Как проверить вакуум на газели: Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа

Содержание

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

В статье:

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза.

Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

  1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

  2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

  3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

Вакуумный усилитель тормозов Газели: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
  3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Не работают передние тормоза на газели.

Распространенные проблемы с тормозами. Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите , для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов


Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели


Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов


Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как уберечь телефон от повреждения водой

Вы только что уронили свой iPhone в горячую чашу с водой? Ваша Галактика вертится на дне унитаза? Следуйте этим инструкциям прямо сейчас, чтобы дать вашему телефону наилучшие шансы выжить при погружении и избежать повреждения водой.

Поделитесь этим изображением на своем сайте

Пожалуйста, укажите ссылку на Gazelle.com на этом изображении.

1. Снимите его. Чем дольше ваш телефон находится под водой, тем больше вероятность того, что он выйдет из строя.Убери его оттуда! ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш телефон находится в опасном месте (например, в забитом унитазе), не торопитесь и найдите безопасный (и гигиеничный) способ извлечь его. У вас еще будет шанс спасти его.

2. Выключение питания. Выключение телефона защищает его от короткого замыкания.

  • iPhone: Удерживайте кнопку блокировки и кнопку «Домой» одновременно в течение 5 секунд для принудительного выключения.
  • Android : извлеките аккумулятор для мгновенного выключения.

3. Уступить дорогу. Вода может быстро заполнить весь телефон. Сделайте путь для выхода, открыв или убрав все препятствия.

  • Снимите аккумулятор (если возможно)
  • Снимите все наушники
  • Извлеките SIM-карту
  • Извлеките карту памяти

3.1 [ДОПОЛНИТЕЛЬНО] Промыть. Если ваш телефон упал в соленую воду, грязную воду или что-то другое, чем вода, поместите его под чистую водопроводную воду, чтобы смыть остатки соли, минералов и загрязняющих веществ.Не волнуйтесь, ваш телефон уже был заполнен водой, так что вы не сделаете его еще более влажным — просто очистите его.

4. Слейте воду. Выдавить как можно больше воды. Наклоните его, встряхните, продуйте воздухом или используйте пылесос для влажной/сухой уборки, чтобы высосать жидкость.

5. Откройте его. Лучший способ сохранить телефон — открыть корпус, чтобы внутрь попал воздух и вышла вода. Вы можете посетить iFixit.com, чтобы найти инструкции по вскрытию телефона. ПРИМЕЧАНИЕ. Вам не нужно беспокоиться о нарушении гарантии, потому что она становится недействительной, как только вода попадает на индикатор повреждения.

6. Высушите. Ваш телефон все еще влажный внутри, и вам нужно ускорить процесс сушки, чтобы уменьшить повреждение телефона. Вот три варианта, которые стоит попробовать:

  • Проветрите: В сухом климате достаточно хорошей циркуляции воздуха. В наших тестах сушка на открытом воздухе работала лучше всего. Вентилятор может улучшить поток воздуха через порты телефона.
  • Разогреть: Если вы сможете надежно нагреть его до 100-110 градусов по Фаренгейту (но не больше!), вы значительно ускорите испарение.Apple указывает максимально допустимую температуру как 113 градусов по Фаренгейту, так что будьте осторожны!
  • Absorb it:  Если вы находитесь в месте, где слишком влажно для сушки на открытом воздухе, вы можете использовать осушающий агент, чтобы впитать влагу. Не заморачивайтесь с «рисовым трюком». Мы проверили, и сырой белый рис наименее эффективен для поглощения жидкости. Вместо этого попробуйте следующее:
    • Силикагель. Лучшим обычным сушильным агентом является силикагель, который можно найти в отделе для домашних животных в продуктовом магазине в виде «кристаллического» наполнителя для кошачьих туалетов.
    • Кускус. Кускус быстрого приготовления или рис быстрого приготовления являются приемлемыми заменителями диоксида кремния. В наших тестах они поглощали воду намного быстрее, чем обычный рис. Быстрорастворимая овсянка тоже работает, но портит ваш телефон.
    • Под открытым небом. Мы сравнили водопоглощение восьми различных материалов (включая силикагель и рис). Ни один из этих материалов не показал такой эффективности, как оставление устройства на открытом пространстве (например, на столешнице) с хорошей циркуляцией воздуха.

    7. Не поддавайтесь желанию включить его. Дайте телефону просохнуть несколько дней. Вода может попасть в труднодоступные места или впитаться в печатные платы телефона.

    8. Протестируйте. После того, как ваш телефон высохнет и снова будет собран, он может включиться. Если нет, вы можете попробовать следующее:

    • Зарядка: Несколько часов зарядки могут привести его в действие.
    • Синхронизация: Один из наших тестовых iPhone оказался неисправным, но все еще мог синхронизироваться, что позволило нам восстановить данные.
    • Замена батареи: Два наших утонувших iPhone вернулись к жизни после замены батареи.
    • Сохраните свои карты: Ваши SIM-карты и SD-карты содержат ваши списки контактов и некоторые ваши данные.

    Если ваш телефон действительно выдерживает большие нагрузки, обратите внимание на подержанный Gazelle Certified для замены — недорогое решение для смартфонов и планшетов. Ваш утонувший телефон также может стоить дополнительных денег за счет обмена.

    Сообщите нам в комментариях, помогло ли это вам избежать повреждения водой.

    [cf]skyword_tracking_tag[/cf]

    комментариев

    комментариев

    Почему перестали работать передние тормоза на газели? Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

    Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

    Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

    Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

    Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

    Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза.В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

    В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

    По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

    Первое состояние предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

    Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

    2. Заклинил корпус клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

    5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

    Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

    Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

    Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

    Как работают тормоза

    Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения, известной как ABS.

    10 наиболее частых проблем

    1. Износ тормозных колодок

    Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

    2. Износ тормозных дисков и барабанов

    То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

    3. Утечки в гидравлической магистрали

    Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она достаточно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не тормозит.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

    4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

    Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.


    5. Деформация тормозных дисков

    Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

    6. Слабое замедление


    Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

    7. Запах дыма и гари от тормозов


    Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

    8. Индикатор неисправности на приборной панели


    Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

    9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


    Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов.Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.

    10. Разложить рычаг стояночного тормоза

    Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

    Обзор Газели

    System76 ~ март 2022 г.

    Linux имеет репутацию сложного в использовании для новых, менее технически подкованных пользователей. Но благодаря таким дистрибутивам, как Ubuntu и Pop OS от System76, обычному потребителю проще, чем когда-либо, сесть на поезд Linux. System76 Gazelle имеет множество функций, которые делают его хорошим ноутбуком, но в конечном итоге он не может конкурировать с лучшими ноутбуками Ubuntu и лучшими ноутбуками, которые вы можете использовать сегодня!

    Почему нам это нравится — Газель System76

    Газель System76 не является идеальным компьютером, но его превосходная вычислительная мощность и великолепный дисплей делают его достойным внимания.Однако то, что выведет его на передний план, — это огромное количество вариантов расширения, которые обязательно продлят срок службы этого ноутбука.

    Плюсы

    • Потрясающий дисплей Full HD
    • Широкий выбор возможностей подключения и расширения
    • Очень удобная Pop OS

    Мощность/производительность

    Во-первых, дисплей: Газель System76 оснащена экраном Full HD со светодиодной подсветкой, который выглядит потрясающе ярким, ярким и четким. Максимальной яркости более чем достаточно для ярко освещенной комнаты, и есть несколько ступеней для нахождения идеальной яркости в зависимости от ситуации.Динамики на System76 Gazelle в лучшем случае средние, но, учитывая, что у большинства динамиков для ноутбуков есть этот недостаток, это вряд ли является решающим фактором. Внутри System76 Gazelle находится процессор Intel i7 Core, который великолепно работает под нагрузкой. Возможно, самое важное, что отличает этот ноутбук от конкурентов, таких как Acer Aspire E 15, — это встроенная ОС System76 Pop, которая невероятно удобна для пользователей, не знакомых с дистрибутивами Linux. Если вам нужны еще более быстрые ноутбуки, обратите внимание на ноутбуки с твердотельными накопителями, которые сделают вашу работу более эффективной.

    Аккумулятор

    Рассматриваемая здесь система System76 Gazelle на данный момент довольно старая, поэтому ее сложно установить в док-станцию ​​из-за относительно короткого времени автономной работы. Обзоры сообщают, что этот ноутбук может проработать 3-4 часа без подзарядки. Если сравнить это с более чем 10-часовым временем автономной работы более новых дружественных к Linux систем, таких как Dell XPS 13 9370 или Lenovo Thinkpad t580, время автономной работы Gazelle кажется ужасным, но для некоторых 3-4 часа вполне достаточно.

    Порты/расширяемость

    Что касается портов, у Газели System76 есть несколько вариантов подключения различных устройств, в том числе 3 порта USB, порт HDMI и устройство для чтения SD-карт. К этому ноутбуку можно подключить несколько дополнительных мониторов для проектов, требующих дополнительного рабочего пространства. Расширяемость является большим преимуществом System76 Gazelle, поскольку вы можете относительно легко добавлять или заменять компоненты. Для многих покупателей это может быть важным аргументом в пользу продажи, поскольку позволяет обновлять компьютер по мере необходимости, а не соглашаться на некачественные характеристики в момент покупки.

    Связанный : Также читайте обзор ноутбука Toshiba Satellite A665 S6092

    Качество сборки

    Газель System76 достаточно надежна, чтобы возить ее в школу или на работу, но это определенно не самое прочное шасси. Этот корпус изготовлен из поликарбоната и имеет гладкую матовую поверхность. Клавиатура большая и имеет цифровую клавиатуру, что многим может не хватать на небольших клавиатурах ноутбуков. При этом на самой клавиатуре может быть немного сложно печатать из-за отсутствия подсветки и, как правило, неуклюжих клавиш.Трекпад также является предметом разногласий для многих обозревателей, поскольку некоторые из них обнаружили, что он легко мешает и может случайно коснуться во время набора текста.

    Значение

    Современная Газель System76 стоит примерно столько же, сколько и многие ее аналоги на базе Windows и Mac, но возможность легко заменять компоненты делает ее гораздо более выгодной, чем большинство. Если вы найдете здесь модель 2013 года, она, скорее всего, будет стоить дешевле, чем более новая модель. По мере того, как появляется все больше и больше систем, созданных для использования с дистрибутивами Linux, такими как Pop OS и Ubuntu, эту Газель System76 становится все труднее рекомендовать по цене.Еще одно замечание, которое может подтолкнуть потенциальных покупателей к ноутбукам Dell или Lenovo, — это служба поддержки клиентов System76, отзывы о которой в лучшем случае средние.

    Газель System76 Закрытие

    Ноутбуки

    прошли долгий путь с тех пор, как System76 Gazelle впервые появилась на полках онлайн, особенно на базе Linux. Оглядываясь назад на этот ноутбук, можно сказать, что ему есть за что любить, а также есть много возможностей для улучшения. Клавиатура и трекпад в лучшем случае неудобны в работе, динамики так себе, и, самое главное, у System76 не самый лучший послужной список обслуживания клиентов.Однако у этого компьютера есть отличная мощность и производительность на великолепном дисплее, а также операционная система, которая невероятно удобна для новых пользователей Linux.

    Шок! Газель обалдеет от скорости гепарда, обалдеет увидев видео

    Гепард сделал газель своей добычей

    Хищники, такие как лев, тигр и гепард в лесу ( Видео дикой природы Животные способны мгновенно превратить любое животное в свою добычу, скорость любого из них делает их самыми опасными лесными охотниками, но животные, которых они Хант также приложит все усилия, чтобы спасти свою жизнь.Потому что жизнь дорога каждому живому существу, будь то человек или животное. Каждое живое существо, в том числе и человек, изо всех сил старается спасти свою жизнь. Тогда как бы ни нависла над ним большая беда или смерть. Одно такое шокирующее видео мы нашли в социальных сетях.

    Все мы знаем, насколько опасен гепард. Будь то лес, земля или вода, везде есть гепард. Многие животные убегают, увидев его. Гепард известен своей удивительной ловкостью и скоростью в дикой природе. Недавно всплыло видео, на котором гепард изо всех сил гонится за газелью, и газель тоже бежит с бешеной скоростью.

    посмотреть это видео

    На видео видно, что гепард отстает от газели в лесу. Он заставляет ее бежать на охоту. Олень тоже прилагает немало усилий, чтобы спасти жизнь, и бегает с бешеной скоростью. Оба бегут по жизни. Один должен проиграть, чтобы другой выиграл. В течение долгого времени между ними в лесу возникает шум. Но в конце концов гепард ловит его.

    Это шокирующее видео было опубликовано в Instagram аккаунтом Wonderdixe.Комментируя видео, пользователь написал: «Глядя на них, кажется, что Украина и Россия воюют». С другой стороны, другой пользователь написал: «Эти двое не могут сравниться по скорости». весьма удивлен, увидев скорость гепарда в этом видео. В то же время это видео также нравится любителям дикой природы.

    Читайте также: Женщина хочет побить мировой рекорд, потянув за уши, длина пирсинга ушей более 3 дюймов

    Вафли Любой — Принятие решения

    Вафли Кто угодно — какой тип принятия решений вы?

    «Мы не знаем, мудрый или неправильный выбор, пока не проживем его.Мы никогда не можем точно знать, куда нас приведет выбор, хотя мы можем чувствовать его направление».

    Сара Бан Бретач, Нечто большее; Раскопки своего подлинного «я»

    Когда дело доходит до принятия важных жизненных решений, я склонен колебаться взад и вперед.

    Я из тех людей, которые пытаются смотреть на ВСЕ стороны. Я пишу все плюсы и минусы, которые я могу придумать. Прошу совета у людей. Я провожу исследование. Я ломаю голову, пытаясь придумать все, что может пойти не так.Но, конечно же, пытаться определить все возможные вещи, которые могут пойти не так — или правильно — технически невозможно… потому что мы не знаем того, чего мы еще не знаем!

    Конечно, мы можем предвидеть очевидные вероятные результаты, если выберем определенный курс действий. Но мы просто не можем предвидеть все результаты, потому что есть, нравится нам это или нет, другие переменные, которые, вероятно, еще даже не в поле нашего зрения.

    Другими словами, мы не живем в вакууме.

    Я уже довольно долго размышлял над решением, поэтому, когда на днях я читал выпуск O Magazine за февраль 2017 года, мне на глаза попалась статья. Речь шла о различных типах лиц, принимающих решения. Так что я прошел небольшой тест, и оказалось, что я «Вафлер». Я громко рассмеялся… ага!

    Вот описание вафли:

    «Вы вдумчивый человек, который рассматривает все аспекты… но теперь вы слишком много анализируете, так заняты поисками, что не можете прыгнуть.Чем больше времени вы тратите на размышления о том, что вам следует делать, тем меньше у вас возможностей вообще что-либо делать».

    ДА!

    Иногда я так много думаю, я думаю, что я прямо в большой жирный угол, обездвиженный нерешительностью и в ужасе от принятия НЕПРАВИЛЬНОГО решения. Нажмите, чтобы твитнуть

    Так что я откладываю ЛЮБОЕ решение… которое, конечно, все же решение, только не особенно активное.

    Что касается совета нам, ваффлерам, как избавиться от чертовой кастрюли нерешительности, O Magazine предложил следующее:

    «Проверь кишечник.Напишите свой выбор на отдельном листе бумаги и сложите его в квадраты, затем подбросьте их в воздух и подберите тот, который приземлится ближе всего. Когда будете читать, что внутри, проверьте свою физическую реакцию. Вы затаили дыхание или вздохнули с облегчением? Вы чувствуете себя легче или тяжелее? Пусть ваш ответ будет вашим проводником».

    – Журнал O, Февраль 2017 г.

    Так я и сделал — и знаете что? Типа помогло! И я думаю, что знаю почему.

    Эта стратегия похожа на милую книжечку для журнального столика, которая у меня есть, под названием «Книга ответов » Кэрол Болт.Его подарил мне мой дорогой друг много лет назад. Это буквально книга ответов, на каждой странице которой есть один «ответ».

    Итак, вы держите книгу в руках, закрываете глаза, задаете себе закрытый вопрос (например, «Является ли работа, на которую я претендую, подходящей?»), а затем открываете книгу на той странице, которая вам кажется нужной. , открой глаза и та да… вот твой ответ!

    Вот несколько примеров ответов:

    «Это вне вашего контроля»

    «Не игнорируй очевидное»

    «Составьте список, почему бы и нет»

    «Вы слишком близко, чтобы видеть»

    «Вы узнаете все, что вам нужно знать»

    Детям это нравится!

    Конечно, в книге нет ответа на наши вопросы.У него просто есть ответ и — и от нас зависит, какие чувства вызывает у нас этот ответ. И это, как я обнаружил, на самом деле может быть очень полезным — подобно идее подбрасывания листков бумаги в воздух и случайного выбора одного из них.

    Если я задаю книге вопрос и мне нравится ответ, который я получаю, значит, я на правильном пути. Если мне НЕ нравится ответ, который я получаю, и я, по сути, немного обижен на дерзость Вселенной предложить такое, то это также показательно с точки зрения того, что помогает мне понять, чего я не хочу.

    «Приходит время, когда нам не позволено знать».

    – Джудит Виорст

    В конце концов, необходимо принять решение – даже если оно есть решение вообще ничего не делать.

    Но за эти годы я также понял, что для меня болтовня может быть важной частью процесса принятия решений. Нажмите, чтобы твитнуть

    Может быть, мы колеблемся, когда мы знаем , что нам нужно внести изменения, но не совсем уверены, что и когда… возможно, потому что в игре есть другие факторы и силы, которые мы не можем контролировать?

    Возможно, сначала должны выстроиться другие вещи, а затем, когда все остальное становится на свои места, приходит время для нас сделать свой ход — и, о чудо, мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаем, что делать и когда.

    Другими словами, может быть, процесс болтовни помог нам подготовиться к принятию правильного времени для его принятия?

    Пища для размышлений 🙂

    Когда дело доходит до принятия важных жизненных решений, вы вафлер? Как выглядит ваш процесс принятия решений? Вы доверяете своему внутреннему чутью?

    Maryanne Pase является автором пробуждение вдов , драматург Спаситель и сценарист Бога .Мэриэнн является генеральным директором Pink Gazelle Productions и председателем Мемориального фонда Джона Петропулоса .   Если вы хотите получать ее регулярный еженедельный блог, зарегистрируйтесь здесь .

    Газель бизнес не работает тормоз. Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

    Помните о важности регулярных проверок тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно осмотрены.

    Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

    Низкий уровень тормозной жидкости

    Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

    Педаль тормоза в самом низу

    Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить педаль до нормального уровня, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или протечки. тормозная жидкость.

    Мягкая или ватная педаль тормоза

    Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости.Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

    Большой свободный ход педали

    Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

    Педаль проваливается в пол

    Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом масляных уплотнений в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

    Биение педали тормоза

    Указывает на искривленный диск, требующий замены или повторной обработки. Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте про ступичные подшипники — если они исправны, их необходимо почистить, проверить и снова загерметизировать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

    Царапающий шум

    Обычно указывает на то, что металл трется о металл, и вам предстоит крупный незапланированный ремонт тормозной системы.Скорее всего потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта). Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

    Визг или писк

    Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

    Грохот

    Обычно возникает из-за установки дисков с неправильной маршрутизацией.

    Заклинивание тормозов

    Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также может подобрать барабаны или диски с глубокими царапинами, может потребоваться проточка или замена.

    Клиновые тормоза

    Может привести к заносу автомобиля в сторону и/или повышенному расходу топлива. Причиной могут быть ослабленные или сломанные пружины в барабанных тормозах, заклинивание ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклинивание цилиндра в суппорте, неправильная регулировка компенсаторов износа в барабанах, заедание или замерзание тросов ручного тормоза…Необходимо каждые 60 000 км восстанавливать суппорта (сигналом для такой переборки может служить неравномерный износ внутренних и наружных колодок).

    Увод автомобиля в сторону при торможении

    Причиной может быть: загрязнение колодок, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, подклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенные ступичные подшипники.

    Жесткая («дубовая») педаль тормоза

    Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

    На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть результатом натяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических трубах или сломанных клапанов в самой системе Hydroboost.

    Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающих воздействия влаги или коррозии.

    Тормозная жидкость

    Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

    В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

    По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

    Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не возникает провалов, рывков и особых усилий не требуется.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

    Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

    2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправен вакуумный усилитель наконечника. Наконечник следует заменить;

    5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

    Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

    Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

    Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

    Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно для того, чтобы колодки прижались к тормозному барабану… Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

    Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

    Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана оказались вверху.

    Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

    Газель бизнес не работает тормоз. Распространенные проблемы с тормозами. Как работают тормоза

    Тормозная система является одной из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортные средства со сломанными тормозами законодательно запрещено выдавать на дороги — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как проявляется неисправность на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли автомобиль в сторону торможения или из шланга становится тормозной жидкостью.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.

    Как работают тормоза

    Чтобы понять, что может произойти с тормозной системой, я пойму, как она работает. Во всех современных автомобилях к этому узлу относятся тормозные диски или барабаны и колодки, механически замедляющие транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистрали, приводит в движение колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Также в систему включены вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оборудованы электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

    10 наиболее распространенных проблем

    1. Износ тормозных колодок

    Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки блокируются в среднем до 40 тыс. км, после чего комплект меняют на новые. Это связано с дизайнерским решением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерный признак неисправности — снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

    2. Износ дисков тормозных Барабанов

    То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше обуви. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярное обслуживание тормозных дисков можно отнести к сбросу относительно честной выкачки денег с автомобилистов — как правило, это медвежья услуга.Другие признаки необходимости замены дисков – вибрации на руле при торможении и цвет руля, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

    3. Утечки в гидравлической магистрали

    Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит.Если это произошло на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом, соблюдая максимальную осторожность. Устранить протечку и заменить поврежденную трубку или шланг, после чего систему прокачать. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

    4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

    Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислились и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подтормаживание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения. Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать внезапный разворот вашего автомобиля.


    5. Деформация тормозных дисков

    Тормозные диски обычно отливают из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы идете по горным змеям или буксируете тяжелый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

    6. Слабое замедление


    Слабое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подпора главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

    7. Дым и запах Гэри из тормозов


    Дым или сильный запах, исходящий от тормозов — верный признак перегрева и превышения скорости тормозной системы. Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за технических жидкостей и смазок тормозных механизмов. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

    8. Неисправность лампочки приборной панели


    Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критической отметки. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма в случае срабатывания стояночного тормоза.

    9. Открытый или тормозной шланг


    Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются. Это приводит к течи, разгерметизации и неработоспособности гидросистемы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно меняйте их при любом из признаков, описанных выше.

    10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза

    Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе до отрыва накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов нерабочий стояночный тормоз Указывает на необходимость регулировки — это означает, что сломался механизм автоматической подачи амортизатора или колодки.Замедление на такой машине будет посредственным — ведь всю работу возьмут на себя передние тормоза.

    Тормозная система автомобильных бензопроводов двухконтурная с гидравлическим приводом. В первый контур входят передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

    Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов со второй качки. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Они из-за низкого качества изготовления в процессе эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и при одном нажатии на педаль тормоза не хватает, чтобы колодки цеплялись за тормозной барабан.Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

    Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то дело будет не в герметичности гидропривода, а в месте возникающей из-за этого тормозной жидкости захвата воздуха. Перед началом прокачки гидропривода нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы необходимо с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.

    Если Вы не первый автовладелец Газели, и при подсосе воздуха в гидропривод Вы его никак не прокачаете. Вот обратите внимание на суппорта передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменялись местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при подкачке удалить воздух из суппорта будет невозможно.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставлять суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

    Виновником выхода из строя тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не упирается ли она в педаль тормоза. Если это так, то главный тормозной цилиндр придется заменить.

    В сегодняшней статье хочу рассказать о педалях torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

    В целом педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

    Состояние первое — которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза Провалов, рывков нет, особых усилий прилагать не надо. Есть еще две неприятные для водительского пропуска неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

    Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или наоборот, сильно мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправности и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Тугая педаль тормоза Это может стать по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем моделям тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать советы по их устранению.

    2. Опаливание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

    5. Поющий или обратный клапан в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо поступает в камеру вакуумного усилителя.Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление штуцера крепления шланга. Лечится заменой шланга, или если есть возможность — притяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным.Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили пучков — уменьшится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Заметались уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, не редко возникает в результате попадания на поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

    Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    В первую очередь для того, чтобы в системе разряжалась система. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоза.

    Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. Для неработающего двигателя необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно завести двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда такое явление еще называют отказом педали тормоза.

    Помните о важности регулярной проверки тормозной системы.Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже возникла какая-то проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие узлы тормозной системы своевременному осмотру не подвергались.

    Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

    Низкий уровень тормозной жидкости

    Обычно указывает на течь в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым.Нельзя ездить на машине, пока не будет произведен ремонт, так как течь может привести к полному выходу из строя тормозов.

    Педаль тормоза в самом низу

    Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заедают, компенсируя естественный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема вернется по мере дальнейшего износа обуви. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза может быть износ тормозных шлангов или утечка тормозной жидкости.

    Мягкая или «Часовая» педаль тормоза

    Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильной подаче тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

    Большая свободная педаль

    Возможные причины: Изношены тормозные шланги, неправильно отрегулированы барабанные тормоза или воздух в системе.Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

    Педаль проваливается в пол

    Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или протечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам держать давление.

    Торке педаль биение

    Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или пропитать. Рабочие поверхности должны быть ровными (выступ не более 0,05 мм) и параллельными (в пределах 0,05 мм).0127 мм для большинства автомобилей). Также не забываем про подшипники ступицы — если они обслуживаются, то их надо почистить, проверить и смазать смазкой. Вам также понадобятся новые корабли из подшипников колес.

    Царапающий шум

    Обычно указывает на то, что металл бежит по металлу и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

    Скрининг или выбор

    Обычно вызывается вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или обтеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специального противосетевого состава на заднюю поверхность блока.

    Погремушка

    Обычно возникает из-за неправильной установки дисков.

    Маркировочные тормоза

    Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «зажатие» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски Helling с глубокими царапинами также могут быть необходимы или заменены.

    Двойные тормоза

    Может привести к увеличению автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или выходом из строя пружины в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заеданием или замерзанием тросов ручных тормозов.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).

    Отведение автомобиля в сторону при торможении

    Может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозом, выходом из строя цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или износом ступицы. подшипники.

    Жесткая («Дуб») педаль тормоза

    Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда выход из строя обратного клапана приводит к утечке вакуума из тормозного усилителя и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите вакуум с системы на заглушенном двигателе, запустите двигатель с педалью тормоза — если педаль «ушла» значит усилитель в порядке. Если в момент запуска двигателя педаль остается тугой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

    На автомобилях, оборудованных системой усиления «Гидробуст», может возникнуть ригидность педали в результате растяжения гидроремня, низкого уровня жидкости, негерметичности патрубков гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Гидробуст.

    Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оборудовано системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не могут противостоять проникновению влаги или образованию коррозии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*