Как проверить компрессию на снятом двигателе: Ошибка — OLDMERIN.net

Компьютерная диагностика двигателя Субару (SUBARU) в Марьино ЮВАО

Диагностика двигателя Субару (ДВС) может быть визуальной, акустической, компьютерной, с применением вакуумметра, стетоскопа, компрессографа, пневмотестера, с частичной или полной разборкой, а также без неё.

Визуальная диагностика позволяет выявить течи масла, охлаждающей жидкости, повышенный расход топлива, причину перегрева ДВС вследствие загрязненности радиатора охлаждения или кондиционера.

С помощью пневмотестера можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, плотности прилегания клапанов и их целостности, прогара прокладки головки блока. Данная диагностика производится без разборки двигателя SUBARU, а также может проводиться на снятом двигателе.

Как работает тестер, лучше увидеть.

Акустическая диагностика стетоскопом позволяет выявить стук клапанов, шатунных и коренных подшипников коленвала, а также шумы навесного оборудования.

Измерение разрежения впускного коллектора Субару с помощью вакуумметра позволяет выявить:

  • утечку воздуха через прокладку впускного коллектора Субару Форестер
  • повреждения вакуумного шланга
  • утечку в цилиндре
  • залипание клапанов
  • ослабление или поломку клапанной пружины
  • неисправности в системе зажигания Субару Легаси

Компрессограф служит для измерения компрессии двигателя, которая в свою очередь, является показателем герметичности и характеризует состояние цилиндропоршневой группы, клапанов.

При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже предельно допустимого или разбросе по цилиндрам более 1 атм. двигатель, как правило, подлежит капремонту. Результаты измерения компрессии по информационности схожи с пневмотестированием, описанным выше. Показатели компрессии могут иметь погрешности, зачастую чтобы получить достоверную информацию о состоянии двигателя, необходимо делать компрессию не один раз.

Если двигатель Субару Импреза в норме, а аккумулятор заряжен и стартер исправен, то давление при измерение компрессии будет расти быстро.

Если давление увеличивается медленно или не увеличивается, причиной этого могут служить севшие поршневые кольца или неплотность в клапанах, или прогар прокладки головки блока. Признаком прогара прокладки может служить одинаково низкое давление в соседних цилиндрах.

Какой должна быть компрессия в двигателе Субару. Величина компрессии на прямую зависит от степени сжатия. Степень сжатия – отношение полного объема цилиндра двигателя Субару Легаси к объему камеры сгорания. То есть у каждого двигателя своя степень сжатия, а, следовательно, и компрессия. Показания компрессии исправного двигателя в 1,2-1,3 раза больше степени сжатия. В 1,4 для идеального двигателя, у которого нет утечек, но так не бывает.

Двигатель Cтепень сжатия
EJ16E SOHC 9. 4
EJ18E SOHC 9.5
EJ161 SOHC 10.0
EJ181 SOHC 10.0
EJ154 DOHC 10.2
EJ251, 252, 253 SOHC 10.0
EJ254 DOHC RHD (1998) 10.7
EJ201, 02 SOHC 10.0
EJ204 DOHC RHD (1998) 10.8
EJ204 DOHC RHD (2001) 10.6
EJ204 DOHC LHD (2006-) 11.1
EJ206 DOHC TURBO 9.0
EJ208 DOHC TURBO (1998) 8.5
EJ208 DOHC TURBO (2000) 9.
0
EZ30D DOHC 10.7
EJ20G TURBO 8.0
EJ205 TURBO 8.5
EJ20X DOHC TURBO 9.5
EJ255 DOHC TURBO 8.4
EJ257 DOHC TURBO 8.2


 

Для примера, возьмем двигатель EJ20G, который устанавливался на Субару Импреза турбо, G-10 кузов, и на Форестер для японского рынка, кузов – SF-5. Степень сжатия у него – 8,0, умножим на 1,25 (это среднее значение между 1,2 и 1,3) и получим оптимальное значение давления в цилиндре (компрессию), которая равняется 10 атмосферам. При падении давления на 2,5 атм. от оптимального стоит задуматься о капремонте двигателя.

Компьютерная диагностика сканером позволяет читать коды ошибок, записанных в электронный блок управления, управлять исполнительными механизмами, читать значения сигналов с датчиков.

Ремонт двигателей — Автосервис «Тест-Драйв»

Двигатель — это «сердце автомобиля».
И от того, как владелец начнет эксплуатацию своего «железного коня», так и он в свою очередь прослужит хозяину.

Новый двигатель обязательно необходимо «обкатать», особенно это касается автомобилей отечественного производства. Так как двигатели многих авто импортного производства проверены на стенде еще на заводе. Цель операции «обкатка» — это притирка все узлов и агрегатов друг к другу. Потому что именно в этот период происходит их притирка.

Также двигатель нуждается в периодической замене масла, масляного и воздушного фильтров, т.к. при трении внутренних деталей двигателя образуется металлическая пыль и мелкая стружка, которую должен улавливать масляный фильтр, но часть их все равно перемещается внутри двигателя вместе с маслом.

Причина замены воздушного фильтра еще более актуальна. Ведь когда сильно загрязнен, то мелкие частицы вместе с топливом проходят всю систему питания, а затем попадают в кривошипно–шатунный механизм, где служат абразивным материалом и делают задиры.

Ремонт двигателей

Ресурс исправной работоспособности двигателя зависит от качества масла, частоты технического обслуживания, режимах и регионах в которых эксплуатируется автомобиль. Но если двигатель преждевременно или в результате продолжительной эксплуатации все же потерял тяговитость или «задымил», то не стоит расстраиваться. Необходимо произвести его диагностику двигателя с частичным разбором. Возможно, причина в поршневых кольцах и в маслосъемных колпачках соответственно. Но если появился стук в двигателе, то скорее всего речь пойдет о более трудоемком ремонте с расточкой блока цилиндров и коленчатого вала.

Все вышеперечисленные операции по ремонту двигателя качественно и профессионально выполнят механики Тех центра «Детройт»

Ремонт, не требующий снятия двигателя.

На двигателе установленном в автомобиле можно выполнять следующие операции:

  • Проверить компрессию.
  • Снятие и установку крышки головки блока цилиндров.
  • Проверка клапанных зазоров.
  • Снятие и установку головки блока цилиндров.
  • Очистку головки блока цилиндров и поршней.
  • Снятие и установку шкива коленчатого вала.
  • Замену масляных уплотнительных колец коленчатого вала.
  • Снятие и установку зубчатого ремня привода газораспределительного механизма.
  • Замену масляного фильтра.
  • Снятие и установку масляного насоса.
  • Снятие и установку масляного поддона.
  • Снятие, осмотр и установку маховика.
  • Осмотр и замену подвески установки двигателя, кпп, акпп.
  • Ремонт, требующий снятия двигателя


На двигателе снятом с автомобиля можно выполнять следующие операции:

  • Снятие промежуточного вала.
  • Снятие коленчатого вала и коренных подшипников.


Проверка компрессии двигателя

В случае уменьшения мощности двигателя, которая не является дефектом зажигания или топливной системы, проверка компрессии может определить состояние двигателя. Если проверка выполняется регулярно, можно определить дефект, который проявится в ближайшее время.

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, уровень масла должен соответствовать норме, и аккумулятор полностью заряжен. Также потребуется помощь помощника.

На двигателях с системой впрыска топлива, снимите плавкий предохранитель топливного насоса из коробки с предохранителями. Теперь запустите двигатель и дайте ему проработать до остановки.

Отсоедините систему зажигания. Вывинтите все свечи зажигания.

Ввинтите наконечник компрессометра в отверстие свечи зажигания цилиндра номер 1.

Помощник должен до упора нажать на педаль акселератора и провернуть двигатель стартером в течение нескольких секунд, при этом необходимо наблюдать за показаниями компрессометра. Давление будет расти довольно быстро в исправном, не требующем ремонта двигателе.

Двигатель требующий ремонта

Низкое давление на первом ходе поршня, сопровождаемое постепенно увеличивающимся давлением на последующих ходах, указывает на изношенные поршневые кольца. Низкое давление на первом ходе, которое не повышается в дальнейшем, указывает на неплотные клапаны или пробитую прокладку головки блока цилиндров. Отложения на обратной стороне тарелок клапанов могут также способствовать низкому давлению. Сделайте запись самого высокого давления, затем повторите процедуру для оставшихся цилиндров.

Из-за разнообразия компрессометров и скорости вращения коленчатого вала двигателя стартером, данные часто отличаются при проверке компрессии. По этой причине, фактические давления сжатия не указаны. Однако, наиболее важный фактор это то, что давления должны быть одинаковыми во всех цилиндрах.

Добавьте в цилиндры незначительное количество моторного масла (приблизительно 20 см 3 ) через отверстия для свечи зажигания, и затем повторите испытание.

Если происходит увеличение давления после того, как масло добавлено, показательно, что поршневые кольца изношены. Если давление не увеличивается, имеется утечка в клапанах или прокладке головки блока цилиндров. Утечка клапанов может быть вызвана сожженными седлами или тарелками клапанов, или погнутыми клапанами. Если два смежных цилиндра имеют одинаково низкие давления, наиболее вероятно, что прокладка головки блока цилиндров прогорела между ними. Появление охлаждающей жидкости в камерах сгорания или на щупе для измерения уровня моторного масла подтверждает этот дефект.

Если давление в одном цилиндре приблизительно на 20 процентов ниже, чем в другом, и двигатель имеет слегка грубый режим холостого хода, причиной этого может быть изношенный кулачок на распределительном валу. Что требует срочный ремонт двигателя.

После проверки, установите свечи зажигания, и повторно соедините высоковольтные провода и катушку зажигания. Установите плавкий предохранитель топливного насоса в коробке с предохранителями.

Как проверить дизельный двигатель. Как надо тестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой Как выбрать не убитый дизель

Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0. 5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

Нужно знать на что обращать внимание при его тестировании, чтобы покупка вас не разочаровала впоследствии и не потребовала дополнительных непредвиденных вложений на ремонт.

Иначе, вместо ожидаемого пользования всеми возможными преимуществами дизельного двигателя можно получить полный набор присущих ему «минусов», в виде плохого запуска, повышенной дымности и большого расхода топлива.

Еще до похода на авторынок, необходимо четко определить для себя, какие из основных характеристик двигателя имеют наибольшее значение для вас. В этом вопросе неизбежно придется искать компромиссные решения, так как универсального двигателя не бывает и он не может быть, например, одновременно мощным, «не прожорливым» то есть экономичным, надежным, и дешевым в ремонте.

Как правило, небольшие дизельные двигатели, в общем, обладают хорошей топливной экономичностью, но с другой стороны они менее надежны, имеют меньший ресурс, чем более мощные моторы. В большинстве случаев, большой рабочий объем мотора свидетельствует о достаточно высоком уроне надежности, но ждать большой экономичности от такого дизеля, по сравнению с небольшими моторами, не приходится.

Также, более надежными считаются дизели без турбин, по сравнению с турбированными «собратами». В свою очередь моторы с турбиной имеют лучшие мощностные характеристики, хотя менее экономичны.

Как правильно проверить дизель при покупке


Заранее определившись с тем, какой именно дизель вам нужен и подобрав на авторынке подходящий по параметрам автомобиль, внимательно изучите двигатель.

1. Осмотрите силовой агрегат на предмет наличия потеков масла, охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что двигатель перегревался. Не так опасны следы отпотевания масла на моторе, но на сальниках лучше, чтобы их не было.

2. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором или в дизелях с турбиной — воздушный фильтр с турбиной. Если в патрубке заметны следы масла, то это может говорить о сильном загрязнении воздушного фильтра или в худшем случае, о большом износе цилиндропоршневой группы двигателя.

3. Попробуйте запустить двигатель. Если горячий мотор не запустился сразу, «с пол-оборота», то это может быть признаком какого-либо скрытого дефекта. Пробные запуски лучше произвести несколько раз, с разными интервалами между ними. При этом не нажимайте на педаль газа и не прогревайте свечи накала.

  • Если мотор запускается нормально, обратите внимание на выхлопные газы при запуске. Если мотор горячий, то на холостых оборотах дыма не должно быть. Возможен только небольшой выброс дыма непосредственно при запуске.
  • Звуки, напоминающие негромкое постукивание, наподобие перекатывающихся камешков нормальны для дизеля. Настораживать должны звуки, выпадающие из общего ритма, особенно, если они продолжаются даже после увеличения оборотов.

Запустив мотор и дав ему немного поработать на холостых оборотах, плавно повысьте обороты до 3 — 4 тысяч оборотов в минуту, при этом мотор не должен вибрировать и дергаться. При этом оцените цвет выхлопных газов. Если одновременно с увеличением оборотов появляется дым сизого цвета, то это может свидетельствовать о позднем зажигании или о других неполадках в двигателе.

Резко прибавьте оборотов мотору, нажав на педаль газа. При этом следите за мотором и выхлопом. Если на высоких оборотах двигатель вибрирует, а дым имеет сизый цвет, то на таких режимах работы будет происходить значительная потеря мощности.

Если дым черный и становятся слышны стуки в двигателе, то от покупки такой машины лучше отказаться.

Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы

1. Проверьте компрессию в двигателе. Наиболее точно это делается специальным прибором – компрессометром в соответствии инструкции. Для дизеля приемлемой величиной считается 36 атмосфер, а допустимой не менее 31, при этом разброс величины давления по цилиндрам не должен быть более двух атмосфер.

2. При отсутствии прибора можно оценить компрессию на «глаз». Запустите мотор и осторожно снимите крышку маслоналивной горловины. После этого положите крышку, не накручивая её на отверстие горловины. Если при этом крышку отбрасывает выходящими газами, значит с компрессией в двигателе не все в порядке. Впрочем, это не самый надежный способ проверки и качественную диагностику можно произвести на СТО, используя специальное оборудование.

3. Дайте мотору немного остыть и откройте крышку радиатора. Долейте в радиатор охлаждающую жидкость до края. После этого закройте крышку, запустите мотор, подождите, пока откроется термостат и посмотрите не выходят ли из радиатора пузырьки воздуха при работающем двигателе. Такие пузырьки могут свидетельствовать о негерметичности прокладки блока цилиндров или о повреждении самого блока.

Желательно проверить, как запускается дизель «на холодную», то есть зимой

Если двигатель запустился без проблем, так же хорошо, как и при высокой температуре, то можно говорить, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного запуска.

На «холостых» дизель должен работать без перебоев. Он может несколько «жестче» работать в «холодном» режиме — это допускается, так как это может быть из-за особой системы холодного запуска, которая специально сдвигает угол опережения впрыска при низких температурах для улучшения условий запуска двигателя в таких условиях.

Конечно, протестировать дизель, да и весь автомобиль, без его опробования в реальных дорожных условиях нельзя. Испытайте силовой агрегат, дав ему поработать несколько секунд в предельных режимах и этого будет достаточно, чтобы выявить возможные неполадки.

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки — необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы , причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.

Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — не вымыт ли движок, потому что если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.

Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.

Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.

Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!

Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.


Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.

Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

К чему такая деликатность

?

Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр, могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Как проверить дизельный двигатель не имея точных знаний в ”механике”

?

Запуск после длительной стоянки. Почему это так важно? Каждый дизельный двигатель для воспламенения топливной смеси использует высокую степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе, масло заполняет пространство между поршнем и стенками цилиндра помогая в поддержании нормального давления. Масло после простоя (1-2 часа), стекает в маслосборник. Чтобы оно попало в достаточном количестве на стенки цилиндров, двигатель должен проработать в течение минуты или дольше.

Поэтому, холодный запуск является самым тяжелым условием работы дизельного мотора. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель легко запустился, значит с компрессией в цилиндрах проблем нет, как и с работой системы холодного запуска (специально сдвигается угол опережения впрыска при низких температурах для лучшего холодного запуска).

Тестовый заезд

Даже, если дизель на стоянке работает хорошо, не отказывайтесь от возможности провести тест-драйва. Только под нагрузкой всплывет техническое состояние двигателя. Стоит обратить внимание: на способ разгона, прирост мощности после включения в работу турбонаддува, уровень шума, вибрации. Проводить пробную поездку лучше в условиях городского цикла.

Тут главное внимание на плавность трогания с места и наличие постороннего стука из трансмиссии при изменении нагрузки (добавляем и сбрасываем газ). Виновником стука может быть двухмассовый маховик – дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя во время его выключения. Металлический звук при остановке двигателя, это еще один признак неисправности прочности маховика.

Проверьте турбину

Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, (цена зависит от производителя, модели, типа турбины) . Так что лучше не покупать автомобиль, с проблемным узлом. В первую очередь, подозрение должны вызвать интенсивные утечки масла из системы впуска. Исправная турбина не должна работать слишком громко. Часто падение мощности может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.

Осмотр дизеля на наличие потеков масла, охлаждающей жидкости

Осматриваем двигатель на предмет утечек, пятен от масла, и т. д. Обратите внимание, только что вымытый двигатель – вызывает подозрение. Быть может, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков, особенно на сальниках может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.

Снимите пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследуйте, что находится внутри. Любые жировые пятна на поверхности жидкости, или следы похожие с виду на сливочное масло – являются подозрительными. Это может означать про неисправную прокладку или микротрещины под головкой.

Снимите крышку маслозаливной горловины . Если масло на ощупь плотное или прилипает (ВНИМАНИЕ!!! ), это может означать, что его искусственно уплотняют. Всякие добавки в масле – подозрительный сигнал.

Проследите за индикацией во время запуска двигателя

Смотрим, когда погасла лампочка давления масла. Секунда-две – допустимый интервал времени. Дольше этого интервала – плохой признак, слишком быстро погас индикатор, тоже плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (уплотнение добавками масло) или обман в цепи электропитания.

Воздушный фильтр.

Смотрим на воздушный фильтр (должен быть сухой или умеренно загрязнен маслом ). Снимите патрубок соединения фильтра со впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной). Следы масла в патрубке проинформируют о сильном загрязнении воздушного фильтра или про износ цилиндро-поршневой группы.

Проверьте наличие сажевого фильтр.

Теоретически, после 150-200 тыс. км., фильтр засоряется . Сажа – это первый сигнал, что что-то не так.

Как распознать в автомобиле, который хотим купить, наличие сажевого фильтра?

В первую очередь необходимо проверить наконечник выхлопной трубы. Достаточно засунуть в нее палец (разумеется, делать это следует на “холодном” двигателе). Если в трубе найдем толстый слой сажи, – это признак того, что фильтр поврежден механически, либо его нет.

Можно также проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.

Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц.

Моменты по запуску двигателя

Попробуйте несколько раз завести мотор на уже прогретом двигателе (не нажимая педаль акселератора, без прогрева свечи накала ) с разными интервалами запуска. Если не удается запустить сразу, как говорится «с полуоборота», то такое поведение может информировать про наличие скрытого дефекта.

  • При холостых оборотах прогретого двигателя, выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться задымлением. Исключением может быть незначительный выброс дыма при самом запуске. Двигатель должен работать чисто и ровно.
  • Поднимите медленно обороты, до 3-4 тысяч по тахометру. Мотор не должен ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление сизого цвета задымления, укажет Вам либо на неправильную установку зажигания (позднее) либо другие неисправности.
  • Если резко добавить обороты педалью газа – появляется ощутимая вибрация, с выхлопной идет выброс сизого дыма – двигатель испытывает значительную потерю мощности.
  • Извлекаем масляный щуп и добавляем плавно газа. Энергичный столб дыма, исходящий из отверстия указывает на потенциальное отсутствие компрессии в двигателе. Вставляем щуп обратно и откручиваем масляную пробку заливного отверстия. Если при добавлении газа, из отверстия вылетает столб дыма – двигатель нуждается в капитальном ремонте (значительный износ поршневой группы ). Допустимо малозаметное, похожее на пар, незначительный выхлоп дымка (или горячего воздуха), выделяемое из отверстия горловины.

Особое внимание к системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить больше 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз, можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности, вибрация двигателя и черный выхлоп.

Закажите тест электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 гр., на компьютерную диагностику, для получения дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого исследования, механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.

Наш совет. Идеальный вариант – поручить осмотр эксперту . В этом случае, расходы за профессиональный досмотравтомобилябудут наиболее оправданным.

Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение . К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью… Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа . Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора . Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД , необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя

Если ваш автомобиль работает неравномерно или теряет мощность, возможно, в одном или нескольких цилиндрах недостаточно давления. Чтобы определить, уходит ли давление из двигателя, вам нужно проверить компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь до того, как свеча зажигания воспламенит смесь. Эти манометры стоят недорого, и ими легко пользоваться. Некоторые манометры ввинчиваются в отверстие свечи зажигания, а другие должны удерживаться на месте.

Если давления недостаточно, то оно уходит через одно из клапанных отверстий (потому что клапан неправильно отрегулирован или изношен), вниз мимо колец на поршне или через пробитую прокладку ГБЦ.

Вот как использовать компрессометр:
  1. Попросите кого-нибудь сесть на место водителя с выключенным двигателем, переключением передач в положение «Парковка» или «Нейтраль» и включенным стояночным тормозом.

  2. Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:

    • На автомобилях с распределителем: Вытяните большой провод, ведущий к катушке, из центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

    • На автомобилях с зажиганием без распределителя: Отсоедините электрический разъем на модуле управления зажиганием. Если вы не знаете, что отсоединять, спросите механика.

  3. Отключите систему впрыска топлива, чтобы бензиновый туман не брызнул из отверстий для свечей зажигания и не воспламенился.

    Снимите предохранитель с надписью «Топливный насос»; затем заведите машину и дайте ей поработать, пока она не заглохнет от недостатка бензина.

  4. Пометьте и снимите чехлы, соединяющие каждый провод свечи зажигания и каждую свечу зажигания.

    Если вы перепутаете провода свечей зажигания, вы действительно можете испортить свой двигатель.

  5. Снимите все свечи зажигания и положите их в чистое место.

    Сохраните заглушки с маркировкой, чтобы гарантировать, что вы вернете каждую из них в исходный цилиндр, когда придет время.

  6. Подсоедините выключатель стартера к аккумуляторной батарее.

    Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, подсоедините один зажим к положительной или «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой — к малой клемме соленоида стартера.

  7. Вставить компрессометр

    Он должен входить в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания вкручивается в цилиндр.

    Проверка компрессии

  8. Если у вас нет дистанционного выключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не прокрутится примерно шесть раз. В противном случае нажмите кнопку дистанционного выключателя стартера.

    Убедитесь, что заглушка манометра плотно вставлена ​​во время запуска двигателя.(Машина не заведется, потому что двигатель отключен.)

  9. Посмотрите на манометр и запишите показания, которые будут в psi (фунты на квадратный дюйм), а затем сбросьте манометр.

  10. Повторите эти действия для каждого из остальных цилиндров.

    Не забывайте сбрасывать датчик и каждый раз проворачивать двигатель.

  11. После проверки каждого цилиндра посмотрите показания.

    Самое высокое и самое низкое значение не должно отличаться более чем на 15 процентов.Если в одном или нескольких цилиндрах показания значительно ниже остальных, используйте масленку куркового типа, чтобы направить хорошую струю моторного масла в отверстие свечи зажигания, и повторно проверьте компрессию в этом цилиндре с помощью манометра. Если показания совпадают, клапаны либо изношены (и пропускают давление), либо не отрегулированы. Если показания резко возрастают после заливки масла, возможно, вам нужны новые кольца на поршне в этом цилиндре. Если давление, зафиксированное манометрами, меньше 100 фунтов на квадратный дюйм, цилиндр определенно не исправен механически.

  12. Замените каждую свечу зажигания в том цилиндре, из которого она была поставлена.

    Перед повторным подсоединением проводов свечей зажигания убедитесь, что зажигание выключено, и убедитесь, что на каждую свечу надет правильный наконечник провода свечи зажигания. Закрутите пробки вручную, чтобы не повредить резьбу в алюминиевой крышке клапана.

Если сигнальная лампа «Проверить двигатель» загорается после проверки компрессии и не исчезает через пару дней, сбросьте ее в сервисном центре.

Как сделать тест на сжатие

Со временем вы могли заметить, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Возможно, произошел срыв, спотыкание или осечка. Он может работать неровно на холостом ходу или все время. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди задумываются о его тюнинге. Замена свечей зажигания и, возможно, проводов или чехлов зажигания может решить проблему — если проблема именно в этом. Если это не так, то вы можете потратить деньги на детали, которые вам не нужны.Знание того, как проводить дополнительную диагностику, например, проверку компрессии, может помочь вам в правильной диагностике вашего двигателя, что сэкономит вам деньги, поскольку вы не будете покупать детали, которые вам могут не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряется при испытании на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести проверку компрессии, так как это даст вам представление об общем состоянии двигателя. Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре такта или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый такт, который происходит в двигателе.Во время этого хода поршень движется вниз в цилиндре, позволяя ему всасывать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю, чтобы иметь возможность производить мощность.

Такт сжатия : это второй такт, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь выталкивается обратно в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива. Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель создавал какую-либо мощность.Это ход, в котором вы будете выполнять тест на сжатие.

Рабочий ход : это третий такт, который происходит в двигателе. Как только двигатель достигает верхней точки такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз. Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень малое давление, то этот процесс воспламенения не происходил бы правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь движется обратно в цилиндре и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя через выхлоп, так что он может затем начать процесс все снова.

Хотя все эти такты должны выполняться эффективно, наиболее важным является такт сжатия. Чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, топливно-воздушная смесь должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель.Если тест на компрессию показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это говорит о внутренней проблеме двигателя.

Часть 2 из 2: Выполнение теста на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1: Безопасно расположите автомобиль для проверки . Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть .Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите главный блок предохранителей под капотом . Обычно это большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях на нем также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей . Для этого отсоедините защелки и снимите крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его .Это делается путем захвата и вытягивания прямо вверх из блока предохранителей.

  • Совет : Чтобы найти подходящее реле топливного насоса, воспользуйтесь руководством по ремонту или схемой на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не выключится . Это будет означать, что в двигателе закончилось топливо.

  • Предупреждение : Если не отключить топливную систему, топливо будет по-прежнему поступать в цилиндр во время проверки компрессии.Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите на защелку пальцем и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания . Используя храповик и головку соответствующего размера, отверните маленькие болты, которые крепят катушки зажигания к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, вытянув их прямо из клапанной крышки .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . С помощью храповика с удлинителем и гнездом свечи зажигания снимите все свечи зажигания с двигателя.

  • Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение достаточно долгого времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите компрессометр в один из портов свечи зажигания .Проденьте его в отверстие и затяните рукой до упора.

Шаг 12: Проверните двигатель . Вы должны позволить ему вращаться около пяти раз.

Шаг 13: Проверьте показания компрессометра и запишите их .

Этап 14: Сбросьте давление в компрессометре . Нажмите на предохранительный клапан сбоку от манометра.

Этап 15: Снимите компрессометр с этого цилиндра, отвинтив его рукой .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записываются.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью храповика и гнезда свечи зажигания . Затяните их, пока они не станут плотными.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель . Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в клапанной крышке.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления катушки .Затем затяните их с помощью храповика и гнезда, пока они не будут плотно прилегать.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, вдавливая их на место, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксировались на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

  • Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле выровнены с блоком предохранителей, и осторожно вдавите его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Поверните ключ в рабочее положение и оставьте его там на 30 секунд . Выключите и снова включите ключ еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заполнит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель . Убедитесь, что он работает так же, как и до проверки компрессии.

После завершения теста на компрессию вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя.Если ваше сжатие ниже спецификаций, возможно, у вас возникла одна из следующих проблем:

Пробитая прокладка головки блока цилиндров : Пробитая прокладка головки блока цилиндров может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта пробитой прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Изношенное седло клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно садиться и герметизироваться. Это позволит сбросить компрессионное давление.Это потребует переборки или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняют цилиндр, компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель придется перебирать.

Компоненты с трещинами : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, то это приведет к низкой компрессии. Любая часть, которая треснула, должна быть заменена.

Хотя существуют и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики.Если обнаружена низкая компрессия, необходимо провести тест на герметичность цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что сможете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может выполнить для вас тест на сжатие.

Как выполнить испытание на сжатие

Нужен ли вам тест на сжатие?
Компрессия двигателя вашего автомобиля может многое рассказать об общем состоянии двигателя.Если ваш автомобиль выпускает синий дым из выхлопной трубы или если ваш автомобиль теряет много масла, у вас может быть плохое поршневое кольцо. Это также приведет к низкой компрессии в этом цилиндре, и тест на компрессию покажет вам. То же самое касается неисправного клапана. Даже если вы просто замечаете общую нехватку мощности, проверка компрессии может помочь вам исключить некоторые из наиболее серьезных возможных причин.
*Примечание. Этот тест был проведен на старом двигателе Porsche, чтобы продемонстрировать основы того, как работает тест на сжатие.Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту для получения конкретных инструкций по вашему автомобилю.
Комплект для проверки компрессии
Для проверки компрессии вам необходимо купить (или одолжить) комплект для проверки компрессии. Их можно купить за удивительно небольшие деньги в любом магазине автозапчастей.
Что в наборе?
Индикатор часового типа
Пробирка для тестирования
Адаптеры отверстий для свечей зажигания
Вот и все! Кажется, сейчас стало немного легче? Идем мерить компрессию.
Перед началом работы
Перед началом проверки компрессии двигатель необходимо прогреть.Доведите двигатель до рабочей температуры, запустив его на некоторое время, или вы можете проверить компрессию после поездки.
Будьте осторожны. Некоторые части двигателя могут быть очень горячими!
Вам также необходимо отключить систему зажигания. Нам нужно будет провернуть стартер, чтобы провернуть двигатель, но мы не хотим, чтобы он действительно запускался. В большинстве автомобилей просто отключите ECU. Если в вашем автомобиле установлена ​​катушка старой школы, подобная той, что изображена выше, отсоедините провод от клеммы с пометкой 15. Если в вашем автомобиле установлен распределитель типа блока катушек без зажигания, отсоедините блок или блоки катушек.Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, что характерно для вашего автомобиля.
Детали с серебряной резьбой, входящие в комплект для проверки компрессии, являются адаптерами. Они позволяют вам иметь правильный зазор и другие параметры для правильного измерения компрессии двигателя в этом цилиндре.
Снимите одну свечу зажигания и вставьте соответствующий тестовый адаптер. Гнездо свечи зажигания легко вставит его. Плотно затяните его, как свечу зажигания, но не затягивайте слишком сильно, это может повредить двигатель.
*Обязательно прочтите инструкцию к комплекту для проверки компрессии и используйте правильный адаптер! Это может привести к повреждению двигателя!
Вкрутите пробирку
Плотно закрепив правильный адаптер, навинтите длинную черную пробирку на серебряный адаптер. Ввинтить это головная боль, но просто продолжайте поворачивать все это, как гигантскую соломинку, пока она не станет удобной.
Не затягивайте трубку с помощью инструмента! Плотность рук достаточна.
Прикрепите измерительный прибор
Когда пробирка надежно закреплена на серебряном адаптере, вы готовы прикрепить измерительный прибор.Датчик показывает компрессию двигателя. Чтобы установить его, оттяните кольцо на конце манометра и наденьте его на металлический конец трубки. Потяните его, чтобы убедиться, что он включен.
Измерьте компрессию.
Теперь все настроено и вы готовы
Провести тест компрессии. Дважды проверьте, что вы отсоединили соответствующие элементы, поэтому двигатель на самом деле не запускается. Теперь поверните ключ и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Стрелка компрессометра останется на максимальном показании компрессии.Это число указывает компрессию только для этого цилиндра. Запишите его, чтобы вы могли сравнить его с другими показаниями, которые вы собираетесь снять.
Пока не снимайте манометр!
Снимите манометр и повторите
Не снимайте манометр, в магистрали большое давление, и вы хотите сначала сбросить его. К счастью, они подумали об этом, и сбоку есть маленькая кнопка. Нажмите на кнопку, и вы услышите шипение давления. Теперь можно безопасно снять манометр, отвинтить пробирку и вынуть адаптер.
Замените свечу зажигания и повторите весь процесс для следующего цилиндра, пока не получите показания для всех цилиндров. Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы убедиться, что полученные вами показания верны.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*