Как снять с генератора диодный мост ваз 2114: снятие с генератора и установка

Содержание

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 839 Обновлено

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том,

почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления.

Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

  1. тестера
  2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться.

Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит.
    Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

     

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

ВАЗ 2107 замена диодного моста (фото и видео)


Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107.   Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором.  Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Как поменять диодный мост на ваз 2114

Как заменить диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора, а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.

Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.

Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения.

Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.

Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока?)! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.

Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

  1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора.
  2. Отсоединяем колодку проводов «D».
  3. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
  4. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
  5. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
  6. Вытаскиваем регулятор напряжения в сборе с щётками.
  7. Берём ключ на «8» и откручиваем 3 болта крепления моста.
  8. Отгибаем в сторону выводы на обмотку статора и крестовой отвёрткой отворачиваем крепление конденсатора.
  • Вынимаем диодный мост! Отворачиваем 2 гайки контактного болта ключом на «10». Снимаем с контактного болта втулки и вынимаем сам болт с диодного моста. ГОТОВО! Можно приступать к замене, проверке выпрямительного блока (диодного моста)!
  • Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?

    Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.

    Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114.

    Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

    Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

    Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

    Читайте также: Vag repair shop отзывы

    Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

    На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

    Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

    Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

    Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

    Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

    После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

    Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

    Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

    Самостоятельный ремонт генератора ВАЗ-2114

    На ВАЗ-2114 генератор является электрическим трехфазным устройством, которое работает с переменным током. Данное устройство оборудовано целым блоком выпрямителей, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный. Основными частями этой установки являются:
    1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых имеются специально выделенные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с АКБ. Есть там и разъем, использующийся для того, чтобы подать напряжение на обмотку. На той же задней крышке можно встретить конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
    2. Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном автомобиле он изготавливается из специального железа, называющегося «трансформаторное». Внутри располагаются пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Там также есть и выводы для дальнейшего его соединения с выпрямительным блоком.
    3. Обмотка возбуждения располагается на валу ротора. Она подключается к специальным контактным кольцам, сделанным из меди. Спереди этого вала располагается шпоночная канавка, на которую монтируется приводной шкив.
    4. Щетки в этом генераторе изготовлены из цельного узла, которое совмещено с электронным реле. Оно, в свою очередь, скрывается под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к держателю щеток.
    5. Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются дополнительными. Диоды установлены на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. За счет этого полупроводники получают лучшее охлаждение.

    Читайте также: Чип тюнинг лифан х60

    Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

    Генераторные установки, которыми оборудована вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличается от других такими характеристиками:

    1. На обмотке возбуждения есть напряжение, которое варьируется в диапазоне от 13,2 до 14,7 Вольт.
    2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
    3. Ремень генератора натягивается таким способом, что при воздействии на него 10 килограммов веса, его прогиб должен составлять не более 8 миллиметров.

    Какие поломки могут возникать у генератора ВАЗ-2114

    Все неисправности, связанные с поломкой генератора, впору разделить на:

    Механические поломки

    В случае появления механической поломки генератора, во время его работы появляется сильный шум. Но случается и так, что данное оборудование начинает издавать не свойственные для него шумы из-за того, что подшипники слишком сильно износились. Наиболее часто замены требует подшипник, располагающийся на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.

    Кстати, если приводный ремень затягивать слишком сильно, нагрузка возрастает, а значит, и подшипник прослужит гораздо меньше.

    Электрические поломки

    Понять, что в генераторе произошла электрическая поломка, можно по следующим показателям:

    • напряжение заряда снизилось;
    • напряжение заряда повысилось;
    • генератор вообще перестал давать зарядку.

    Если под рукой не оказалось мультиметра, он определить неисправность можно по таким параметрам:

    • датчик аккумуляторной батареи моргает или постоянно горит;
    • фары начали светить достаточно слабо, даже когда мотор работает;
    • дворники работают куда медленнее, чем раньше;
    • электролит в АКБ кипит, в то время как фары светят очень ярко.

    Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно и не снимая его. Но если подобная проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

    Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

    Генератор держится на специальном кронштейне, располагающемся на блоке двигателя. Для того чтобы демонтировать данное устройство, вам будут необходимы следующие инструменты:
    • головка на 15;
    • рожковый ключ 17×19;
    • гаечные ключи, размерами 10 и 13;
    • самая обыкновенная монтировка.

    Читайте также: Как заменить масло в редукторе лодочного мотора

    Чтобы снять генератор, выполняем такие действия:

    1. Отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи.
    2. Сначала ослабляем, а потом и снимаем ремень.
    3. Демонтируем механизм натягивания.
    4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в чехол.
    5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
    6. Генератор крепится за счет гайки и длинного болта, который достаточно непросто вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие на блоке кронштейн, и провернуть это устройство по часовой стрелке.
    7. Откручиваем гайку и вытаскиваем ее со втулкой.

    Ремонт генератора ВАЗ-2114

    Самыми распространенными причинами поломки генератора являются:

    1. Проблемы со щеточным узлом.
    2. Проблемы с диодным мостом.

    Проблемы со щеточным узлом

    Работоспособность щеточного узла, напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно и не производя демонтаж генератора, тем не менее, это достаточно неудобно.

    Для того чтобы проверить, работает ли щеточный узел, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый источник питания. Подключив лампочку к щетке, а на регуляторы питания «+» и «-». Благодаря такому действия лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение повышено до 15 Вольт, лампочка должна потухнуть. Но в том случае, если она продолжила гореть и при 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.

    Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

    • полное отсутствие заряда АКБ;
    • напряжение заряда постоянно скачет;
    • напряжение бортовой сети ниже положенного.

    Проблемы с диодным постом

    Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо повышенное напряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

    А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. Их в случае необходимости можно заменить. Правда, с этим порой возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, придется совершить увлекательное путешествие по разборкам ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

    Как видим, генератор – это необходимая деталь в автомобиле, без которого он попросту не способен работать. В случае поломки генератора, можно произвести его замену, если отремонтировать собственными силами не получается. Кроме этого, замена генератора потребуется в таких случаях:

    • улучшение звуковой системы авто;
    • установка дополнительной подсветки транспортного средства, причем как внутри, так и снаружи;
    • установка дополнительного наружного освещения или замена старого на более мощное.

    No related posts.

    Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

    Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

    Оглавление

    Замена
    Как проверить

    Замена

    Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

    Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

    Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

    Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

    Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

    Как проверить

    Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

    Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

    Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

    Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

    Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

    Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

    Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

    Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

    Немногие водители знают, как проверить диодный мост мультиметром, и эти знания могут оказаться очень полезными. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Зачастую водители при возникновении какой-либо поломки сразу же отвозят свою машину на СТО. Но зачастую достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт.Рассмотрим подробнее, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

    Что такое диодный мост? Принцип работы

    Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливают от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую цепь, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

    Принцип работы этого элемента прост: он пропускает ток, вырабатываемый генератором, к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При возникновении какой-либо неисправности с мостом электроника автомобиля выйдет из строя. Скорее аккумулятор выйдет из строя, а без него машина банально не будет, так как сам стартер питается от аккумулятора.

    Почему перегорает диодный мост?

    Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая распространенная причина – скопление воды внутри. Часто после мойки автомобиля или проезда по лужам мост может сгореть.

    Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Происходит это когда горит неавторитет или когда к аккумулятору подключено зарядное устройство. Конечно, могут быть и более сложные причины прогорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

    Как влияет сгоревший диодный мост?

    Если есть проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его выходе из строя возможны два варианта: ток вообще не идет на аккумулятор или идет очень большой. Это может привести к вскипанию электролита.

    Поэтому, если у вас проблема с мостом, вам нужно решить ее очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверяется диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: с помощью мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

    Проверка лампочки

    Первое — снять диодный мост с генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся им к клемме аккумулятора.Следите за тем, чтобы контакт был постоянным и крепким. Теперь возьмите лампочку и ее контакт (плюс) коснитесь плюса батарейки.

    Теперь поочередно прикасаемся другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам соединения обмотки пускателя. Если лампочка горит, значит мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединить цепь через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

    Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус моста «кинуть» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. При этом лампа должна гореть. Если он вообще не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диода.

    Проверка диодного моста мультиметром

    Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора.При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Пробуждение», но если такого режима нет, то просто установить сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов будет звонить.

    Мост разделен на две части: вспомогательную и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок одинакова для обеих деталей. Принцип следующий: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратную сторону сопротивление будет стремиться к бесконечности.

    Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор показывает значение, отличное от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что перегорел диод. Эту операцию необходимо провести для каждого диода.

    Если сопротивление очень низкое

    Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв.Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то значит диод пробит. Мультиметр как проверочное устройство позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки поймать правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

    Однако единственный плюс проверки лампочки в том, что не нужно снимать диодный мост с генератора. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там надо работать отдельными деталями, но это дает более точный результат.

    При обнаружении неработающего диода его заменяют новым. Сделать это легко с помощью паяльника.Сам диод стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена также не представляет ничего сложного и может быть произведена самостоятельно.

    Заключение

    Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за проверку и уж тем более за ремонт.

    В продаже имеются все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только с поиском моста на определенную редкую модель генератора могут быть проблемы.

    Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам крупно повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но тут главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

    Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якорного генератора и борьба с проверкой контактных колец генератора мультиметром

    Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока.В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на выводах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.


    Необходимые инструменты

    — , автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

    — При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

    Подготовительные работы

    — снять генератор с двигателя автомобиля

    — и снять статор

    — Очистить статор от грязи

    Проверка статора генератора 37.3701

    Проверка на наличие «обрыва»

    Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


    Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

    Если применить контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выходу.Лампа загорелась — все нормально, нет — «вскрытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

    Проверка на короткое замыкание

    Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


    Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

    При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Лампа загорелась — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

    Примечания и дополнения

    — Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.


    Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

    1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
    2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
    3. Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

    Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

    Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.

    Диодный мост (выпрямительный блок)

    Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине блока выпрямителей, отрицательный щуп поочередно коснитесь противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

    Регулятор напряжения

    Первым делом осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

    Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

    Генераторное устройство на ВАЗ-2114

    Генератор 37.3701

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

    Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перемещенная втулка

    Демонтаж генератора

    выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

    К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей.Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

    Проверка Генератор ВАЗ 2107

    Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

    Проверка диодного моста

    Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

    Мультиметр

    Процедура состоит из следующих шагов:

    Лампочка

    Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


    Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

    Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

    Реле проверки регулятора

    Так как на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

    Реле комбинированное

    Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

    Для проверки регулятора напряжения потребуются:

    • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
    • соединительный провод;
    • Лампочка на 12 В.

    Сам процесс состоит из следующих этапов:


    Отдельное реле

    Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и производим следующие действия:


    Реле старого типа

    Такой регулятор ставился на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

    Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

    Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»

    Проверка конденсатора

    Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

    Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

    1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
    2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

    Если деталь вышла из строя, заменить ее несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

    Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

    Проверка щеток и контактных колец

    Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

    Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

    Видео: Проверка щеточного узла генератора

    Проверка обмоток

    Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

    Обмотка ротора

    Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


    Обмотка статора

    При обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

    1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
    2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
    3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
    4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс соединить через лампу с контурами. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

    Ремень контрольный

    Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


    Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

    Проверка подшипников

    Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


    Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

    Причины выхода из строя ВАЗ 2107

    Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

    Пробой или обрыв обмотки

    От этого напрямую зависит исправность катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

    Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

    Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


    Реле-регулятор

    Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

    В данном аппарате возможны такие проблемы:

    • неудачный контакт со щетками;
    • разбивочные элементы;
    • внутренний разрыв цепи.

    Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

    Образец диодов

    Вывод диодного моста может предшествовать:


    Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

    Подшипники

    На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

    Видео: Как шумят подшипники генератора

    Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

    В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запасенную энергию для запуска двигателя.

    На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

    Проверка генератора на автомобиле

    В первую очередь нужно проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.

    Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

    1. Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
    2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
    3. Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить акб.

    Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

    Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

    Plus Блок питания Соединение с регулятором — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусовым.Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.

    Реле регулятора коробки передач

    Подключаем блок питания к сети, осторожно рукояткой регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть закопана в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.

    При достижении 14,5 вольта должен срабатывать регулятор, отсекающий напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.

    В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.

    Как проверить генератор мультиметром

    Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.

    Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

    Затем проверьте токовые выпрямители на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

    Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

    Осторожный трансвелон

    Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

    Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

    • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
    • Сопротивление диодов больше или меньше номинального значения.

    Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности Один или несколько диодов проще будет заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

    Проверить обмотки якоря и статора

    При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.

    Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гаром .Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

    Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.

    Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

    Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

    Причины плохой зарядки аккумулятора ваз 2107. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

    Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора. В этом случае генератор вообще не будет работать.Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. И если вдруг вышел из строя генератор или цепь его заряда, неисправность необходимо устранить как можно быстрее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или эвакуаторе. Для того, чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию работы генераторной установки на автомобиле.

    Что такое генератор

    Чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, необходимо обеспечить всю электрическую систему постоянным напряжением.Если говорить конкретно о причинах, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В. Автомобиль заводится стартером – это мощный электродвигатель, который крутит коленвал. Генератор не работает при неработающем двигателе.

    Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, расположенной на роторе. На нем находится шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленвалом.

    Регулятор напряжения

    И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключена к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие исполнения:

    1. Механический — работа на электромагнитных реле.
    2. Электромеханические — работающие на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
    3. Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема включения. По сути, это один большой силовой ключ, позволяющий коммутировать поддерживать необходимый уровень напряжения.

    Поломки приводящие к пропаданию зарядки

    А теперь разберемся почему может пропадать зарядка на генераторе. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

    Крупные поломки:

    1. Поломка регулятора напряжения.
    2. Обрыв ремня привода генератора.
    3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

    Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, необходимо разобраться, в чем могут быть причины поломки.Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, нужно тщательно ее диагностировать.

    Как понять, что нет зарядки

    Первый признак того, что пропала зарядка — загорается лампочка на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если таковой, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить поломку – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

    При работающем двигателе напряжение должно быть 13.6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В и ниже. Во избежание повреждения регулятора напряжения не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.

    Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжен (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо заряжен (в этом случае из банок выкипает электролит).Разумеется, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

    Что нужно отремонтировать?

    В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее приступить к ремонту. Возить с собой весь инструмент и оборудование невозможно, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

    В частности, необходимо иметь следующий набор инструментов:

    1. Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
    2. Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
    3. Отвертки — плоские и крестообразные.
    4. Канцелярский нож для зачистки проводов.
    5. Плоскогубцы.
    6. Наждачная бумага.

    Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это достаточно просто.

    Устранение поломок

    Первым делом нужно проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107.Причины на самом деле могут быть любыми – даже простой обрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение помпу охлаждающей жидкости. И если ремень вдруг оборвется, то это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя моментально повысится.

    В том случае, если контрольная лампочка в приборной панели не горит, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки по-прежнему нет, можно искать причину данного явления в клеммах и контактах, соединяющих провода.Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы очистить их. Очень часто они покрыты слоем окислов, препятствующих проведению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и минусовую клемму аккумулятора.

    Более сложные поломки

    В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, а при повышении нагрузки сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора очень слабо натянут.Довольно часто на малых скоростях ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провис должен быть не более 17 мм. При этом усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаблен, его необходимо подтянуть. Если вы не можете вытащить его, вы должны установить новый.

    Но слишком сильно натягивать ремень тоже нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к выходу из строя подшипников помпы, генератора.Довольно часто причиной пропадания зарядки является пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает и так, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторная установка должна быть полностью разобрана.

    Диагностика генератора

    Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумуляторной батареи.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой к трем болтам выпрямительного диода.

    После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начала загораться, это может свидетельствовать о пробитии соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установить новый блок диодов. Но в целях экономии можно заменить только те, которые вышли из строя.

    Главное условие ремонта — делать все аккуратно. Ток в этом узле проходит большой, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

    Нет зарядки — основные причины и устранение неполадок

    Владельцам ВАЗовской классики часто приходится сталкиваться с проблемой отсутствия зарядки на 2106.Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и, скорее всего, их здесь невозможно перечислить полностью, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые из них.

    1. Изношены щетки генератора ваз 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

    2. Вышел из строя диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки нужно продиагностировать диодный мост и при необходимости заменить его.

    3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого может быть и поломка реле зарядки.Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, надо сказать, что меняется он очень легко, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

    4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.

    Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на свое «законное» место, возле двигателя, и его расположение необходимо зафиксировать с помощью шайбы и болта. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изоляционных блоков.

    Гайка крепления проводов должна крепиться к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и помпу. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, расположенной под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно зафиксировав его с помощью 12 крепежных винтов.Вот и все, генератор установлен и после этого осталось только его проверить.

    Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжает или вообще не заряжает.

    Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?

    1. Изношенные щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить новыми.
    2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
    3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это маленькое устройство удерживает напряжение между 13 и 14 вольтами при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т. к. особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может вам не подойти, находясь в хороший рабочий порядок. Кроме того, брак реле напряжения – весьма распространенное явление.
    4. Эту причину разумнее было поставить на третье место, но поскольку для ее выявления требуются навыки электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется поручить ремонт генератора квалифицированному электрику.

    Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах».Итак, начнем!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип действия следующий:

    1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
    2. Диодный мост напряжение (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре
    3. появляется магнитное поле
    4. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
    5. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
    6. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

    Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, при его исправности прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь заменить его как можно скорее. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

    Если якорь не звенит, его следует заменить.

    Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам понадобится:

    • Лампа накаливания 12 вольт
    • автомобильный аккумулятор
    • две батарейки по 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.При этом лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.

    Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!

    В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка не из приятных, но ее можно исправить достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае каких-то специфических поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет сказано ниже. А теперь пришло время узнать, как демонтировать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

    А если нет зарядки?

    Итак, вы обнаружили, что на машине не заряжается генератор. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему будет не хватать электрической энергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным провернуть стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в зарядке.Даже в морозы, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может падать, работающий генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядку и

    Крупные неисправности

    В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможен обрыв проводки, фиксирующей обмотку возбуждения генератора на установке.Обратите внимание, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, светотехнику и прочие прибамбасы, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумуляторной батареи. При этом батарея активно отдает свой заряд.Но в это время он не перезаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите максимально полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

    Алгоритм поиска поломок

    Итак, теперь подробнее о том, как производится поиск всех неисправностей генератора. Ведь для вас важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль штатной комплектации, у вас нет лишних потребителей электрической энергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, расходуется ли электричество, пока автомобиль стоит на стоянке.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей присутствует небольшой ток утечки. Правда, она не способна посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогично проверяют герметичность с подключенными потребителями. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать методом исключения.

    Если нет утечки тока в состоянии покоя

    Гораздо хуже, если нет утечки тока на заглушенном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть много. Часто отсутствует контакт или он очень слаб в щеточном узле. При этом, естественно, генератор не заряжает аккумулятор. Это происходит, когда щетки практически полностью изношены.Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Возможно также, что в этой обмотке появляется короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Подобные неисправности иногда присутствуют и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. В том случае, если в блоке выпрямителя имеется один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И конечно, свое влияние способны оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит поговорить подробнее.

    Недостаточный контакт

    Обратите внимание, что в случае замасливания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть кратковременно или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения, либо полностью разрывается электрическая цепь.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тканью. Желательно пропитать его разбавителем или бензином. Конечно, если щетки сильно изношены, их необходимо заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

    Разрушение обмоток

    Не очень приятно, если внезапно разрушится обмотка возбуждения.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если вы прикоснетесь к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это далеко не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

    Замыкание между витками

    Возникает при разрушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, возрастает многократно. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем мультиметром измерить сопротивление катушки.Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

    Замыкание обмоток на корпус

    В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаяна к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй выход к токосъемному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно сгорит. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

    Проблемы со статором

    Аналогичные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Все неисправные катушки должны быть заменены, чтобы произвести ремонт. Бывает даже, что в генераторах плюсовая клемма закрыта корпусом. Следовательно, короткое замыкание также происходит между клеммами аккумуляторной батареи. Это чревато пожаром. Разумеется, генератор в этом случае не заряжается.

    Как снять генератор?

    Вам потребуется следующий набор инструментов:

    1. Монтажное лезвие.
    2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
    3. Тип WD-40.

    Последнее крайне необходимо, если генератор давно не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работы обработайте все соединения проникающей смазкой. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов и других повреждений.Если таковые имеются, при сборке обязательно установите новый. Возможно, генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

    Отсоедините клемму «-» от аккумулятора, после чего можно приступать к дальнейшей работе. Снимите гайку, крепящую провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, идем дальше. Ключом на 17 открутите гайку с верхнего крепления и сдвиньте генератор в сторону двигателя. Это делает ремень менее натянутым и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, придерживая болт вторым ключом на 17.

    Контрольные проверки генератора

    7.3.4. Контрольные проверки генератора

    Проверка генератора на стенде

    Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверенного генератора щеточные кольца должны быть хорошо притерты к чистым контактным кольцам коллектора, а.


    Рис.7.7. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – переключатель; 7 – аккумуляторная батарея


    Установите генератор на стенд и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включают электродвигатель стенда, реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 13 В и доводят частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин., а затем измерьте обратный ток. Исправный генератор должен иметь его не менее 80 А.

    Если измеренная величина данного тока значительно меньше, то это говорит о неполадках в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

    Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. 4 установите реостатом ток отдачи 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2-14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10)°С.

    Если натяжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором натяжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение в норме, значит, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. И если напряжение по-прежнему не укладывается в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

    Проверка генератора электронный осциллограф

    Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.


    Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – переключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – переключатель; 7 – аккумуляторная батарея


    Для проверки соберите схему по рис. 7.8. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от клеммы D + регулятор напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединяемого провода не замыкался с массой генератора.+ регулятор присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1 к клемме D. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

    Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоедините аккумуляторную батарею от клеммы В+ генератора и 4 реостатом установите ток отдачи 10 А.


    Рис. 7.9. Форма кривой напряжения выпрямленного генератора: I — генератор исправен; II — пробита ворота; III\обрыв в затворной цепи (обмотке статора)


    Проверьте на осциллографе напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубьями (рис. 7.9, I). Если происходит обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубьев и образуются глубокие впадины (рис.7.9, II и III).

    Рис. 7.6. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – замок зажигания


    Проверив форму кривой напряжения на клемме В+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверьте напряжение на клемме D генератора при отсоединенном проводе от клеммы D+ регулятора напряжения.Штекер Д является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 7.6), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая натяжения и здесь должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

    Проверка обмотки возбуждения ротора

    Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.Зачистив при необходимости притиркой кожи контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

    Проверка статора

    Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

    В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли его витки на «массе».

    Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который возникает при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.

    Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

    Проверка вентилей выпрямительного блока

    Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

    В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо целиком заменить выпрямительный блок.


    Рис. 7.10. Схемы проверки вентилей выпрямителя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; I\проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II \проверка «положительных» вентилей; III\проверка «отрицательных» вентилей


    Замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.Также провод отсоединен от вывода регулятора напряжения D+. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.10.

           ПРИМЕЧАНИЕ

    С целью облегчения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной флажком) создают на плюсовом корпусе выпрямленного напряжения. Эти положительные вентили и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенного с выводом «В+» генератора.Остальные три вентиля («негативные» с черной меткой) имеют на минусовом корпусе выпрямленное напряжение. Они запрессованы в другую плиту выпрямительного блока, соединенную с массой.

    Сначала проверьте, нет ли короткого замыкания одновременно в «плюсовых» и «минусовых» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подключают к зажиму В+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 7.10, И). Если лампа горит, то «минусовые» и «плюсовые» вентили имеют короткое замыкание.Для проверки короткого замыкания «плюсовые» плюсовые вентили батареи через лампу соедините с клеммой В+ генератора, а «минусовые» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 7.10, II). Горение лампы будет свидетельствовать о коротком замыкании одного или нескольких «плюсовых» вентилей. Замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 7.10, III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «минусовых» вентилях.Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть также следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

    Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30 %) величины заданного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения выдаваемого тока является обрыв в вентилях.

    Проверка дополнительных диодов


    Рис. 7.11. Схема проверки дополнительных диодов: 1 – генератор; 2 – контрольная лампа; 3 – аккумуляторная батарея


    Замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, представленной на рис. 7.11. Как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.Батареи

    «Плюс» подключают через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выводу генератора «Д», а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

    Если лампа загорается, то в каком-то из дополнительных диодов короткое замыкание. Обнаружить поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности.

    Обрыв дополнительных диодов можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на клемме «Д», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на клемме «Д» со средней частотой вращения ротора генератора.

    Проверка регулятора напряжения

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

    Чек на машину

    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 в классе точности не хуже 1,0.

    Через 15 мин. работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой В+ и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

    В случае, если наблюдается систематический недозаряд или подзаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверка снятого регулятора


    Рис.7.12. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод на «массу» регулятора напряжения; 3 – вывод «DF» регулятора напряжения; 4 – регулятор натяжения; 5 – вывод «D+» регулятора напряжения; А — к блоку питания


    Регулятор в сборе со снятым с генератора щеткодержателем проверяют по схеме, представленной на рис. 7.12.

    Между щетками включают лампу 1-3 Вт, 12 В.К выводам D+ и «масса» регулятора подключить питание сначала 12 В, а затем 15-16 В.

    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не горит в обоих случаях, то либо в регуляторе имеется обрыв, либо нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединив провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и регулятора напряжения DF.

    Проверка конденсатора

    Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

    Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (износ в контакте с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

    Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм).Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклоняться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно возвращаться назад.

    Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

    Неисправности АКБ — световой сигнал на панели автомобиля. Сбои в работе аккумулятора. Проблемы с аккумулятором, генератором. Причины и устранение

    Загорелая лампочка зарядки аккумулятора на панели автомобиля, это норма, но это норма, когда двигатель заводится, то едет нормально.Но бывает, что после запуска продолжает гореть. Это свидетельствует о том, что аккумулятор нуждается в зарядке.

    Аккумулятор и автомобиль

    Аккумуляторная батарея играет важную роль в работоспособности автомобиля. Она отвечает за множество функций, без которых в автомобиле просто не обойтись.

    Одной из основных задач аккумулятора является то, что он принимает участие в запуске двигателя. Он также используется как источник дополнительной энергии, помогающий генератору справляться с нагрузкой в ​​электрической сети.Бывает, что генератор по какой-то причине перестал работать и на помощь приходит АКБ. На его энергии можно добраться до ближайшей СТО и снять проблему с генератором.

    Особо ценный, аккумулятор, в современных автомобилях, в которых есть огромное количество всех устройств, работающих от энергии тока. Это электрические стеклоподъемники, музыкальные системы, свет, кондиционер и многое другое. Как видно, аккумулятор выполняет важную функцию для автомобиля и его владельца.Но что делать, если аккумулятор неисправен? Ответ очевиден. Устранить неисправность.

    Неисправности заводской батареи

    Аккумулятор автомобиля может быть неисправен как по вине производителя, так и по вине того, кто его использует.

    Вина производителя в том, что аккумулятор изначально бракованный и его работа имеет низкий показатель. Если некачественный аккумулятор, то заметить сбой в его работе можно через непродолжительное время. Если вы приобрели товар и сохранили чек, либо гарантийный талон, вам крупно повезло.Так что можно пойти в специальную мастерскую или к продавцу товара и потребовать заменить или вернуть деньги.

    В гарантийном талоне должна быть указана марка аккумулятора, производитель и его технические возможности. Таким образом, сохранив этот чек, (талон), вы можете смело обращаться в мастерскую и решать причину, по которой аккумулятор потерял свои технические характеристики.

    Дефекты по вине производителя:

    • Цепь тарве в аккумуляторе, по которой идет ток
    • Замыкание между разными зарядами в партиях АКБ
    • Неправильно сформированная масса активных электродов
    • Зазор перемычек, по которым движутся электроды и др.

    . Стоит выбирать аккумулятор с высокими качественными характеристиками и проверенных производителей.

    Как выбрать аккумулятор для автомобиля

    Чтобы купить Акб, надо быть уверенным, что она уже отработана.

    А как понять, что пора заменить батарею? В этом нет ничего сложного. Прежде чем вы обратите внимание на «крики о помощи» вашего автомобиля.

    Если вы однажды приехали в гараж, заводите машину, а кнопка зарядки аккумулятора на панели не исчезает (вы уверены, что генератор работает исправно), а зарядили только вчера, то значит, пора поменяй батарею.

    Или другой пример, аккумулятор вообще не заряжается.

    И последний вариант это то, что вам нужна новая батарея, если есть повреждения корпуса батареи. Конечно, можно попробовать восстановить ресурс батареи самостоятельно (если конечно нет повреждений батарейного отсека, протечек и т.п.).
    Можно попробовать залить новый электролит, дистиллированную воду и десульфурирующую добавку в электролит.

    Затем зарядить и разрядить.

    Такие простые методы еще могут восстановить работоспособность аккумулятора.

    Но делать это нужно только при наличии хоть какого-то опыта работы с электролитами и другими компонентами аккумулятора, потому что это может быть опасно. Либо следует прочитать инструкции и советы, как восстановить аккумулятор.

    выбор АКБ

    При выборе стоит знать основную информацию об АКБ, а это его тара, расположение клемм и размер аккумулятора.
    Что касается контейнера, то для начала следует узнать емкость той батареи, которая есть у вас в наличии.

    Обычно емкость пишется на этикетке, которая наклеена на этот же акб.

    Ну и конечно емкость аккумулятора должна соответствовать марке вашего автомобиля.

    Потому что если емкость аккумулятора будет выше пределов вашего автомобиля, то генератор не успеет зарядить аккумулятор, а если наоборот, то аккумулятор будет все время подзаряжаться, что в итоге приведет это к непригодности.

    расположение клемм

    Нужно знать с какой стороны на аккумуляторе у вас плюс, а с какой стороны мой, чтобы хватило, длинных проводов для подключения.

    Если, например, ваша Акб плюс (+) правая сторона, а вы купили батарею и (+) левую, то вы не сможете к ней подключиться.

    размеры АКБ

    Взяв рулетки, сделайте замеры высоты, ширины и длины батареи, в новой батарее все размеры должны быть одинаковыми.

    Важным элементом при выборе акб является дата его изготовления.

    Ведь срок эксплуатации АКБ 3-5 лет.Возраст аккумулятора определяется по времени, когда был залит электролит.

    как проверить аккумулятор, купив его

    При приобретении АКВ необходимо проверить его работоспособность.

    Если магазин солидный, то в нем есть возможность проверить. Для этого в таких магазинах есть специальный прибор, проверка лампочки 12 В. не дает 100% гарантии исправности аккумулятора.

    Неправильная оперативная связь также может снизить производительность АКБ.Как? И все довольно просто.

    При неправильном обращении с каким-либо предметом происходит сбой. Так и с батареей.

    Некоторые автовладельцы по неопытности или по другим причинам не обращают внимания на уровень электролитов в аккумуляторе и состояние электросистем своего четвероногого друга.

    Неисправности аккумулятора

    Причины вовремя появившихся дефектов при использовании АКБ:

    • Окисление клемм (из-за отсутствия очистки)
    • Работа в течение длительного времени при низком заряде и уровне электролита
    • Вибрация АКБ
    • Замерзание электролита при минусовых температурах
    • Взрыв неочищенного газа (электролита ниже верхних краев электродов)
    • Коррозия массивов электродов с (+)
    • Короткое замыкание между электродами

    Стоит помнить, что самостоятельно заливать опасно, и недопустимо, а тем более кислоту в коробку.

    Как видно довольно много, как по вине производителя, так и со стороны владельца аккумулятора. Поэтому стоит делать все так, как указано в инструкции по применению. Ведь несоблюдение этих норм приведет к тому, что батарея просто станет непригодной для использования.

    При выходе из строя аккумулятора в машине загорается специальная лампочка, которая указывает на то, что водитель должен не игнорировать предупреждение, а устранить поломку.

    Часто на аккумуляторе окисляются контакты, (клеммы), которые выходят из него.

    Из-за этого ток перестает поступать к элементам, которые в нем нуждаются.

    Происходит увеличение сопротивления току в цепи, а это приводит к неработоспособности всей электрики.

    Также неисправностью в автомобильном аккумуляторе может быть недостаточное количество электролитов или дистиллированной воды. Как бы то ни было, но это нужно исправлять.

    Основные неисправности аккумулятора:

    • сульфат
    • пластины короткого замыкания
    • повышенный саморазряд,
    • потеря электролита из-за повреждения коробки
    • окисление контактов (клеммы и штыри).

    Неисправности генератора

    Аккумулятор и генератор тесно взаимосвязаны в своей работе, а потому если один плохо работает, то через некоторое время и второй тоже выйдет из строя.

    Именно поэтому очень важно следить за состоянием аккумулятора, чтобы работал генератор и наоборот.

    Частые неисправности генератора:

    • поломка шкива;
    • непригодность текущих полутоновых кистей;
    • износ коллектора
    • ;
    • некорректная работа реле напряжения;
    • замыкающие витки обмотки статора;
    • износ или непригодность подшипников;
    • проблемы в выпрямителе;
    • выход из строя проводов цепи зарядки.

    Тем, у кого есть автомобиль, нужно знать, что генераторы бывают постоянного тока и переменного тока. Современные автомобили имеют генератор переменного тока с диодным выпрямителем.

    Этот выпрямитель встроен в генератор для того, чтобы переделать непостоянный ток в постоянный, он необходим для обычных электроприборов. Он находится в крышке генератора.

    А так как генератор соединяется с коленвалом, то чем быстрее едет машина, тем быстрее крутится генератор, соответственно ток будет больше.

    А реле-регулятор помогает не разбить лампочки, различные электроприборы автомобиля. В современном автомобиле регулятор тока уже встроен в генератор.

    Генератор для автомобиля очень важен, поэтому стоит не допускать его поломки.

    как проверить работу генератора

    Работа генератора осуществляется мультиметром. Изначально стоит обратить внимание на ремень генератора.Достаточно ли он растягивается.

    Если в генераторе слышен шум и он горячий, то эти подшипники недостаточно для использования.
    Если видимых изменений нет, то проверьте напряжение на аккумуляторе. Проверка выполняется на включенном и выключенном двигателе.

    В состоянии покоя напряжение равно 12,5-12,8 В., а при оборотах 2 тыс. Доходит до 13,5-14,5. Если генератор работает правильно, то цифры будут.

    Если разные показатели, то нужно разобрать генератор и исследовать все его элементы такие как:
    — Щетки и кольца
    — Диодный мост
    — Реле напряжения
    — Статор
    — Ротор.
    Вовремя прислушиваясь к своему авто, вы сможете уберечь себя от неприятных ситуаций, а свой автомобиль от поломки.

    причин, диагностика, решение проблем. Индикатор зарядки аккумулятора горит Индикатор зарядки горит, аккумулятор заряжается

    14.07.2013

    Здравствуйте уважаемые читатели и владельцы автомобилей семейства Лада Самара. Сегодня мы поговорим о возможных неисправностях, или «почему генератор слабо заряжает аккумулятор, а соответствующий значок на панели приборов горит постоянно.

    Начнем с того, что когда мы поворачиваем ключ зажигания, на панели приборов загораются все лампочки системы (аккумулятор, чек, масло, ручник и т.д.). Этот режим предназначен для диагностики состояния автомобиля, т.е. убеждаемся в исправности всех лампочек. Далее запускаем двигатель, и все лампочки на приборной панели должны погаснуть. Если какая-то лампочка не гаснет, значит есть соответствующая проблема. В нашем случае это слабое напряжение от генератора, либо его отсутствие вообще.

    Почему постоянно горит индикатор аккумулятора на приборной панели?

    Для тех, кому лень все читать — краткий ответ: лампочка горит из-за полного отсутствия или слабой зарядки генератора. Но не стоит сразу спешить с ремонтом и заменой генератора, т.к. причина может быть вовсе не в генераторе, а, например, в цепи генератора.

    Причины отказа заряда генератора

    1. F16 сгорел или окислились его контакты в монтажном блоке.Этот предохранитель также отвечает за другие контрольные лампы на панели приборов. Поэтому, если панель приборов показывает неисправность только генератора, то эта неисправность исчезает сама собой.
    2. Обрыв провода «0». Генератор тут ни при чем, оборвался провод «0», который питает комбинацию приборов.
    3. Износ замка зажигания также может быть причиной постоянного горения контрольной лампы «неисправность генератора». Но опять же, будет гореть несколько ламп, а не только «красная батарейка».
    • Изношенные щетки генератора. Необходимо заменить как сами, так и щеткодержатели.
    • Окисленные контактные кольца. Берем вд-шку или бензин и протираем контактные кольца.
    • Поврежден регулятор напряжения. Вам нужно заменить его на «».
    • Короткое замыкание в положительных клапанах. Для этого вам нужно.
    • Проскальзывает ремень генератора. Нужен ремень генератора.
    • Порвался ремень — поставь новый ремень.
    • Износ подшипников генератора.Здесь поможет только замена. «».

    Почему индикатор аккумулятора на приборной панели тусклый?

    Тусклое свечение «красного аккумулятора» на приборной панели свидетельствует о слабом заряде тока от генератора. Чтобы убедиться в этом, стоит показать (поднять обороты двигателя), и лампочка должна погаснуть.

    Данная проблема возникает при окислении соединений цепи генератора с аккумулятором, износе щеток, растяжении ремня. Также очень часто эта проблема кроется в диодном мосту или соединениях с обмотками статора.Стоит обратить внимание на соединения регулятора напряжения с корпусом генератора — здесь тоже может крыться проблема.

    При запуске двигателя аккумулятор теряет часть электричества. Во время движения автомобиля аккумулятор постоянно заряжается от генератора. По мере увеличения оборотов двигателя увеличивается напряжение, вырабатываемое генератором. Для того чтобы этот параметр оставался в пределах 13,5-14,2 В, в цепи возбуждения ротора установлено регулировочное реле (реле напряжения).
    Цепь зарядки состоит из двух ветвей:

    • один из них соединяет аккумулятор и генератор, затем через замок зажигания и предохранитель подключается к лампе зарядки аккумулятора;
    • другой соединяет регулятор напряжения и лампочку.

    При повороте ключа зажигания через генератор и предохранитель подается напряжение на контрольную лампу. Пока двигатель не работает, генератор не вырабатывает электроэнергию, напряжения на второй ветви цепи нет.Разность потенциалов на контактах лампы приводит к ее возгоранию, что говорит об отсутствии нарушений в цепи. После запуска двигателя электричество от генератора передается одновременно на оба контакта, потенциалы выравниваются, свет гаснет. По первой ветви цепи напряжение сразу идет на аккумулятор для восполнения заряда.

    Если двигатель автомобиля работает, а индикатор аккумулятора продолжает гореть, аккумулятор не заряжается.Неисправности, спровоцировавшие проблему, могут быть:

    • разрыв, проскальзывание или слабое натяжение ремня генератора;
    • обрыв или нарушение контакта предохранителя в монтажном блоке;
    • ослабление или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
    • обрыв или нарушение изоляции проводов в цепи аккумулятор-генератор;
    • нарушение целостности обмотки ротора или статора;
    • износ щеток или заедание в щеткодержателях;
    • износ контактных колец коллектора;
    • неисправно реле напряжения;
    • не полный контакт провода заземления.

    Инструменты

    Для поиска и устранения поломки необходимо заранее подготовить определенный инструмент:

    • мультиметр;
    • отвертки с плоским и крестообразным жалом;
    • плоскогубцы;
    • контрольная лампа на 12В;
    • Мелкозернистая наждачная бумага
    • .

    Как определить поломку

    Если лампа аккумулятора загорается и не гаснет при работающем двигателе, первым делом нужно проверить заряд. Электроды мультиметра прикладываются к клеммам, освобожденным от проводов.На правильно работающем и заряженном аккумуляторе прибор показывает напряжение 12,2-12,5 В. Если показатель ниже 12 В, аккумулятор нуждается в подзарядке зарядным устройством. Следующим шагом должна стать диагностика генератора. Для этого подключите провода к клеммам и при работающем двигателе измерьте мультиметром напряжение на них. На холостом ходу и при отключенных потребителях прибор должен показывать 13-14 В. При увеличении оборотов двигателя до 3000 в минуту напряжение возрастет до 14.4-14,5 В. Далее, не снижая оборотов, включать электроприборы, увеличивая нагрузку. Показатель не должен опускаться ниже 13 В. Если напряжение не соответствует нормам или отсутствует, неисправен генератор.

    Проверить исправность генератора можно старым «дедовским» способом. При работающем двигателе отсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Если двигатель глохнет, генератор неисправен.

    Важно! Эту диагностику необходимо проводить в диэлектрических перчатках.Хотя напряжение низкое, токи высокие и могут нанести вред организму.

    Яркость подсветки приборной панели и оптики, изменяющаяся с количеством оборотов, свидетельствует о проблемах в работе генератора или ослаблении натяжения приводного ремня.
    Проверить реле напряжения можно, напрямую подав напряжение от аккумулятора на его контакты. Если индикатор на щетках генератора 12 В, реле исправно. Если показатель не соответствует норме, прибор меняют на новый.

    Рассмотрим варианты других поломок, методы их диагностики и ремонта.

    1. Симптомы: вольтметр на панели приборов показывает заряд, лампочка зарядки аккумулятора не горит, напряжение на клеммах аккумулятора около 12 В, сам источник питания полностью разряжен.
    Изначально чистят клеммы на аккумуляторе. Если ситуация не изменилась, то измеряем напряжение на генераторе. Почему один электрод мультиметра прижат к выводу «30», второй — к массе.В тех случаях, когда напряжение превышает показатель на аккумуляторе, то вывод «30» тщательно зачищается наждачной бумагой. Кроме того, внимательно осмотрите провод от генератора к аккумулятору на предмет целостности изоляции и обрыва. При необходимости его заменяют новым.

    2. Симптомы: бортовой вольтметр и сигнальная лампа показывают зарядку, напряжение на клеммах аккумулятора около 14 В, сам аккумулятор разряжен, при увеличении нагрузки (сигнал, включение фар) стрелка вольтметра падает до минимума.
    Распространенной причиной является слабое натяжение, износ или обрыв ремня генератора. Провисший ремень натягивают так, чтобы при нажатии рукой он прогибался на 1-1,5 см, изношенный заменяют новым. Если износился один из шкивов, манипуляции с ремнем не дадут положительного результата, нужно обращаться к специалистам.
    Еще причиной может быть пробой одного из диодов генератора. Двигатель глушится и мультиметром полностью прозванивается диодный мост. Неисправные диоды меняются.
    Также проверьте щетки генератора. При длине менее 5 мм их заменяют. Также обратите внимание на чистоту щеткодержателей. Грязь, попавшая в них, приводит к тому, что щетки свисают. Износ контактных колец коллектора устраняют специалисты СТО.

    3. Симптомы: при повороте ключа в зажигании не горит лампочка аккумулятора, не двигается стрелка бортового вольтметра, аккумулятор не заряжается.
    Первой причиной мог быть перегоревший предохранитель в цепи зарядки.Если после его замены ситуация не изменилась, то поломку следует искать в реле или замке зажигания.

    4. Симптомы: при включенном зажигании все приборы работают, индикатор зарядки не горит, зарядки нет.
    Изначально провод снят с клеммы «61» на генераторе и подключен к минусу (корпусу). Если загорается индикатор батареи, обмотка ротора закорочена или повреждена.
    Те же симптомы возникают при плохом контакте в разъеме.В этом варианте все индикаторы могут гореть тускло, с перебоями или вообще не гореть. Когда контакты обработаны наждачной бумагой и не горит только лампочка аккумулятора, значит он сгорел и требует замены.

    5.Симптомы: при включении ключа зажигания лампа загорается, после запуска двигателя не перестает гореть, зарядка аккумулятора прерывистая или отсутствует.
    Причина может быть связана со слабым контактом провода и разъема на панели приборов.Контакт зачищается наждачной бумагой.

    Если в дороге загорелась лампа аккумулятора, а возможности диагностировать и устранить проблему нет, можно доехать до ближайшего СТО с помощью зарядки аккумулятора. Если аккумулятор полностью заряжен, можно проехать до 50 км при условии минимизации энергопотребления. Чтобы не тратить энергию впустую, выключите все электроприборы, оставив включенными только те, которые необходимы для обеспечения безопасности движения (фары, габариты, повороты).

    Если автомобиль работает некорректно из-за зарядки аккумулятора, постоянно горит или не горит лампочка аккумулятора, необходимо поэтапно проверить все версии, исходя из симптомов поломки.Большинство неисправностей устраняется зачисткой контактов или заменой вышедших из строя деталей на новые. При ремонте генератора обратите внимание на состояние подшипников. Его необходимо диагностировать после ремонта на специальном стенде.

    Основная часть энергии аккумулятора расходуется на включение системы зажигания и запуск двигателя. Запуск двигателя сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи, а для обеспечения многократного запуска двигателя электрическая сеть автомобиля оборудована системой подзарядки.После запуска двигателя генератор вырабатывает электроэнергию, часть которой подается на аккумулятор для восстановления заряда.

    Зарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если система исправна, то при включении зажигания на несколько секунд загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора. холостой ход, что свидетельствует о исправности цепи генератор-аккумулятор. После запуска двигателя индикатор батареи должен погаснуть, указывая на то, что батарея заряжается.

    Если индикатор батареи продолжает гореть или снова загорается, необходимо принять меры. В противном случае машина может заглохнуть в пути, либо после очередной остановки двигателя завести ее снова будет невозможно.

    Индикатор батареи может светиться по-разному. В одном случае не гаснет после запуска двигателя или загорается ярким светом на ходу. В другом — гореть и только при определенных режимах работы двигателя. Например, тускло горят на средних оборотах, но при уменьшении оборотов интенсивность свечения увеличивается.

    КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ?

    Схема подключения индикатора зарядки аккумулятора

    Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую схему зарядки. В него входят генератор, аккумулятор, блок предохранителей, замок зажигания и контрольная лампа на приборной панели.

    Электрическая цепь зарядки включает две ветви:

    1. Первая идет от аккумулятора к одной из клемм генератора, а от нее через замок и блок предохранителей провод идет к контрольной лампочке.
    2. Вторая ветвь идет от регулятора напряжения генератора и также идет на выход лампочки.

    Работает все очень просто: при включении зажигания ток от аккумулятора через генератор и блок предохранителей идет на контрольную лампу. Поскольку генератор не вырабатывает энергию, на второй ветви цепи напряжение отсутствует. Из-за разности потенциалов на выводах лампы подаваемое напряжение вызывает загорание контрольной лампы, что свидетельствует о целостности цепи.

    После пуска двигателя электричество вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциалов на клеммах лампочки, и она гаснет. Так как генератор и аккумулятор непосредственно соединены первой ветвью, напряжение подается и на аккумулятор для подзарядки.

    Если лампа загорается при работающем двигателе, это свидетельствует о появлении разности потенциалов на клеммах лампы, которая может появиться по разным причинам.Так как электрическая схема системы подзарядки аккумулятора очень проста, найти причину загорания контрольной лампы на ходу не так уж и сложно.

    Обратите внимание, что лампочка не всегда указывает на то, что батарея не заряжается. На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за чего сгорит контролька. Но если генератор исправен, то при работающем двигателе он будет подавать напряжение на аккумулятор.

    Понять, где произошла поломка — в генераторе или цепи, достаточно просто даже в дороге. При работающем двигателе снимите «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареи. Если при этом мотор продолжает работать, то генератор питает бортовую сеть, то есть выполняет ее функцию. Но если двигатель остановился, нужно разобраться, почему генератор не питает сеть.

    ПРИЧИНЫ ГОРЕНИЯ ЛАМПЫ

    Все причины загорания ДУ при работающем двигателе делятся на две части — проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, входящих в состав электрической цепи.

    Что касается проводов, то лампочка загорается из-за:

    • обрыва;
    • отсоединение проводов;
    • окисление контактов или клемм аккумулятора.

    Если снятие клеммы показало, что генератор работает, но лампа горит, осмотрите доступные участки проводов и их соединения, клеммы аккумулятора. Внимательно осмотрите клеммы на самом блоке питания, так как они могут расплавиться и окислиться.

    Помимо проводки лампочка может перегореть из-за неисправностей:

    • генератор;
    • регулятор напряжения; предохранитель
    • ;
    • Диодный мост.

    Если неисправен генератор, то при отключении клеммы от аккумулятора двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.

    Одной из причин является плохое натяжение ремня генератора.

    Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением с яркостью, изменяющейся в зависимости от оборотов двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных дорожек влияют на работу данного узла при разных оборотах двигателя.Устранить такие проблемы с зарядкой аккумулятора можно только ремонтом или заменой узла.

    Если лампочка горит с изменяющейся яркостью свечения, то это тоже связано с неисправностями регулятора напряжения и диодного моста. Эти элементы ремонту не подлежат и единственный способ восстановить систему подзарядки – ее замена.

    Но выявить неисправность предохранителя несложно. Если он сгорел, то при включенном зажигании лампочка не загорится.Но после запуска двигателя он загорится.

    ДВИЖЕМСЯ НА ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

    Если лампа загорается на ходу, а найти и устранить проблему не удается, то можно добраться до места на зарядке аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км, но при условии минимального энергопотребления. Поэтому для дальнейшего движения отключите лишние потребители электроэнергии (музыку, радио и т.п.). Только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т.) следует оставить включенным.

    На приборную панель автомобиля выводятся основные индикаторы, на которые следует обратить внимание, если они активированы. Существует множество неисправностей, о которых сообщает соответствующая лампочка на панели приборов, и опытный автомобилист должен иметь представление о каждом индикаторе. Некоторые из них сообщают о неисправности, которую можно устранить без обращения в сервисный центр и проведения сложных работ.

    Если загорается лампочка аккумулятора, это означает, что источник питания перестал получать заряд, а системы автомобиля сигнализируют о возможных проблемах с запуском двигателя.Именно поэтому при загорании индикатора аккумулятора не стоит сразу глушить двигатель в дороге и пытаться исправить ситуацию. Лучшее решение — добраться до собственного гаража или пункта назначения и на месте провести диагностику элементов автомобиля, которые могли стать причиной неисправности.

    Почему загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов

    Как было сказано выше, индикатор батареи на панели приборов указывает на недостаточный заряд батареи. При возникновении такой неисправности необходимо провести диагностику аккумулятора и генератора, так как в процессе заряда аккумулятора участвуют только эти элементы.

    Самый простой способ определить неисправность аккумулятора или генератора — заменить аккумулятор. При наличии резервного источника питания с достаточным зарядом следует, при котором загорается индикатор на панели приборов, заменить его на резервный аккумулятор. После этого заводим двигатель, и если лампочка аккумулятора уже не горит, то проблема кроется именно в источнике питания.

    Когда проблема кроется в аккумуляторе, это вовсе не значит, что он пришел в негодность.Есть большая вероятность, что блок питания мертв. Чтобы убедиться в этом, и когда оно будет ниже нормы, зарядите блок питания и установите его обратно на автомобиль. Попробуйте завести машину и проверьте индикацию. Если он больше не горит, проблема решена, и батарею можно продолжать использовать. В случае восстановления необходимого уровня заряд батареи невозможен (например, при коротком замыкании пластин), необходимо заменить батарею.

    Если проблема не была обнаружена при тестировании аккумулятора, а лампочка на панели приборов продолжает гореть даже после замены источника питания, следует перейти к диагностике генератора.

    Диагностика генератора

    Перед проведением диагностических работ с генератором обязательно позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы избежать поражения электрическим током. Кроме того, для диагностики генератора понадобится мультиметр для измерения уровня напряжения на аккумуляторе во время зарядки.

    Работу генератора на зарядку можно определить следующим образом:

    Если при диагностике вы обнаружите, что с увеличением оборотов снижается напряжение на клеммах аккумулятора, то проблема с генератором.Скорее всего, неисправность связана с износом «щеток» или повреждением диодного моста. В этом случае потребуется консультация специалиста, который определит возможность ремонта генератора или необходимость его замены. Такие проблемы, как замена «щеток» и диодов, можно устранить, а более серьезные дефекты (износ деталей ротора, обрыв обмотки) потребуют замены генератора.

    Также при диагностике генератора необходимо обратить внимание на:

    Индикатор аккумулятора на панели приборов не должен гореть при отсутствии неисправностей.При включении зажигания индикатор активируется на некоторое время, пока идет диагностика систем, но после этого он должен погаснуть до следующего запуска двигателя.

    Здравствуйте. Если на вашем автомобиле ВАЗ 2109 -2114 при работающем двигателе горит или загорается и гаснет лампочка заряда аккумулятора при наборе скорости, то данная статья будет вам полезна. Индикатор должен погаснуть, как только двигатель запустится. Ниже я подробно опишу причины данной неисправности и способы ее устранения.

    Почему горит значок аккумулятора на панели приборов ВАЗ 2109 -2114.

    Если объяснить причину этой неисправности в двух словах — лампочка аккумулятора горит когда генератор не заряжает аккумулятор или есть обрыв в этой цепи (например перегорел предохранитель) .Список всех причин почему загорается лампочка на:

    1. Перегорел предохранитель в монтажном блоке (f16) .
    2. Клеммы на аккумуляторе окислились.
    3. Ремень генератора оборван или проскальзывает.
    4. Щетки износились.
    5. Неисправно реле-регулятор.
    6. Пробой диодного моста.
    7. Обрыв или короткое замыкание в статоре или роторе генератора.
    8. Обрыв минусового провода, питающего панель приборов (генератор тут ни при чем).

    Поиск причины, по которой горит лампочка.

    Если вы видите, что горит лампочка зарядки ВАЗ 2114 — 2109, то смело открывайте капот и смотрите, не слетел ли ремень привода генератора.Также ремень не должен издавать посторонних шумов. После проверки ремня идем дальше, открываем крышку монтажного блока и проверяем, не перегорел ли предохранитель. f16 (на крышке есть нумерация всех предохранителей) . Предохранитель целый? Если да, то идем дальше.

    Наличие мультиметра будет большим плюсом. Проверяем мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора — оно должно быть 14,4В (возможны небольшие отклонения в одну десятую вольта). Если напряжение соответствует норме, то у вас скорее всего минусовой провод питающий щиток приборов, в противном случае измеряем напряжение между плюсовой клеммой генератора и массой. Оно также должно быть 14,4 В. Если это так, то скорее всего окислились клеммы аккумулятора или кольца, которые надеты на клеммы. Расчешите их до блеска.

    На выходе генератора нет 14В, а значит надо его снять так как он не заряжается. Виновником может быть:

    • Щетки.
    • Реле — регулятор.
    • Диодный мост.
    • Обмотки статора или ротора.

    Индикатор загорается на холостом ходу, а затем гаснет.

    Отдельного описания требует проблема, когда лампочка загорается или светит тускло на холостых и гаснет при наборе оборотов. В таких случаях может быть только две причины:

    1. Неисправно реле — регулятор.
    2. Проскальзывает ремень генератора.

    Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в причинах, почему загорается лампочка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109 — 2114.

    Оставляйте свои вопросы и комментарии в комментариях, я обязательно на них отвечу!

    Не работает генератор ВАЗ 2114. Как снять генератор с автомобиля. Признаки проблем с генераторной установкой

    Довольно часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что со сломанным генератором далеко не уедешь. Аккумулятор садится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу.Поэтому при первых признаках неисправности этот узел следует немедленно снять. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, его можно сделать своими руками. Нужно только выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно задают люди, у которых явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание, когда аккумулятор плохо заряжается.Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет максимально быстро устранять неполадки. Но, иногда, проблема проявляется в неожиданно севшей батарее. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не экспериментируйте со снятием клеммы на работающем генераторе. В этом случае происходит скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля.Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Запустите двигатель, затем дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать меньше 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе.Хотя иногда причиной неисправности является окисление контактов на аккумуляторе. Проверьте еще раз после очистки. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И снова сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


    Вывод


    Перед работой поставить автомобиль на ручник, под задние колеса поставить противооткатные упоры.Снятие осуществляется в следующем порядке:
    • Клемма снимается с аккумулятора, это необходимо делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
    • Брызговик откручивается;
    • Снимите соединительную колодку D с генератора;
    • После этого ключом на 10 откручиваем провод от выхода В++. Провода удалены;
    • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается.Винт должен быть полностью выкручен. Демонтируем натяжную планку;
    • Головкой на 17 отвернуть 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Скоба снимается, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт снимается.



    Разборка


    После удаления можно приступать к ремонту. Для этого нужно разобрать генератор, делается это следующим образом:
    • Разжимаем крепления крышки, и снимаем ее;
    • Крестообразной отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
    • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора.Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
    • Снимаем диодный мост. Для этого крестовой отверткой откручиваем винт крепления блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
    • Снимаем выводы обмоток, и снимаем блок диодов;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
    • С помощью отвертки Phillips отвинтите 4 винта, которые скрепляют крышки;
    • Отмечаем положение крышек относительно друг друга.Разделяем обе половинки;
    • Снимаем статор;
    • Крышку с ротором зажимаем в тиски. Выбиваем его ударом;
    • Осталось только снять подшипник при помощи съемника.

    Современные автомобили имеют множество основного и дополнительного оборудования, которое необходимо для работы от электричества. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для ее подзарядки при работающем двигателе монтируется генераторная установка.

    Что такое генератор

    Можно представить в виде трехфазной электрической машины переменного тока.Он имеет встроенный блок выпрямителя, который преобразует переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

    1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. Каждый из них имеет гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. На задней крышке также установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
    2. Цилиндр сердечника статора из трансформаторного железа.Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Имеют выводы для подключения к блоку выпрямителя. Обе крышки притянуты к статору четырьмя болтами;
    3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Своими выводами он соединен с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночный паз для установки ведущего шкива;
    4. Щетки генератора представляют собой неразборный узел, совмещенный с электронным реле-регулятором.металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
    5. Блок питания и дополнительных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их монтируют на пластины из алюминиевого сплава подковообразной формы.


    Некоторые его характеристики

    Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

    • Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13В.от 2В до 14,7В;
    • Ток, вырабатываемый генератором напряжения, составляет 80 А;
    • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

    Генератор крепится к двигателю с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

    Поломки генератора

    Условно можно разделить на «механические» и «электрические».Давайте рассмотрим их в таком порядке.

    Неисправности из категории «механические»

    Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум установленного во времени генератора. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом чуть позже. Источник повышенного шума в большинстве случаев изношен. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя . Чрезмерное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

    Неисправности из категории «электрические»

    Их может быть несколько, это:

    • Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
    • Генератор выдает низкое напряжение;
    • Повышенное напряжение заряда.

    Генераторную установку можно переносить, не снимая ее с машины. Для этого нужно иметь такой измерительный прибор, как тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока.Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать однозначный вывод о работоспособности генератора.

    Метод проверки генератора, при котором снимается плюсовая клемма с аккумулятора, не может быть использован, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные методы проверки мы рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей проверки.

    Как снять генератор с автомобиля

    Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же находится планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

    1. Ключ на «10»;
    2. Такой же ключ на «13»
    3. Ключ рожковый 17×19;
    4. Головка на «15»
    5. Крепление.


    Снятие осуществляется несколькими способами, где требуется снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем удалить его, не снимая защиты. Процедура будет следующей:

    1. Первым делом нужно отсоединить клеммы от аккумулятора;
    2. Ослабить натяжение ремня, снять сначала ремень, а затем весь механизм натяжения;
    3. аккумулятор
    4. , они закрыты резиновой крышкой, и разъемом для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
    5. Генератор на кронштейне крепится на длинном болте с гайкой.Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваются два болта крепления кронштейна к блоку. Они находятся сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
    6. Гайку отвернуть ключом на «19» и снять ее вместе с дистанционной втулкой;

    Небольшим пробойником или чем-то подобным выбивается ось из кронштейна.Генератор подтянут. Теперь с его помощью можно проводить ремонт или техническое обслуживание генератора.

    Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

    Для выполнения работ потребуются рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

    Разборка генератора ВАЗ 2114 производится в следующем порядке:

    1. Отжать три защелки и снять пластиковую защитную крышку на корпусе;
    2. Бирка взаимного расположения крышек и статора для облегчения последующей сборки;
    3. Отверткой отвернуть винты крепления щеточного узла, вынуть его из корпуса;
    4. Отсоедините провода от выхода регулятора;
    5. Отвернуть четыре винта крепления блока выпрямителя, отсоединить выводы обмотки и снять ее вместе с помехоподавляющим конденсатором;
    6. Выверните четыре стяжных винта, затягиваемых при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
    7. Вал ротора зажимается в тисках так, чтобы он не мог проворачиваться, и откручивается гайка крепления шкива.Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
    8. Снимите крышку с ротора генератора.

    После этого можно внимательно осмотреть все детали на наличие износа или повреждений.

    Признаки проблем с генераторной установкой

    Неисправности щеточного узла

    У этого узла могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно производить без снятия его с двигателя.Проверить этот блок, не снимая его с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щетки. Можно проверить его работу, есть регулируемый блок питания и контрольная лампочка. Подключите питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щетке. Он должен светиться, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка гаснет. Если этого не произошло, то планшет необходимо заменить. Давайте посмотрим на признаки износа щеток.Об этом будет свидетельствовать:

    • Низкое бортовое напряжение;
    • Отсутствие зарядки аккумулятора;
    • Скачки зарядного напряжения.

    Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. Если они короче, то полностью заменяются. щеток и свободное их перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверьте контактные кольца, их поверхность на предмет износа. Если возможно, отшлифуйте поверхность колец мелкой наждачной бумагой.При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут, после протирки щеток и контактных колец.


    Диодный мост и его проблемы

    Симптомы неисправности диодного моста генератора могут быть следующие:

    1. Полное отсутствие зарядки;
    2. Напряжение зарядки намного выше нормы.

    Все это может привести к большим негативным последствиям для всей электросистемы автомобиля.руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки пробоя диодного моста, требуется его ремонт.

    Чаще всего в этом случае происходит пробой подковообразных силовых диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете поискать ремонтников, которые ремонтируют электрооборудование автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и заменить его вышедшим из строя.Диодный мост заменяется в следующем порядке:

    • Контактный болт с изолирующими втулками и гайками устанавливается в блок и зажимается;
    • Подправить и установить выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
    • Установите на место болты крепления блока выпрямителя и затяните их;
    • Установите щеточный узел с регулятором на место и закрепите его винтами на корпусе задней крышки;
    • Установите защитный кожух из пластика и зафиксируйте тремя хомутами.

    После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень и можно проверить его работу.


    О замене генераторной установки на транспортном средстве

    Так получилось, что необходима замена генератора ВАЗ. Необходимая запчасть куплена. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы более мощными установками. Причины этого могут быть самые разные.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, обвесная светотехника и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

    В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня.Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

    Необходимый инструмент для замены генераторов:

    • Ключи на «10», «13»;
    • Ключ рожковый 17×19;
    • Набор отверток;
    • Крепление.

    Работы по замене начинаются только после отключения аккумулятора.

    Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

    1. Отсоединить защиту двигателя.Выпустить его можно только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
    2. Ключом «на 10» закручиваем гайку на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода. Также отсоедините разъем от щеточного узла;
    3. Отвернуть болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снять с двигателя;
    4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», снимаем гайку с дистанционной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

    Генератор можно вынуть из моторного отсека и установить на его место новый. Установка осуществляется в обратном порядке. Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, установите приводной ремень на место. После этого его можно опробовать в работе. Прежде чем запустить мотор на пробу, несколько слов о том, как это сделать правильно. Этот процесс несколько отличается для разных объемов двигателя. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется путем отодвигания корпуса генератора от блока двигателя с помощью крепления.При объеме 1,6 литра натяните ремень натяжным винтом.

    Берегите свою машину!

    Немного предыстории…
    Утром встал и надо было идти, аккумулятор разрядился… Плохо… Пошел зарядил, лампочка аккумулятора на панели не загорелась, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40, значит поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать.Ночь провел на зарядке. Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 недостаточно (очень мало, после ночи на зарядке), 30 минут езды заряд стабильно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъехал к дому, не заводится — все четко, диодный мост, ремонт генадиума.
    Ремонт собственно.

    Снимаем крепление натяжения генератора, сверху (поз. 10 и 13), ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), снимаем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем поворотный болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съеденную почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, на которых ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

    Иду в магазин за продуктами
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать особо не из чего, выбор в наших магазинах довольно скудный, беру что есть (надо гнать). В дальнейшем возьму нивовский генератор (130 Ампер) б/у, разберу на нормальных запчастях. .
    Снимите шкив генератора. Откручиваем головку на 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности сильно не мять).
    Я начинаю половинку. Ставил на кирпичи через плату, минут сорок пытался выбить WD-40, и как только смог — перекос и никак.

    Сел и подумал… Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в срез половинок, аккуратно забил молотком, и начался чудо-процесс. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом трубкой побольше и еще, пока не разрежется пополам. Кто же будет делать осторожно , не вбивайте пластины обмотки! Якорь не крутится! . Они разделили его пополам.

    Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил на наждаке, съемник стал универсальным.

    Снял маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью запрессовал новый маленький.

    Большой выпрессовывался в тисках (совдеповских) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся крышка лопнет от нагрузки, но нет она все выдержала. Я запрессовал его головкой на 32.Не забудьте просверлить изнутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать гену.
    Собираем подшипники на месте в обратном порядке, радуемся молчаливому гену. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если есть рабочие канавки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! Иначе, как и мне, поход в магазин вам гарантирован. Почему? Потому что, у меня был большой выход, я сточил медное кольцо и оно лопнуло (ахтунг!).Я пошел домой спать, 12 ночи, где я могу купить его?

    Походил по местным магазинам и слава богу нашел один комплект для ремонта колец , Советую купить сразу , если ваши износились .
    Опять полный разбор генератора, выпрессовка маленького подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не надо звонить какой контакт к какому звонку, т.к.эти два провода просто два конца одной обмотки и кольца соответственно замыкаются все равно (могу ошибаться, поправьте если что) . Кольца меняем — надеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (они были запрессованы изначально), смазал контакты литолом, поставил защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатываем новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, что идут на контакты, с текстолитовыми шайбами! Поставьте четвертую без шайбы на место, получите короткое замыкание, сожгите что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня напряжение бортовой сети было 13,6+-0,2 в первый день (с включенным ближним светом и магнитолой) на второй день стабильно 13,8 (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, дана инструкция по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

    Как устроен генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный прибор. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.


    Конструкция узла состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. На задней крышке имеется вывод для подключения питания от аккумуляторной батареи и разъем для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
    2. Статор. Его основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Силовые обмотки генераторной установки размещены в пазах статора, имеющих выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору четырьмя болтами.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночный паз, в котором крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехуровневый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляющим собой неразборное устройство. Реле-регулятор расположен в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
    5. ИЗНУТРИ Задняя крышка крепится к диодному блоку, который содержит девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Для того чтобы полупроводники достаточно охладились, их разместили на алюминиевой пластине в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

    Технические характеристики генераторной установки:

    • обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в пределах от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть более 8 мм.

    Генераторная установка расположена с левой стороны двигателя. Установлен правосторонний ротор, который осуществляется благодаря ременной передаче от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, который слышен при работе генератора.Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Перетянутый ВАЗ 2114 сокращает срок службы. Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не запустится при обрыве ремня.

    Признаки электрических проблем:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • напряжение зарядки слишком низкое;
    • зарядное напряжение слишком высокое;
    • установка нагревается.

    Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке. Если заряд слишком высокий, то электролит в аккумуляторе закипает, и фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как может перегореть предохранители и сгореть электрические компоненты.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

    Диагностика проводится с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Сначала нужно включить зажигание и запустить двигатель.
    2. Если в цепи обмотки ротора есть повреждения, то сигнальная лампа на панели приборов будет гореть постоянно.
    3. Силовой агрегат должен быть прогрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и радио.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на клеммы аккумулятора. Должно быть около 13В.
    6. Выключив магнитолу и выключив ближний свет, снова замерить напряжение.Оно должно увеличиться до 14,7 В.

    При диагностике следует прослушать работу ротора. Если подшипник в передней крышке выйдет из строя, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабление натяжения ремня генератора;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторный блок полностью изношен, его необходимо полностью заменить.Прежде чем менять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причиной может быть обрыв ремня.

    Руководство по демонтажу узла

    Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • ключи наборные, желательно как накидные, так и рожковые;
    • торцевая головка на «15»;
    • крепление
    • или кусок металлической трубы.

    Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

    Процедура состоит из следующих шагов:

    1. Сначала ключом на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
    2. Далее на выводном болте «31» необходимо открутить гайку и отсоединить питающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы было удобнее доставать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также следует аккуратно открутить гайку крепления ремешка к стартеру.Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Для снятия оси крепления генератора к кронштейну лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на «19» открутите гайку и снимите ее и дистанционную втулку.
    8. Теперь блок генератора можно снять вверх.

    При варианте демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверьте надежность крепления минусовых проводов.
    3. При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора, предусмотрена контрольная лампочка.Если он сгорел, его необходимо заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен быть соответствующим, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
    7. Если напряжение бортовой сети низкое из-за слабого натяжения ремня, необходимо отрегулировать натяжение.
    8. Если в передней крышке генератора слышен гул и треск, подшипник подлежит замене, так как чаще всего он является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Вывод

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабую зарядку или не заряжает — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел придется почти полностью разбирать. При замене диодного моста потребуется разборка генератора.

    Важно определить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

    В этом видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114, не снимая защиту с двигателя (автор видео — fedot580).

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *