый.


Регулировка и ремонт заслонок печки ВАЗ 2110

Проблема слабого нагрева воздуха

Причина может быть в перекосе заслонки, если она выполнена из пластика или установлен отличный от заводского ТЭН. В случае с щитком его лучше заменить алюминием, так как пластик под воздействием постоянного нагрева со временем деформируется, в результате чего происходит потеря тепла.Отопитель также рекомендуется заменить на модели «2112-01» или «2112-02». Однако в первом нет воздушного фильтра, а во втором нет функции циркуляции воздуха.

В случае неисправности контроллера — он заменяется. Определить его можно, поверив напряжению на нем. Для этого необходимо включить зажигание и щуп мультиметра поднести к коричневому и розовому проводам, после чего повернуть ручку регулятора и снять показания. Если блок модели Sauio 1303.3854, то в положении «MIN» напряжение будет уменьшаться через 10-15 секунд, а в положении «Max» — напряжение постоянное.При этом напряжение должно быть ровно 10 вольт, при колебаниях +/- 1 вольт.



Если модель блока «1313.3854», то через 13-14 секунд работы в крайних режимах ММП он выключается, если этого не происходит — узел неисправен. Единственным возможным самостоятельным ремонтом может быть либо прокрутка коллектора, либо проверка контактов, в любом другом случае — его замена.

В случае поломки датчика его также заменяют. Неисправен, если:

  • Вентилятор, установленный на датчике, не вращается в положениях «Мин» и «Макс».Для проверки достаточно подать на него 1,2 вольта.
  • Заслонка перемещается только в крайние положения (также может свидетельствовать о неисправности блока).


Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам надолго избежать ремонта отопителя:

  • Зимой обязательно очищайте стеклоподъемники от влаги и грязи, во избежание засорения.
  • Кондиционер (если есть) желательно использовать только в сырую погоду.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2110 водители часто сталкиваются с плохой работой системы отопления.Причин поломки печки может быть несколько, а одна одна: прибор дует холодным воздухом, температура в салоне не повышается. Рекомендуем ознакомиться с наиболее распространенными из них и узнать о способах устранения тех или иных неполадок.

Почему из печки ВАЗ-2110 дует холодный воздух

Холодный воздух из печки может дуть по разным причинам. Рассмотрим самые частые из них и узнаем о методах решения проблемы.

Закончилась охлаждающая жидкость


Проверка уровня охлаждающей жидкости в бачке

Решение: В первую очередь необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.При необходимости добавьте недостающий номер, но не более установленного тега. Жидкость должна быть чистой, без грязи и сторонних веществ.

Воздушный патрубок в радиаторе отопителя


Воздушная пробка может быть устранена на холме

Решение: Воздушная пробка не дает жидкости нормально циркулировать, что приводит к подаче холодного воздуха. Если сам радиатор горячий, но тепло в салон не попадает, достаточно заехать передними колесами на небольшой возвышении.В течение 5-7 минут лишний воздух должен уйти. Если раствор не помогает, проверьте систему на герметичность.

Контроллер аварийного отключения saoo

Контроллер Sauio управляет клапанами отопителя в зависимости от температуры в салоне.


Причина поломки может быть рана в регуляторе

Решение: Чтобы проверить правильность работы этого устройства, необходимо взять на время новый контроллер и подключить его к печке. Если система заработала и из печки пошел теплый воздух, то просто покупаем новую запчасть.

Неисправность датчика воздуха в салоне

Датчик расположен на потолке.

Решение: Если в процессе работы не включается режим «А» датчик вышел из строя. Это связано с тем, что контроллер Saoup начинает посылать сигнал с указанием установленной ранее температуры. При замене датчика воздуха система отопления сможет работать во всех режимах.

Нагреватель аварийной заслонки


Часто заклинивают заслонки отопителя

Решение: При зарядке одной из заслонок горячий воздух не будет попадать в салон даже при включенной печке.Верхняя заслонка отвечает за подачу холодного воздуха, а нижняя за подачу нагретого. Движение заслонки можно определить на слух, если при работе системы отопления будут слышны сторонние звуки, придется разобрать отопитель и осмотреть заслонку. При обнаружении повреждений можно использовать домачивающие материалы (клей дихлорэтан). Также рекомендуем очистить нагреватель от ржавчины и пыли, которые затрудняют перемещение заслонки и приводят к заклиниванию.

Настроить нормальную работу печки на ВАЗ-2110 несложно.Если из отопителя дует холодный воздух, необходимо сначала определить проблему, а затем устранить ее. Такая работа не займет много времени, а новые детали стоят недорого, поэтому затягивать с ремонтом не стоит.

Слева направо карбюратор 8 кл, инжектор 8 кл.5-отв. и инжектор 16 кл. Термостат на 6 отверстий

Основное отличие их отличие не в количестве отверстий, а в размере так называемого перепускного канала, по которому теплоноситель циркулирует по малому кругу.

В кразе, чем меньше диаметр канала перепускного канала, тем больше сопротивление движению жидкости по малому кругу. А значит больше жидкости просыпается через радиатор отопителя параллельно малому кругу и тогда в машине должно быть теплее.
Все это произошло 3 года назад. Тогда у нас что-то не то про грантовые термостаты, а про 6-ти дырочные термостаты не все продавцы знали. Пришлось немного посмотреть. Термостат мне достался «замечательный» фирмы «Лузар»,


Фото из интернета

И не теряя времени, термостат был установлен.Установка сложности не возникла. Есть некоторые моменты. О чем чуть подробнее.


Стандартная схема подключения 6-дырочного термостата

А вот схемы для 5-дырочного термостата не нашел, пришлось изображать самому.


Стандартная схема подключения термостата на 5 отверстий

Теперь понятна разница в подключениях. Шланг идущий от расширительного бачка на 5-ти дырочный термостат короче, так как он подключен к тройнику и его не хватает к термостату, надо будет ставить другой или соорудить старый.И за одно варенье тройник как шланг выхода из печки тоже к тройнику подсоединен. И до подводной трубы, идущей к насосу, тоже мало.


Вот так я все подключил.

Теперь о впечатлениях. Конечно, разница между 5-ти и 6-ти дырочным термостатом заметна сразу. Если со скидкой по ощущениям, приход тепла около +25%, а также теплый воздух стал поступать быстрее при запуске двигателя и прогреве автомобиля.
Поездив некоторое время с термостатом, подключенным по традиционной схеме захотелось большего.
Опять же, начитавшись всего на том же сайте про альтернативную схему и решил поэкспериментировать над ее преимуществами.


Альтернативная схема

Про эту схему в Кразе, здесь нет патрубков от печки и расширительного бачка. В теории написано, что жидкость из печки уходит холоднее, чем приходит (ну это и так понятно) и то, что она попадает на термоэлемент термостата, дает возможность открыть его позже.В результате термостат будет иметь автоматически изменяемую точку открытия в зависимости от производительности печки (т.е. от температуры забора). Чем холоднее в доске и чем сильнее работает печка, тем позже открывается термостат.


Вот мой вариант подключения альтернативная схема

В теории все красиво, но на практике скажу, что особой разницы между традиционной схемой и альтернативной не почувствовал. А с приходом истинно сибирских морозов вообще не заметил.

Под вывод: после переделки системы отопления с 5 на 6 дырочных термостатов в машине стало теплее. Но если сравнивать с ВАЗ-2115 моего знакомого, то до уровня жары в его машине было еще далеко.
Что хотел отметить про термостат на 5 отверстий. До того, как я его поменял на 6 дырок, было замечено, что летом в жаркую погоду вентилятор охлаждения включается значительно меньшее количество раз, чем вентилятор на том же ВАЗ-2115. Может быть, для тех, кто живет в теплых краях нашей необъятной родины, это важнее, чем тепло от радиатора отопления.

Ну а о продолжении борьбы за жару в моем ВАЗ-2111 читайте в следующих записях.

Печка салона ВАЗ-2110 (отопитель) по сравнению с ранее выпускаемыми моделями автомобилей этого автозавода стала конструктивно более сложным устройством. В его схеме исчез кран, перекрывающий подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, поэтому он постоянно горячий. Радиатор расположен горизонтально и для удаления из него воздуха или пара или пара в его левом бачке имеется отводящий штуцер.Потоки воздуха контролируются двумя заслонками, приводимыми в движение микромотором. Весь процесс работы заполняет электронный блок , который получает информацию от датчика температуры, установленного рядом с лампой освещения салона.

Если обратиться к статистике, то наиболее вероятными причинами неисправностей печки на ВАЗ 2110 могут быть : Блок управления, микромоторчик, вентилятор, датчик температуры салона, заслонка отопителя. Именно в такой последовательности были устранены неисправности печки, после опроса владельцев автомобиля ВАЗ-2110.

Большинство автовладельцев проверить неисправность блока управления можно только заменив исправный блок. При этом они должны знать, что на эксплуатируемых в настоящее время «десятках» имеется четыре разновидности блоков управления. Их маркировка следующая: 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854, 1323.3854. Первые три блока взаимозаменяемы и могут устанавливаться на отопители 2110-8101012 и 2110-8101012-01. А вот последний блок управления стали устанавливать с 2003 года на печку 2111-8101012.То есть сейчас, если вы обратили внимание на шильдик, на «десятках» стоит печка от ВАЗ-2111.

Датчик температуры салона , Достать с места установки не сложно. Стоит минивентилятор и если поставить блок управления в положение «MIN» (синяя точка) или «Max» (красная точка), то он не должен вращаться. Также работоспособность печки можно проверить, заменив датчик на исправный.

Остальные неисправности могут быть, только внутри отопителя И без частичной или полной его разборки устранить их невозможно.Это касается микродвигателя и датчика положения его вала, а также двух заслонок, распределяющих потоки холодного и теплого воздуха. Кроме того, АвтоВАЗ не рекомендует самостоятельно заниматься ремонтом отопителя. Ну, а о таких неисправностях системы охлаждения, как недостаточный уровень антифриза или отказ работы термостата влияющий на работу печки, вам наверное уже известно.

Этот вопрос волнует многих автомобилистов, особенно когда первые сильные морозы и давящая сырая погода отчетливо напоминают о приходе зимы.Я также столкнулся с той же проблемой. Печка в моей машине либо совсем не грела, либо грела очень плохо.

Ну а когда вместо ожидаемого тепла от него повалил холодный воздух, у меня лопнуло терпение. Решил, что от этой проблемы надо избавляться как можно быстрее, иначе на таком автомобиле в сильный мороз не уедешь. Как мне удалось починить печку? Очень простой. Накопленные знания плюс немного опыта, которым теперь делюсь с вами.Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам отремонтировать обогреватель и не замерзнуть зимой.

Причин, по которым не работает печка ВАЗ 2110, может быть несколько. Все они зависят от различных факторов. Рассмотрим их подробнее:

  1. Отсутствие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
  2. Неисправность радиатора отопителя.
  3. Неисправен салонный фильтр.

Когда не работает отопитель ВАЗ 2110 из-за отсутствия гимна, устранить проблему очень просто.Достаточно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Неисправность радиатора можно определить по его состоянию. Убедитесь, что он горячий. Если нет, то все может быть из-за воздушной пробки. Устранить его тоже не сложно. Передние колеса загоняют на какой-нибудь бугор и дают автомобилю несколько минут поработать на средних поворотах. Обязательно проверьте, не течет ли радиатор. Возможно, причина поломки печки будет именно в этом.

Печка в вашем автомобиле плохо дует? Замените салонный фильтр.Расскажи один маленький секрет. Чтобы салонный фильтр прослужил как можно дольше, установите защиту воздухозаборника.

Варианты решения

Обратите внимание, что печка может не работать с хорошим радиатором. В этом случае причину следует искать в:

  • неисправности контроллера или микродвигателя;
  • датчик салона воздуха на потолке;
  • датчик положения клапана;
  • клапан отопителя.

Теперь подробно рассмотрим, какие проблемы могут быть с отопителем, в случае исправного радиатора.
При выходе из строя контроллера самый простой способ устранить неисправность печки — заменить старый элемент и проверить его в действии. Вся работа займет у вас не более пяти минут.

При выходе из строя микромоторного гусеничного хода придется немного повозиться. Здесь необходимо снять моторный изоляционный щиток двигателя и «Jabro».

Холодный воздух

Если печка ВАЗ 2110 перестала работать и из нее дует холодный воздух, то поломка повреждается в неисправном салонном датчике на потолке.Теперь объясню принцип работы. При отключении датчика на микромотор поступает сигнал, отличный от температуры в печке. Именно поэтому вентилятор перестает работать в режиме скорости «А».


Если заслонка перемещается только по крайним положениям, учитывая, что датчик температуры отключен, причин неисправности может быть две:

  1. Неисправность датчика температуры контроллера.
  2. Неисправность датчика микромотора.

Возможно поломка произошла из-за вентилятора. Устанавливается на датчик температуры. Проверьте, вращается ли он в положениях «Мин» и «Макс». Для этого просто подайте на клеммы напряжение 1,2 В. Как проверить контроллер? Для этого включите зажигание. Поверните ручку температурного режима и измерьте напряжение на длинном разъеме. Это будет розово-коричневый провод.

Если на вашем автомобиле установлен выходной контроллер до 2001 года выпуска, напряжение должно уменьшаться примерно через 13 секунд.Может чуть меньше или больше. Снижение происходит в положении MIN. В положении MAX напряжение подается постоянно. Если контроллер новой модели, то после 13 секунд работы в обоих режимах его легко отключить. Если напряжение на выходе остается неизменным, значит, этот элемент неисправен.

Вакан

Причиной того, что не работает печка на ВАЗ 2110 с инжектором, может быть неисправная заслонка. Нагреватель имеет две заслонки – верхнюю и нижнюю. Верх регулирует поток холодного воздуха, а нижний – горячего.Эту неисправность можно легко устранить. В печах старого образца заслонка выполнена из пластика. Имеет уплотнения из поролона. В новых отопителях заслонки металлические и имеют резиновые уплотнители.


Если при движении заслонки слышен гул, а из печки дует холодный воздух, то заслонка сломана или вышел из строя привод. Если на пластиковом лоскуте есть трещины или сколы, то их можно заклеить дихлорэтаном. Металлический демпфер достаточно сложно сломать, но зато легко может заклинить.Она часто застревает из-за ржавчины. Если вина была в этом, то посоветуете покрасить. Это решит проблему.

На этом заканчиваю описание всех возможных вариантов. Являюсь владельцем десятки и тут подробно расписал свои действия с последней поломкой печки. Терпения она мне много взяла. Но прости прости. А зимой хочется ездить с комфортом. Надеюсь, мои советы помогут вам устранить все неисправности.

Меняем термостат toyota своими руками

Неисправный термостат Toyota может вызвать серьезные проблемы с системой охлаждения двигателя.Признаками этой поломки могут быть более длительный прогрев автомобиля, выкипание антифриза и неправильная работа печки. Поэтому в случае выхода из строя сразу замените старую деталь на новую. Что положительно, этот процесс не очень сложный и не требует особых навыков, поэтому сегодня мы рассмотрим, как поменять тойотовский термостат своими руками.

Инструменты

Все, что нам нужно для замены, это крестовая отвертка, головка и ключ на 10 миллиметров.Также перед заменой следует подготовить 1,5-2 литра новой охлаждающей жидкости и, конечно же, новый термостат.

Где искать термостат?

Тойота имеет эту деталь в себе под трамблёром, так что добраться до неё не очень сложно.

Процесс демонтажа и установки: этапы процедуры

Чтобы можно было поменять термостат, Тойота должна быть охлаждена (то есть температура ее двигателя не должна быть рабочей). Иначе можно обжечь пальцы.Итак, когда наш мотор остынет, открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого нужно снять крышку, расстегнуть хомуты, открутить хомут и при помощи головки открутить несколько болтов. Важно помнить, что перед этим этапом необходимо отключить датчик воздуха.

Далее ключом на 10 откручиваем два болта и отсоединяем клемму термодатчика. Не исключено, что в этот момент потечет антифриз, поэтому при смене термостата Тойота должна быть с новой охлаждающей жидкостью.Вот мы и добрались до основной части. Снимите его с крепления и на его место установите новый.

Электронный термостат можно собрать в том же порядке, но здесь следует помнить о некоторых нюансах. После того, как эта деталь полностью закреплена и все датчики подключены, нужно запустить двигатель и проверить герметичность соединений. Через 1-2 минуты выключите зажигание и залейте новый антифриз в радиатор (не более одного литра). Примерно столько же нам потребуется для заливки мембраны расширительного бачка.Заливать нужно до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет уровня Full. Через несколько минут после запуска двигателя этот показатель нормализуется и стрелка упадет на середину. Не нужно ничего заливать ни в радиатор, ни в расширительный бачок.

После замены такого устройства, как термостат, Тойота вернет себе прежние качества. Машина быстро прогреется, а двигатель не закипит. Кабина обеспечит нормальный приток теплого и горячего воздуха. Кстати, во всех «японцах» печка в хорошем состоянии настолько производительна, что уже через 15 минут работы можно смело открывать окна и ехать по дороге, даже если на улице минус 20.

Всего на замену термостата мы потратили 500 рублей и 15 минут. Рабочая температура двигателя не превышает 95 градусов Цельсия и не опускается ниже 83 градусов. Как видите, самостоятельная замена не только проста, но и экономична (относительно цены сервисной установки).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*