Как прокачать стойки масляные: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Содержание

Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Дороги на территории России, да и других стран постсоветского пространства, нельзя назвать самыми лучшими. Подтверждением этому является необходимость регулярной замены амортизаторов. Но каждый автолюбитель может понимать, что нужно знать, как прокачать амортизаторы перед их установкой. Что же даст эта операция и как ее лучше выполнить, стоит ли вообще тратить на прокачку амортизаторов деньги или же можно выполнить это своими руками? Обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Для чего нужна прокачка

Начать необходимо с того, что прокачка амортизаторов является неотъемлемой частью полноценной работы подвески автомобиля. Если не выполнить прокачку двухтрубного амортизатора вовремя (вовремя – это перед его установкой), то в процессе эксплуатации работа поршневой амортизатора может нарушиться. Самое обидное, что в данном случае гарантия на деталь действовать уже не будет. Как результат, впустую потраченные деньги.

Прокачка амортизаторов нужна для его «активации», то есть для приведения в оптимальное для работы состояние. Также это делается для:

  • выведения масла или воздуха, скопившегося во внутренней гильзе. Может произойти сбой амортизатора, если этого не сделать;
  • обнаружения возможных дефектов в работе клапанного механизма (он попросту может заклинить).

Важно! Не стоит впадать в панику из-за незначительных сбоев в работе клапанного механизма. Это нормально и подобные провалы или отклонения в движении штока никак не влияют на работу амортизатора.

Устройство амортизаторов


Принцип работы всех видов амортизаторов один и тот же. Это не зависит от его типа: масляный, газо-масляный или газовый, все работает по одинаковой схеме. В его камере происходит возвратно-поступательное движение поршня, обладающего небольшими отверстиями. Своим движением поршень создает повышенное давление, которое только возрастает со снижением скорости движения.
Активное вещество попадает в ту часть камеры, где уровень давления существенно ниже. Это и приводит к снижению давления в участке камеры, в которой происходит сжатие. Как результат – поршень продолжает следовать своей траектории (он продолжает двигаться).

После того, как действующее вещество доходит до конца камеры, оно постепенно переходит в другую часть. Затем поршень двигается в обратную сторону, в результате чего происходит процесс демпфирования (гашение колебаний).

Виды амортизаторов

В автомобильном мире амортизаторы различаются на несколько видов. Один из основных критерий, по которому происходит разделение, это вид находящейся внутри жидкости.

  1. Масляные амортизаторы в подвеске встречаются чаще всего, так как они обладают максимальной надежностью и комфортом. Устанавливаются они на легковые машины, которые были созданы для городских условий.
  2. Газо-масляные амортизаторы тоже считаются весьма популярной частью автомобиля.
    Они немного отличаются от своих «собратьев» по характеристикам, так как являются более жесткими. Но высокая жесткость компенсируется отсутствием шансов вскипания масла при движении машины. Эта особенность и стала причиной того, что данный вид амортизаторов устанавливается в основном на автомобили, произведенные для езды по бездорожью.
  3. Газовые амортизаторы – это самый прочный вид амортизаторов. Они являются наиболее устойчивыми к разным препятствиям на дороге. Особенность их заключается в том, что при движении на различных дорогах автомобиль всегда будет обладать желаемой устойчивостью. Среди минусов газовых амортизаторов стоит отметить низкую комфортабельность. Связано это с повышенной жесткостью элементов.

Все эти типы амортизаторов могут служить на протяжении многих лет, но со временем они все равно изнашиваются или ломаются. Из-за этого появляется необходимость в их замене. В этом деле экономить не нужно, ведь именно на амортизаторах лежит ответственность за качественное сцепление с дорожным покрытием при движении. К тому же они способствуют сокращению тормозного пути.

Нельзя забывать также и о делении амортизаторов согласно их производственным особенностям. Существуют такие типы амортизаторов:

  • двухтрубные;
  • однотрубные;
  • перевернутые однотрубные амортизаторы (стойки подвески Мак-Ферсона).

На заметку! Подвеска Мак-Ферсона (с английского MacPherson suspension) – это особенный тип подвески автомобиля, роль главного элемента в которой играет амортизаторная стойка. Ее создал инженер из автомобильной компании «Форд» в конце 40-х годов. Впервые она была применена в 1948 году.

Двухтрубные амортизаторы считаются самыми распространенными среди своих аналогов, поэтому большинство современных автомобилей оснащены данной модификацией. По этой причине в статье мы будем говорить об их прокачке.

Можно ли устанавливать амортизаторы без прокачки?

Как известно, выполнение прокачки позволяет распределить рабочую жидкость по цилиндру амортизатора равномерно, что нормализирует давление. Эффект от данной процедуры не зависит от типа амортизатора. Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли проводить установку амортизаторов без предварительной прокачки? Ответ – да, можно. Но если вы не выполните прокачку, то резиновые элементы поршня, которые находятся внутри амортизаторов, повредятся из-за критического перепада давления. При помощи прокачки можно провести проверку амортизатора на исправность, но об этом ниже.

Как выполняется проверка

Перед установкой разборного масляного амортизатора необходимо сначала его разобрать для проверки качества деталей. Также нужно определить уровень жидкости и при необходимости долить ее (используется веретенное масло).  Существуют и специальные виды масел, предназначенные для амортизаторов, например, АЖ-12Т или другие. Приобрести это можно в автомагазине. Если шток будет выведен полностью, то уровень масла должен сравняться с верхней фиксирующей гайкой. Демонтируйте цилиндр амортизатора.

Нужно осмотреть клапан с поршнем на наличие перекосов. Увидев лопнувшие пружины или поврежденные детали из резины, выполните их замену. Масло не должно содержать грязи, пузырьков воздуха или частиц резины – проверьте его. Смените грядное масло, а сам корпус амортизатора промыть при помощи солярки. Окончательно убедившись в исправности всех элементов, можно устанавливать цилиндр на свое место. Не забудьте после этого залить масло до определенного уровня и зажать фиксирующую гайку.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

  • Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
  • На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
  • Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
  • Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
  • Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.


Общие правила прокачки

Существуют определенные правила прокачки, которые нужно соблюдать при выполнении данной операции:

  • проводить прокачку нужно только в вертикальном положении, то есть шток должен быть направлен вверх;
  • по завершении процедуры нельзя переворачивать амортизатор.
    Он должен быть в таком положении вплоть до момента установки;
  • многие виды амортизаторов оснащены системой слива скопившегося масла. В этом случае может быть два варианта развития событий. Первый, как уже упоминалось ранее, это не дожатый до конца шток. Второй, это использование специальной канавки, то есть сжатие штока должно происходить до уровня этой технологической канавки.
  • В качестве заключения

    Делая выводы, стоит отметить, что выполнение прокачки имеет свои подводные камни. Дело в том, что данную процедуру можно выполнить как самостоятельно, так и в специализированных автомастерских.  В первом случае никаких вопросов, касательно необходимости выполнения прокачки, в принципе, возникать не должно. К тому же многие продавцы, предлагая тот или иной амортизатор, обязательно должны проинформировать покупателя в особенностях собственноручной прокачки.

    Обращаясь к специалистам за помощью, вы избавите себя от проблемы проведения данной процедуры. Вопрос здесь может заключаться лишь в одном – это стоимость прокачки. Цены на ремонтные работы у многих мастерских может немного отличаться, но выполнить ее можно в любой из них. Прокачка амортизаторов – это обязательная процедура, которая является базовой для различных моделей автомобилей.

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Видео версия.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Видео версия.

    Технология прокачки масляных амортизаторов

    Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

    Основные цели прокачки:

    • Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

    • Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

    Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

    Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

    Порядок прокачки

    На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

    1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

    2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

    3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

    4. Плавно вытянуть шток до отказа.

    5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

    Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

    Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 3

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

    Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

    И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

    А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

    И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

    Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

    Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

    Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

    В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

    Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

    Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

    Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

    Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

    Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

    У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

    Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

    Почему нужно делать прокачку

    Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

    Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

    Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

    Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

    Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

    Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

    Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

    Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

    Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

    Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

    Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

    Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

    1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
    2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
    3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
    4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
    5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
    6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
    Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

    1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
    2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
    3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
    4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
    5. Повторно вдавите шток.

    Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

    1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
    2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
    3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

    Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Амортизаторы MILES, масляные амортизаторы, однотрубные двухтрубные газовые амортизаторы. Оптом.

    MILES — динамично развивающийся бренд, известный с 2000 года. Компания представляет на автомобильный рынок широкий ассортимент автомобильных запасных частей, обеспечивая миллионы автовладельцев качественными деталями для надежной и комфортной эксплуатации легковых и коммерческих автомобилей.

    Бренд MILES – это олицетворение западных традиций и технологий, ответственность за репутацию и качество продукции, стремление к постоянному движению вперед.

    Подписывайтесь и читайте о MILES в социальных сетях:
    Instagram
    YouTube
    ВКонтакте
    Facebook


    Каталог MILES
    Кроссы MILES

    Продукция MILES:

    Амортизаторы

    (масляные, однотрубные, двухтрубные, газовые)
    Амортизаторы MILES являются оптимальным решением для замены штатных амортизаторов подвески современных легковых и коммерческих автомобилей. Благодаря передовым технологиям производства, современному оборудованию и материалам продукция компании MILES по многим характеристикам превосходит множество представленных сегодня на рынке аналогов.

    Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатами качества: TUV, TS16949, ISO 9001.

    Разница в артикулах амортизаторов MILES(с индексом -01 и без него)
    Скачать


    Автомобильные радиаторы и отопители MILES

    Радиаторы MILES подойдут для наиболее популярных легких коммерческих и легковых автомобилях известных брендов: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Peugeot, Daewoo, Ford, Hyundai, Toyota и пр.

    При производстве радиаторов и конденсоров MILES учитываются все детали спецификаций оригинальной продукции: материалы, шаг охлаждающих лент, плотность охлаждающих пластин, точность изготовления и габаритные размеры.
    Сырье и комплектующие проходят контроль качества на начальном этапе и в процессе производства.

    Тормозные колодки MILES

    Колодки MILES отлично подходят для комфортной езды в сложных климатических условиях на дорогах разной сложности.

    Тормозные колодки MILES:

    • производятся без использования асбеста, что помогает сохранить прочность и эластичность при крайне низких температурах;
    • подвергаются дополнительной термической обработке при температуре 700°С, что значительно сокращает время приработки, обеспечивает соле- и реагенто-стойкость;
    • оснащены антишумовыми, противоскрипными пластинами OE качества для снижения действия динамических сил, возникающих во время торможения;
    • обладают каналом для отвода тепла и пыли;
    • не подвержены искривлениям и изгибам в процессе эксплуатации.
    • проходят специальные тесты и испытания.

    ШРУСы MILES


    Приводы передних колес автомобилей работают в зоне наибольшего воздействия агрессивной среды: дорожной грязи, влаги, и передают крутящий момент на колеса под постоянно изменяющимися углами и нагрузками. Это ставит перед разработчиками ШРУСов определенные задачи, с которыми MILES отлично справляется.

    Таблица применяемости ШРУСов и приводных валов MILES
    ШРУСы MILES


    Пластичная смазка MILES

    Смазка MILES для «триподов» разработана с применением высокотемпературных масел средней вязкости и превосходит по своим характеристикам традиционные, предназначенные для использования в шариковых шарнирах смазки.

    Преимущества смазки MILES:
    • Долговечность и устойчивость к высоким температурам. Верхний температурный предел применения смазки MILES – не ниже + 280 °С.
    • Не содержит твердых присадок. Мягкая консистенция смазки MILES обеспечивает высокую степень проникновения в небольшие зазоры в широком интервале скоростей сдвига и обеспечивает необходимую подвижность.
    • Смазка MILES рассчитана на весь срок службы ШРУСа. Она обладает отличными противозадирными свойствами, обеспечивает высокую степень защиты от износа и коррозии, а также стойка к вымыванию, окислению и изменению консистенции.
    • Совместима с термопластами и эластомерами. При продолжительном контакте не оказывает окислительного воздействия, не приводит к набуханию, к потере эластичности пыльников ШРУСов.

    Антифриз MILES

    Предназначен для применения в системах охлаждения любых бензиновых и дизельных двигателей новых автомобилей, а также автомобилей с пробегом.

    Преимущества антифриза MILES:

    • обеспечивает защиту от замерзания до минус 40-44 градусов;
    • не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов;
    • защищает моторы от коррозии и кавитационного разрушения;
    • предотвращает пенообразование;
    • характеризуется пролонгированной работоспособностью присадок.
    В БЕРГ доступны к заказу следующие позиции товара:
    Артикул Наименование Объем
    AFC5 Антифриз концентрат G12/G12+ красный 4,65 л / 5 кг
    AFR1 Антифриз готов к применению G12/G12+ красный 0,87 л / 1 кг
    AFR5 Антифриз готов к применению G12/G12+ красный 4,2 л / 5 кг
    AFB1 Антифриз готов к применению G11 синий 0,87 л / 1кг
    AFB5 Антифриз готов к применению G11 синий 4,2 л / 5кг
    AFBR010 Антифриз готов к применению G11 синий 10л / 10кг
    AFBR208 Антифриз готов к применению G11 синий 208л / 220кг
    AFRR010 Антифриз готов к применению G12/G12+ красный 10 л / 10 кг
    AFRR208 Антифриз готов к применению G12/G12+ красный 208 л / 220 кг
    AFC1 Антифриз концентрат G12/G12+ красный 0,87 л / 1 кг
    AFRC208 Антифриз концентрат G12/G12+ красный 208 л / 220 кг

    Тормозные диски MILES

    Бренд MILES готов предложить своим партнерам более 360 наименований передних и задних тормозных дисков и барабанов в общей сложности для 8000 модификаций автомобилей, а также иномарок, которые в последние годы стали основными локомотивами роста российского автопарка.

    Тормозные диски MILES производятся из материалов, которые по своим качествам не уступают сырью, используемому в оригинальной продукции. Предприятие, на котором реализуется программа производства тормозных дисков MILES, соответствует всем европейским нормам: современное производственное оборудование, высокий контроль технологических процессов и пр.

    Использование тормозных дисков MILES обеспечивает стабильное поведение автомобиля при торможении в любых условиях.


    Тормозная жидкость MILES

    Продукция представлена в упаковке двух объемов: 0,425 л и 0,85 л.
    Артикул Наименование
    EBF455 Тормозная жидкость (0,425 л) DOT 4 EBF455
    EBF910 Тормозная жидкость (0,85 л) DOT 4 EBF910

    Щетки стеклоочистителей MILES

    сочетают в себе практичность, современный дизайн и высокую функциональность, способны отлично справляться с очисткой лобовых стекол автомобилей от различных загрязнений и атмосферных осадков.

    Фильтры MILES


    Надежные сменные автомобильные фильтры и фильтрующие элементы MILES для очистки и фильтрации топлива, моторного масла и воздуха – это высокоэффективное решение для обеспечения экономичности и стабильности эксплуатационных характеристик двигателей современных автомобилей.

    В фильтрах MILES используются устойчивые к пакетированию фильтрующие материалы на основе новых композитов или полностью синтетических волокон. Фильтры MILES характеризуются высокой пульсационной и термической стабильностью, а также высокой поглощающей способностью.

    Видео о воздушных фильтрах Miles



    Гофры MILES

    Гофры MILES гарантируют длительную работу компонентов выхлопной системы, эффективно поглощая вибрации двигателя, компенсируя механические и термические колебания системы, защищая ее от преждевременного усталостного разрушения.

    Каталог подбора


    Противоскрипная смазка и смазка для тормозных суппортов

    Противоскрипная смазка MILES эффективно устраняет шумы и вибрации.
    Специальная высокотемпературная противоскрипная смазка MILES для нерабочих поверхностей колодок помогает устранить проблему вибрации и скрипа тормозов, в целом улучшает надежность работы тормозной системы, обеспечивая стабильное поведение автомобиля при торможении.
    Рекомендуется для использования при каждой замене тормозных колодок. Применяется на нерабочих металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах. 4 грамма смазки достаточно для обслуживания одного суппорта (двух тормозных колодок).

    Тормозные барабаны и барабанные тормозные колодки

    Преимущества тормозных барабанов MILES:

    • производство из первоклассных материалов;
    • высокая теплопроводность, позволяющая эффективно отводить тепло из зон трения;
    • отсутствие нежелательных шумов и вибрации.
    Преимущества барабанных тормозных колодок MILES:
    • стабильная и эффективная работа;
    • сохранение высокого коэффициента трения и минимальный уровень износа в условиях большого диапазона скоростей, нагрузок и температур;
    • низкий уровень шумности и пониженная пыльность колодок;
    • большая устойчивость к появлению трещин.

    Детали подвески

    Основное ядро номенклатуры составляют:
    • стойки стабилизатора
    • рулевые тяги
    • наконечники
    • шаровые опоры
    • рычаги.
    Учитывая доступную цену, прекрасные характеристики, обеспечивающие необходимую плавность хода, комфортное и уверенное управление автомобилем, запасные части MILES станут оптимальным решением для замены вышедших из строя штатных деталей подвески.

    Каждая деталь MILES производится с учетом технических условий, требований стандартов и характеристик оригинальных комплектующих. Для обеспечения гарантии длительной эксплуатации детали проходят испытания на ударную прочность, соответствие нормам по максимальным углам качания под нагрузкой, моменту сопротивления и другим важным параметрам.


    Детали для выхлопных систем

    • глушители
    • трубы глушителей
    • трубы резонаторов
    • коллекторные трубы
    • пламегасители
    • катализаторы
    В качестве основных материалов для изготовления трубопроводов системы выпуска и изготовления корпусных деталей трубопроводов используются жаропрочные 1,2 мм стальные листы и холоднокатаная 1,5 мм сталь глубокой вытяжки.

    В качестве одного из основных компонентов термо- и звукозоляции в глушителях и резонаторах MILES используется термостойкое волокно, которое выдерживает температуру до 1050 К, не впитывает влагу, снижая риски появления внутренней коррозии деталей, не выгорает и не разрушается, тем самым делая изделия MILES максимально долговечными.

    Учитывая доступную цену, детали MILES для выхлопных систем станут оптимальным решением для замены вышедших из строя штатных деталей СВОГ.


    Противозадирная, металлоплакирующая пластичная смазка MILES ШРУС в 200-граммовых тубах

    Смазка содержит мощный комплекс противозадирных присадок, препятствующих преждевременному износу шариковых шарниров, а также объединяет эксплуатационные свойства пластичной и твердой смазки, обеспечивая следующие преимущества:
    • более эффективная работа шарнира при переменных нагрузках
    • широкий температурный диапазон
    • смазка не стекает с поверхности трения
    • обладает лучшей смазочной способностью
    • стойка к вымыванию
    • образует тончайший защитный слой
    • регенерирует поверхность трения благодаря металлоплакирующему комплексу.

    Пылезащитные комплекты

    Пылезащитные комплекты надежно защищают рабочие элементы амортизаторов от воздействия ударных нагрузок, песка, пыли и влаги. Гофрированный пыльник обеспечивает защиту поршневого штока амортизатора и сальника (уплотнительного узла), а также выдерживает более 2 млн циклов сжатия без разрушения.

    Преимущества пылезащитных комплектов MILES:

    • Высокая механическая прочность.
    • Устойчивость к тяжелым и непрерывным нагрузкам.
    • Высокая устойчивость к негативным последствиям воздействия температур в диапазоне от —55°С до +125°С.
    • Отличная стойкость к кислотам и щелочам.
    • Масло- и бензостойкость.
    • Высокая озоновая и ультрафиолетовая стойкость.
    Таблица подбора

    Натяжители приводных ремней, направляющие и опорные ролики

    Натяжители и ролики MILES имеют исключительные характеристики долговечности, устойчивы к разрушающим воздействиям различных атмосферных загрязнителей, коррозионно-активных агентов и абразивных частиц, с высокой эффективностью отводят избыточное тепло, демпфируют динамические колебания и вибрации, создающие опасность повреждения ремня.

    Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и точности при производстве натяжители и ролики MILES будут отличным выбором для замены оригинальных деталей или их аналогов других производителей.


    Комплекты сцепления MILES


    Комплекты сцепления MILES имеют превосходные рабочие характеристики и длительный срок эксплуатации, обеспечивая высокую надежность и стабильность работы трансмиссии при различных режимах эксплуатации автомобиля. Сегодня MILES предлагает ассортимент, насчитывающий около 30 комплектов сцеплений, для популярных автомобилей, составляющих значительные доли российского автопарка.

    Особенности сцеплений MILES:

    • Бесшумная работа.
    • Плавное включение при трогании с места и при переключении передач в движении.
    • Постоянство передаваемого крутящего момента, вне зависимости от степени износа накладок.
    • Высокая статическая и динамическая уравновешенность.
    • Нелинейные характеристики.
    • Высокая надежность и длительный срок эксплуатации.

    Приводные ремни MILES

    В составе ассортимента 146 наименований поликлиновых ремней, 42 позиции клиновых ремней и ремней ГРМ, включая позиции для мощных, высоконагруженных двигателей автомобилей.

    Ремни MILES армируются устойчивыми к ударным нагрузкам и растяжению синтетическими волокнами, обеспечивает высокий КПД при передаче мощности, точное позиционирование, а также синхронность при высоких скоростях вращения.

    Высокоточная формовка ремней MILES обеспечивает идеальную посадку, исключает шумы, вибрации и рывки во время работы, в целом позволяя обеспечить безотказное функционирование и долгий срок службы агрегатов автомобиля.


    Топливные насосы MILES

    Все топливные насосы и топливные модули MILES производятся с учетом технических условий, требований стандартов и характеристик оригинальных комплектующих:
    • Устойчивы к перегреву при низком уровне топлива, чрезмерной загрязненности топливной сетки или топливного фильтра
    • Обеспечивают необходимое давление, эффективную производительность и подачу топлива без пульсаций
    • Станут отличным выбором для замены вышедших из строя или выработавших свой ресурс деталей.

    Катушки зажигания MILES

    В продажу поступило четыре типа катушек: стержневого типа, индивидуальные двухискровые, распределительные и модули зажигания. С началом первых продаж — 35 наименований для наиболее популярных в России автомобилей, и еще порядка 90 артикулов поступят в течение полугода.

    Катушки зажигания MILES имеют современную конструкцию и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Они обеспечивают устойчивую работу двигателя, не допускают пропусков зажигания, выдерживают экстремальные температуры и защищены от воздействия масел и влаги.

    Краткий обзор производства катушек зажигания


    Опоры амортизаторов MILES

    Опоры амортизаторов MILES обладают максимальной прочностью, широким рабочим диапазоном и прекрасными эласто-кинетическими характеристиками. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам резинометаллические детали MILES не уступают оригинальным изделиям OE качества. Конкурентные цены и высокое качество продукции делают предложение MILES одним из лучших на рынке.
    Верхние опоры стоек амортизаторов MILES идеально сочетают стойкость к вибрационным нагрузкам, малошумность, прочность и гибкость, обеспечивая плавную езду.

    Водяные насосы MILES

    При производстве водяных насосов MILES используются современные технологии и материалы. Благодаря этому изделия MILES обладают высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к вибрациям и механическим нагрузкам. Конструкция водяных насосов соответствует оригинальным деталям.
    При выходе с производства все водяные насосы проходят проверку качества на производительность, герметичность, устойчивость к вибрации и твердости материала.

    Пружины подвески MILES

    Пружины подвески MILES, на всем протяжении межремонтного цикла, обеспечивают необходимую степень упругости, значительную прочность как статическую, так и усталостную, а также высокую устойчивость к необратимой деформации при воздействии многократных переменных нагрузок.

    Газовые упоры MILES

    Конструкция газовых упоров MILES максимально соответствует штатным оригинальным деталям. Из особенностей можно отметить высокое качество и точность размеров кромок резиновых уплотнений. Это обеспечивает герметичность рабочих цилиндров, что придает газовым упорам MILES высокую надёжность и долгий срок службы. Также стоит отметить, что газовые упоры разного усилия, для разных моделей авто, оснащаются уплотнениями из резины разного состава. Резиновые сальники на производстве делят на уплотнения, предназначенные для высокого, среднего и низкого давления, что полностью соответствует требованиям автопроизводителей.

    нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками


    Одной из них являются газомасляные амортизаторы, которые стали воплощением лучших качеств масляных демпферов. Однако использовать газомасляные амортизаторы можно далеко не на всех автомобилях, поскольку они имеют особую конструкцию. Этому вопросу мы и посвятили нижеприведенную статью.

    Кому подойдут такие амортизаторы?

    Среди автолюбителей часто возникает путаница: они никак не могут определить отличия между газомасляным и газовыми амортизаторами. Дело в том, что речь идет об одном и том же устройстве. По сути такой амортизатор является полностью газовым, однако даже его детали не способны передвигаться без наличия масляной смазки. Именно по этой причине такие демпферы начали называть именно газомасляными.
    Преимуществом такого типа амортизаторов является то, что они делают автомобиль более устойчивым. Однако за устойчивость часто приходится платить собственным комфортом, так как при езде по песчаной или ухабистой дороге водитель и его пассажиры будут чувствовать буквально каждую кочку. Тем не менее, если дорога ровная – таким амортизаторам действительно нет цены.

    Таким образом, можем сделать вывод о том, что газомасляные амортизаторы больше подойдут для установки на автомобили, которые преимущественно эксплуатируются на ровных дорогах и на высокой скорости. Особенно важное значение они имеют именно для езды на высокой скорости, поскольку благодаря таким амортизаторам повышается маневренность и устойчивость автомобиля на дороге. Нетрудно догадаться, что чаще всего встретить газомасляные амортизаторы можно на автомобилях спортивного и гоночного типа, а также на внедорожниках.

    Тем не менее, профессиональные механики всегда рекомендуют обращаться по поводу установки новых амортизаторов к специалистам, поскольку, независимо от типа дорожного покрытия, по которому будет ездить автомобиль, большое значение также имеют конструкционные особенности самого автомобиля, которому могут подходить или не подходить конкретные конструкции амортизаторов.

    Если же вы абсолютно уверены в том, что вам нужны газомасляные амортизаторы, то проблема станет лишь за выбором производителя. В последнее время отлично зарекомендовали себя амортизаторы японской . Длительный срок службы и отсутствие какого-либо брака на такой важной детали сделали эту компанию одной из самых известных на нашем рынке, хотя и не самой дешевой.

    Установкой таких амортизаторов не рекомендуется заниматься самостоятельно. Чтобы осуществить данную процедуру корректно, очень важно знать принципы работы газомасляных амортизаторов, а также уметь правильно вычислять необходимый уровень давления внутри этого устройства, что будет напрямую зависеть от самого автомобиля.

    Принцип работы газомасляных амортизаторов

    Газомасляный амортизатор обязательно предполагает наличие в его конструкции специальной емкости, которая перед началом эксплуатации обязательно заполняется газом. Этот газ должен находиться в амортизаторе постоянно, чтобы при наезде на ухаб газ сглаживал колебания и не позволял автомобилю слететь с дороги и перевернуться. Как уже говорилось, особенно важное значение это имеет для гоночных автомобилей.

    Газ внутри амортизатора находится под очень высоким давлением, которое колеблется в пределах 4-20 атмосфер. Под каким именно давлением необходимо выставлять устройство, будет зависеть от следующих факторов:

    — вес автомобиля;

    — скорость, с которой преимущественно движется автомобиль;

    — качество дорожного покрытия.

    С учетом этих данных механики могут запускать в амортизаторы задних и передних колес совершенно разные объемы газа, что делает автомобиль максимально маневренным. При этом более низкие показатели давления могут быть как на передних колесах, так и на задних. Все будет зависеть от пожеланий автовладельца и конструкционных особенностей самого автомобиля. Недопустимым является только неравномерное наполнение газом правого и левого колес, поскольку это может привести к очень серьезному дисбалансу и сделает автомобиль неуправляемым.Стоит отметить, что газ для газомасляных амортизаторов используется специальный, что необходимо для предотвращения аэрации – смешивания газа и масла внутри устройства.

    Устройство газомасляных амортизаторов

    В первую очередь устройства газомасляного амортизатора отличается его жесткостью, которой нет ни у одного другого типа подобных устройств. Хотя данное качество не всегда считается преимуществом, в некоторых случаях оно может сыграть буквально-таки злую шутку. Речь идет о ситуации, когда водителю автомобиля с такими амортизаторами приходится преодолевать неровные участки дороги – он на собственном теле будет ощущать все ухабы. Так что еще раз стоит отметить, что выбирать такие амортизаторы стоит только для езды по ровным участкам дорог.

    Еще одна отличительная черта устройства газомасляных амортизаторов – наличие способности менять свой диапазон сжимания. То есть в процессе езды такое устройство будет постоянно подстраиваться под скорость и тип вождения, в результате чего его рабочая область будет постоянно меняться. Связано это с особенными характеристиками газа, способного сжиматься даже под очень высоким давлением. Как результат – автомобиль на газомасляных амортизаторах становится максимально «эластичным».

    Однако добиться такого положительного эффекта от использования газомасляных амортизаторов можно только в том случае, если устройство будет правильно установлено. Дело в том, что его нельзя размещать в горизонтальном положении, иначе все свойства газа и его способность сопротивляться колебаниям кузова сразу же исчезнут. В горизонтальном положении он хоть и не смешается с маслом, однако примет неправильное положение в отношении него. Учитывая этот факт, очень важно доверять установку профессионалам.

    Но чтобы окончательно убедиться, подойдет ли такое устройство конкретно вашему автомобилю, необходимо обратиться в представительство производителя и уточнить возможность установки газомасляных амортизаторов. Дело в том, что если конструкция автомобиля и без того является жесткой, дополнительная установка жестких амортизаторов может принести очень много дискомфорта. Более того, если не учесть рекомендации производителя, элементы подвески автомобиля могут очень быстро износиться.

    Согласно конструкционным особенностям газомасляных амортизаторов, перед их установкой обязательно необходимо осуществить так называемую прокачку. Необходимость в этой процедуре возникает в связи с тем, что она позволяет в несколько раз увеличить срок службы самого устройства. Стоит отметить, что данный тип амортизаторов не подлежит ремонту, поэтому прокачка является единственным способом продлить их работоспособность.

    А может все-таки масляные амортизаторы?

    Этот вопрос часто ставится среди автолюбителей, но в ответе на него всегда необходимо прибегать к рекомендациям производителя. В том случае, если на вашем автомобиле вышли из строя штатные амортизаторы, на их место все же лучше ставить устройство такого же типа. В противном случае вы сразу же заметите, как изменился «характер» автомобиля.Если же при езде на штатных амортизаторах вы ощущаете сильный дискомфорт, то только в таком случае можно задуматься о внесении конструкционных изменений в свое авто.

    Но при этом все равно следует учитывать правило: для неровных дорог – мягкие амортизаторы (масляные), для ровных – жесткие (газомасляные).

    Рекомендуем: Замок зажигания: устройство, назначение, работа, ремонт

    Если сравнивать между собой масляные и газомасляные амортизаторы, то между ними можно найти ряд существенных отличий:

    1. С конструкционной точки зрения газовые амортизаторы являются более сложными. В первую очередь из-за того, что внутри их конструкции обязательно есть камеры для газа, а во вторую – из-за того, что для сжатия газа приходится применять специальные уплотняющие поверхности.

    2. Опять же по отношению к газомасляным амортизаторам выдвигаются более высокие требования в отношении качества, поскольку технологически их исполнение является более сложным.

    3. Что же касается ресурса и длительности эксплуатации, то в данной категории все же выиграют масляные амортизаторы. Тем не менее, все будет зависеть от качества конкретного устройства. Если приобрести действительно качественный газомасляный амортизатор, то срок его эксплуатации легко может дотянуть до 60 тыс. км.

    4. В ценовой категории опять выигрывает масляный амортизатор. Согласно среднерыночной стоимости, заплатить за него придется на 20%!меньше, нежели за газомасляный аналог.Если быть до конца честными, то стоит отметить следующее: даже для спортивных каров газомасляные амортизаторы не всегда могут подходить. Ведь добиться наилучших характеристик от данного типа демпферов можно только в том случае, если они будут не только правильно установлены, но и правильно настроены. В некоторых случаях можно добиться такого эффекта, когда газовые амортизаторы будут намного мягче масляных.

    Тем не менее, не стоит перекладывать всю ответственность за устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость исключительно на амортизаторы. Независимо от их типа, более важную роль в этом будет играть подвеска машины, размеры кузова, тип шин, их изношенность, стиль вождения и умения самого автовладельца. Амортизаторы – это всего лишь «помощник» подвески, которые способен смягчать удары о неровности дороги, тем самым делая езду более комфортной и безопасной.

    Таким образом, если вы начали замечать некоторые неисправности в работе амортизаторов своего автомобиля, не стоит прибегать к поспешным решениям и сразу же менять их на газомасляные. В такой ситуации оценка неисправности должна быть максимально широкой, и учитывать абсолютно все факторы, которые могли повлиять на наличие ошибок в работе демпферов. Если их не устранить, установка новых амортизаторов и правильная их настройка не смогут избавить вас от проблем.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Автомобильные амортизаторы: водители не замечают их старения и рискуют своей жизнью! За километр пробега они срабатывают до 7000 раз. От них во многом зависит, как поведет себя машина на виражах и ухабах.

    Первый гидравлический двухтрубный амортизатор появился в Америке 100 лет назад. Он напоминал огромный шприц, помещенный в стакан. В движении поршень гонял масло из емкости в емкость. Сопротивление вязкой жидкости и гасило колебания старинных авто.

    Идеальная управляемость и комфорт! Так не бывает. Либо автомобиль отлично держит дорогу, но на кочках возникает эффект табуретки. Либо машина инертная и даже ленивая, зато колдобины почти не заметны. Как поведет себя автомобиль, зависит от типа амортизаторов и их исправности.

    Амортизаторы бывают трех видов: газомасляные однотрубные, газомасляные двухтрубные и обычные гидравлические.

    У однотрубных или как их называют газовых амортизаторов внутри корпуса два отсека: с азотом и маслом. Газ здесь закачан под давлением около 30 атмосфер. Друг от друга отсеки отделены подвижной перегородкой. В масляной камере ходит шток с поршнем. Амортизатор не позволяет машине раскачиваться благодаря вязкости масла. Газовая подушка подпирает масло и не дает ему вспениться при слишком частых перемещениях поршня.

    Однотрубные амортизаторы делают машину жесткой, но маневренной. Правда конструкция такого амортизатора не самая надежная.

    Газомасляный двухтрубный амортизатор. Одна труба – цилиндр, вторая – корпус. Они вставлены друг в друга и заполнены маслом и газом. Здесь давление газа всего 3 атмосферы. При перемещении поршня, масло перетекает из цилиндра в корпус и обратно. Циркуляция происходит благодаря клапанам в поршне и на дне цилиндра. В верхней части корпуса газ. Он сжимает масло, чтобы оно не вспенилось от быстрой езды по кочкам.

    По эффекту, двухтрубный амортизатор делает езду немного плавнее однотрубного, но в ущерб управляемости, как уже было сказано. На крутом вираже с такими амортизаторами лучше сбавить скорость. Основная причина их гибели – износ сальника. Масло вытекает, вовнутрь попадает воздух, и клапаны перестают работать. Такой амортизатор только на свалку.

    Основное достоинсто гидравлических амортизаторов состоит в том, что они самые простые. Недостаток – масло без газовой подушки может закипеть и устройство откажет. Гидравлические амортизаторы самые мягкие. С ними нелегко удержать автомобиль на скорости в вираже, зато для неспешной езды они идеальны.

    Даже наполовину изношенные гасители колебаний вызывают слишком частый отрыв колес от дороги. При торможении на скорости 80 км/ч автомобиль остановится на 2,5 метра дальше, а если машина с АБС, то на целых 6 метров. Хороших или плохих амортизаторов не бывает. Все зависит от манеры вождения. Мягкие лучше для спокойной езды, жесткие – для динамичной. Но помните: гасители колебаний стареют постепенно, поэтому водители это не ощущают. Как только вы заметили, что машину раскачивает на ухабах, как на батуте, или автомобиль хуже слушается в поворотах, немедленно обратитесь в сервис.

    Основные цели использования амортизаторов:

    • гашение свободных колебаний больших масс;
    • предотвращение высоких относительных скоростей меньших масс, связанных упругими механизмами.

    Ассортимент современного рынка устройств достаточно широкий, поэтому актуальным остается вопрос, какие амортизаторы лучше. Классификация позволяет выделить разные виды амортизаторов, но основными являются:

    1. Газонаполненные (газовые).
    2. Гидравлические (масляные).
    3. Комбинированные.

    На выбор этих устройств влияет ряд критериев:

    • условия эксплуатации автомобиля;
    • стиль управления;
    • понятие об уровне жесткости и удобства.

    Амортизаторы для автомобиля

    Есть ли плюсы у масляных амортизаторов?

    Казалось бы, покупая гидравлические механизмы, вы сталкиваетесь со сплошными недостатками. В чем же смысл такой покупки, и какие амортизаторы лучше?

    Во-первых, описанные выше ситуации имеют место быть при довольно долгом использовании автомобиля. Никогда не помешает заехать на сервисную станцию и проверить состояние авто, если вдруг во время движения вы услышали странный шум.

    Во-вторых, довольно частой причиной отказа амортизаторов выступает агрессивная и неаккуратная езда. Здесь просто нужно помнить о скоростных режимах. Не стоит влетать в глубокие ямы и рассчитывать потом на сохранность подвески.

    В-третьих, как и вся техника, амортизационная система требует, пусть и небольшого, но обслуживания. Речь идет о резиновых уплотнителях, которые нужно хоть иногда обрабатывать силиконовой смазкой.

    Описание стоек разных видов

    Из всех перечисленных видов газовые считают наиболее жесткими. Они хорошо держат дорогу, подходят для высокой скорости движения и езды по неровным поверхностям. Их нередко устанавливают на спортивные машины и те, что эксплуатируются в круглосуточном режиме. Но ездить с этими стойками будет не настолько удобно, как с масляными.

    Последние по уровню комфорта считаются самыми лучшими, но они противопоказаны для неровных дорог и езды на большой скорости.В этом случае сильно возрастает риск вскипания масла. Эти стойки подойдут любителям спокойного стиля вождения по хорошим городским или проселочным дорогам.

    Нечто среднее между газовыми и масляными стойками представляют собой газомаслянные агрегаты, цена на которые не должна быть слишком низкой, иначе их придется часто менять. Будучи довольно мягкими, они лучше зарекомендовали себя на неровных покрытиях, чем чисто масляные. Газовый подпор с низким давлением совершенно исключает в них вспенивание масла и при этом поглощает колебания.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Когда целесообразно делать геометрию (сход-развал)?

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Для чего автомобилю нужны амортизаторы

    Амортизатор – это составная часть того, что обеспечивает комфорт в кузове автомобиля (подрессоренной массы в технической терминологии). Наглядно проиллюстрировать противоположность этому термину можно старинной деревенской телегой на деревянных колёсах с металлическим ободом. Легко представить, как трясёт пассажиров в такой повозке при езде по неровной грунтовой дороге.

    Сгладить эту тряску от ухабов и рытвин (или на техническом языке демпфировать колебания в вертикальной плоскости, возникающие от дорожных препятствий) – основная функция амортизаторов. Схематично амортизатор можно представить как пружину, расположенную между колесами машины (шина, кстати, тоже в этой схеме своеобразная пружина) и кузовом.

    Вообще для оценки отклика на вертикальные воздействия дороги автомобиль можно представить, как механическую систему, состоящую из множества грузиков, пружинок и узелков трения, сложным образом связанных между собой и обеспечивающих требуемую плавность хода. И амортизаторам в этой схеме отводится важная роль.

    Плохие дороги – враги амортизаторов

    При частой езде по неровной дороге такие механизмы довольно быстро выходят из строя. Это получается прежде всего из-за частого хода поршня в рабочем цилиндре амортизатора. Рабочая жидкость как бы «взбалтывается» и существенно теряет свою вязкость. В результате чего пружины несут дополнительную негативную нагрузку. Пассажиры в салоне автомобиля ощущают так называемые «пробои». Иными словам, жесткие и громкие удары при попадании колеса в ямы.

    При остывании рабочей смеси в агрегате ее свойства не восстанавливаются. Что тоже стоит отнести к существенным минусам конструкции. При большой скорости вышедший из строя амортизатор может даже стать причиной аварийной ситуации (из-за опасного продольного раскачивания кузова на неровностях дороги).

    А дальше следует своеобразная цепная реакция: из-за плохих амортизаторов возможен выход из строя тормозной системы; а это сказывается на увеличении общего тормозного пути и безопасности движения. И напоследок хотелось бы отметить, что в случае выхода из строя всей подвески ваши колеса пострадают, а износ резины превысит все пессимистичные ожидания.

    Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

    Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое действие имеет противодействие.

    К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т.е. взяла на себя удар, накопила энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-простому подбросит его вверх.

    Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление.

    Кузов, надавив на пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой.

    Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их гасят.

    В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа.

    На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные амортизаторы.

    Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на однотрубные двухтрубные.

    Виды амортизаторов

    Выделяют несколько видов амортизаторов:

    1. Исходя из конструкции: однотрубные и двухтрубные.
    2. В зависимости от наполнения: масляные и газомасляные.
    3. С использованием возможностей электронного блока управления (ЭБУ): адаптивные (регулируемые) и пневматические.

    Следует понимать, что приведенное разделение условно. Модели сочетают в себе два и более видовых признака.

    Однотрубные и двухтрубные амортизаторы

    Основу конструкции однотрубного демпфера составляет единственная полая труба, в нижней части которой размещается газ под давлением, отделяемый от жидкости плавающим поршнем (клапаном). Такие устройства обладают рядом преимуществ: выдерживают большие нагрузки, работают стабильно, лучше гасят колебания, быстро охлаждаются. Недостатки: удлиненный размер, неустойчивость к механическим воздействиям, высокая цена.

    В двухтрубных амортизаторах заполненный маслом рабочий цилиндр находится внутри трубки большего сечения (резервуаре). Помещенный в цилиндр поршень двигается вниз (происходит сжатие) и выдавливает масло в корпус устройства, а на обратном ходу пропускает жидкость в цилиндр через клапаны.

    Масляные и газомасляные

    Рабочей жидкостью масляных (гидравлических) амортизаторов является масло, которое перетекает из одной секции в другую. Масляные модели считаются более жесткими, поскольку внутренняя составляющая не сжимается и ход поршня возможен только за счет работы клапанов.

    Газомасляные (газовые) устройства лучше гасят колебания, являются более мягкими. Однако газовые модели (не считая тех, где газ отделен от масла специальным поршнем) имеют существенный недостаток. Газ и масло перемешиваются, что нарушает работу детали, понижает ее эффективность и приводит к выходу из строя.

    В настоящее время инженеры и механики, меняя настройки клапанов, объем цилиндров и пр., добиваются того, что масляные амортизаторы становятся мягче газовых. Но при сравнении похожих по параметрам экземпляров первоначальное утверждение об их жесткости остается верным.

    Регулируемые конструкции

    Многие современные модели имеют электронную составляющую, при помощи которой становится возможным менять свойства амортизаторов в ходе эксплуатации.

    Так, изменение сечения электромагнитного клапана повышает либо понижает жесткость демпфера.

    Если в устройстве использована инновационная жидкость с металлическими частицами, то воздействие магнитного поля мгновенно изменяет структуру вещества и жесткость детали. Использование таких устройств позволяет наилучшим образом приспосабливать автомобиль к меняющимся дорожным условиям, но они достаточно дорогие.

    Пневматический вариант

    Пневматические модели сложнее по конструкции, но выносливее и не перегреваются. Масло в них заменяет воздух. Для работы таким устройствам необходим компрессор и регистратор воздушной подачи, управление осуществляется электроникой (ЭБУ).

    Особенность пневматики заключается в том, что корректировка положения автомобиля происходит как во время движения, так и в состоянии покоя. Перегруженная машина не проседает. Водитель также может изменить параметры на свое усмотрение (увеличить просвет, например).

    Как правильно прокачать амортизатор

    Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

    1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
    2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
    3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
    4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
    5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

    Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

    Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

    Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

    Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

    Конструкции амортизаторов

    Итак, главным элементом сглаживания движения является сам амортизатор, или «стойка», как именуют его в народе. Современный рынок предлагает огромное количество таких агрегатов. Как не заблудиться в этом обширном сегменте бизнеса? Какие амортизаторы лучше — газовые или масляные? Как купить то, что нужно именно вашему автомобилю? И, наконец, как избежать дополнительных финансовых затрат? Это станет ясно, если вникнуть как следует в характеристики этих изделий.

    Сегодня существует две разновидности упомянутых механизмов: гидравлические и газовые. Есть ещё третий вариант, комбинированный (так называемые газомаслянные амортизаторы). Но он довольно редко встречается, потому поговорим о двух основных. Стоит отметить, что все эти разновидности имеют как своих поклонников, так и критиков со стороны автолюбителей. Попробуем разобраться, какие амортизаторы лучше.

    Могут ли газомаслянные амортизаторы заменить остальные виды?

    Газовые амортизаторы – вид амортизационных устройств, компенсационная камера которых заполнена закаченным под высоким давлением газом. Это заставляет всегда быть в поджатом состоянии поршень. Газонаполненные амортизаторы, благодаря своей жесткости, которая меняется не линейно, позволяют автомобилю держаться на дороге более уверенно даже при движении на большой скорости. В этом заключается основное их преимущество по сравнению с масляными. Газонаполненные амортизаторы при изменении температурного режима не меняют своих характеристик, что не приведет к их нагреву при движении автомобиля длительное время, в летнее время года особенно, и не повлияет на их работу в зимнее. Данному виду устройств свойственен достаточно длительный срок эксплуатации.

    Основным их недостатком является цена. По сравнению с масляными они дороже примерно на 30%! Также их повышенная жесткость приводит к усилению нагрузки на кузов, что может негативно повлиять на прочность его металлических деталей.

    Масляные амортизаторы пользуются наибольшим спросом на сегодняшний день среди автомобилистов. От скорости перемещения в них штока зависит и сила сопротивления. Масляные амортизаторы реализуют возвратно-поступательное движение поршня автомобиля. Через этот поршень масло перепускается из одной части в другую. Таким образом, происходит гашение колебаний, при этом сопротивление пружин принимает масло на себя. Главными преимуществами гидравлических амортизаторов являются: достаточно доступная цена и сравнительно небольшие размеры.

    Рекомендуем: Принцип работы электрического стеклоподъемника и причины поломки

    Масляные амортизаторы имеют отрицательные стороны, среди которых:

    1. В компенсационной камере находится воздушная смесь. Устройство не будет работать эффективно, если там уровень воздуха будет низким или, вообще, отсутствовать. Если воздуха слишком много, то амортизатор будет без сопротивления сжиматься.
    2. Низкий уровень теплоотдачи. Есть вероятность перегрева масляной жидкости в амортизаторе, что привлечет к потере ее связующих свойств. Это может произойти во время продолжительной поездки.
    3. Снижение эффективности эксплуатации автомобиля на неровных дорогах. Поршень начинает резко и часто перемещаться, что приводит к смешиванию масла с пузырьками воздуха. При этом вязкость масла снижается, что может либо вывести из строя амортизатор, либо отрицательно повлиять на его работу.

    Газомасляный амортизатор (комбинированный) представляет собой устройство, сочетающее в себе как масло, так и газ. В строении он схож с гидравлическим амортизатором, но отличается содержимым внешнего цилиндра – вместо воздуха там находится газ. Гашение колебаний происходит с помощью масла, при этом функция газа состоит в устранении пенообразования. Газомасляный амортизатор позволяет использовать положительные свойства газосодержащего амортизатора, такие, как жесткость, которая необходима при больших нагрузках, при этом он сочетает их с мягкостью при небольших нагрузках, свойственной масляному амортизатору. Это позволяет его не пробить, при этом сократить тормозной путь на несколько метров. Газомасляный амортизатор, во внешней колбе которого находится под давлением газ, сокращает до минимума процесс аэрации. В его обслуживании не возникает особых проблем и цена достаточно небольшая. Несмотря на все преимущества, газомасляный амортизатор все же имеет минусы. Установить его невозможно в так называемом положении “вверх ногами”, потому что во внешней колбе находится газ.

    И все-таки, проанализировав все недостатки и достоинства разных видов амортизационных устройств принимать решение, какие амортизаторы лучше придется покупателю.

    Типы амортизаторов

    Существуют много типов амортизаторов, но самый распространённый – гидравлический. Существуют следующие подвиды масляных устройств.

    По конструкции:

    • Рычажные. Их применяли в 1950—1960-х гг.
    • Однотрубные. Используют нечасто.
    • Двухтрубные. Самый распространённый вид.

    По давлению внутри цилиндра:

    • Масляные (вместо газа находится воздух).
    • С газом низкого давления.
    • С газом высокого давления. Чем сильнее давление газа, тем лучше эффективность устройства. Но при обычной езде разница между масляным и газовым устройством практически незаметна.

    Расскажу более подробно, как определить тип устройств, и какие они вообще бывают.

    Двухтрубный масляный (гидравлический) амортизатор

    Это самый дешёвый вид демпферов. Рабочий цилиндр находится прямо в корпусе устройства, который также является резервуаром для жидкости. Поршень устройства соединён со штоком, который находится прямо в рабочем цилиндре.

    А как работает двухтрубный гидравлический (масляный) амортизатор автомобиля? Когда происходит сжатие, поршень движется в нижнюю часть, масло выходит через клапаны прямого хода из рабочего цилиндра в цилиндрический корпус. А воздух вверху амортизатора сжимается. При работе поршня в обратном направлении масло перетекает из корпуса обратно в рабочий цилиндр.

    Одним из главных минусов такого типа амортизатора является нагрев, который появляется при «превращении» колебаний пружины в тепловую энергию.

    В двухтрубной конструкции малый объём цилиндра, из-за которого масло нагревается быстро, а охлаждается медленно. В результате этого происходит снижение вязкости и вспенивание масла. Этот недостаток, к сожалению, никак не удаётся устранить (хотя некоторые умельцы заполняет амортизатор маслом «под завязку», что приводит к быстрому износу демпфера). Таким образом, аэрация – это существенный недостаток масляных амортизаторов, от которого никак не избавиться.

    Плюсы масляных амортизаторов:

    • Низкая цена.
    • Универсальность.
    • Легко отремонтировать.
    • Подходящие характеристики для стандартных условий эксплуатации.
    • В конструкции нет выступающих деталей, поэтому устройство можно ставить прямо внутрь пружины подвески.
    • При отсутствии тяжёлых нагрузок запаса масла в устройстве может хватить на несколько лет.

    Минусы:

    • Средние эксплуатационные качества. Если воздуха в компенсационной камере становится мало, то масло не сможет обеспечить должное уменьшение колебаний.
    • Не справляются с высокими нагрузками. Езда по бездорожью приведёт к быстрому износу амортизаторов из-за сильного нагрева масла. Масло будет перетекать из одной камеры в другую быстрее, чем положено, что ухудшит управляемость и устойчивость автомобиля.
    • Зависимость от погоды. При высоких перепадах температуры ухудшаются амортизирующие свойства. А если погода очень холодная, то масло в амортизаторе загустеет, что в свою очередь увеличит жёсткость подвески, пока смазывающая жидкость не прогреется.
    • Эффект кавитации. При интенсивной езде по бездорожью внутри цилиндрического корпуса образуются воздушные пузырьки, которые повреждают устройство и другие детали подвески. А со временем происходит не перетекание масла, а сжатие воздуха, что отрицательно влияет на демпфирующие свойства.
    • Эффект вспенивания масла. Это сильно ухудшает охлаждение и эффективность работы устройства.
    • Износ масляного демпфера происходит плавно. Это может быть не совсем заметно даже для опытного водителя, поэтому устройства периодически надо проверять.
    • При езде на высокой скорости ухудшается реагирование амортизаторов, а управляемость авто заметно снижается.
    • Усиливается вероятность эффекта аквапланирования.
    • Перед установкой амортизаторов их обязательно надо прокачать, чтобы убрать пузырьки газа из цилиндра.
    • Ухудшается эффективность работы подвески автомобиля из-за того, что амортизатор устанавливается только штоком вверх.
    • Устройство необходимо хранить и перевозить только вертикально.

    Ещё одна хорошая статья: Водородный автомобиль: что это такое, принцип работы, как устроен, цена, чем заправляют, список водородных авто, фото

    Двухтрубный гидравлический амортизатор лучше использовать для неагрессивной езды по хорошим дорогам.

    Однотрубный газовый (газогидравлический) амортизатор

    Это самый почитаемый амортизатор у многих водителей. По-другому он называется газомасляный амортизатор. Как ни странно, но здесь тоже присутствует масло, которое не вступает в контакт с газом. Отличается этот демпфер от масляного тем, что тут есть поршень-поплавок, которые отделяет масло от газа, а также поршень с клапаном прямого и обратного хода. А самое главное отличие в том, что газовый амортизатор не имеет рабочей камеры, потому что её функцию выполняет цилиндрический корпус. Таким образом, вся система замкнута в одном цилиндре, где находится усиленный шток. Это позволяет лучше проходить даже сложные дорожные покрытия.

    Отличить газовый амортизатор от масляного очень просто. Шток газового устройства всегда стремится выйти за пределы цилиндра.

    В газовом амортизаторе имеется 2 камеры, которые разделяет плавающий поршень, внизу находится газ азот под высоким давлением (18-30 атмосфер), а вверху располагается масло, где и происходит перемещение поршня со штоком. Поскольку в конструкции нет рабочей камеры, клапан прямого хода находится рядом с клапаном отбоя.

    Принцип работы очень прост: когда колесо движется вверх, поршень двигается вниз, а небольшое количество масла перетекает в надпоршневую область. Остаток жидкости двигается вниз, из-за чего плавающий поршень «ходит» и заставляет газ сжиматься. Когда колесо движется вниз, всё происходит наоборот.

    В однотрубный амортизаторе можно «закачать» гораздо больше масла и газа, по сравнению с двухтрубным. Конструктивные особенности исключают нагрев амортизатора, а разделение газа и масла устраняет вероятность вспенивания смазывающей жидкости. Также устройство можно устанавливать под любым углом из-за того, что газ и масло физически разделены друг с другом.

    Эти амортизаторы отлично работают при любых дорожных условиях даже при частой работе на высоких скоростях. Также их жёсткость гораздо выше, чем у гидравлических устройств, что хорошо влияет на сцепку с дорогой и рулевое управление автомобилем. Практически все однотрубные амортизаторы являются газовыми, которые обладают повышенным охлаждением масла. Срок работы газовых амортизаторов дольше, чем у масляных.


    Фото однотрубного газового амортизатора

    Какие ещё есть плюсы у однотрубного газового амортизатора?

    • Невысокий угол крена автомобиля при поворотах.
    • До 20% меньше тормозной путь по сравнению с двухтрубными устройствами.
    • Снижение развития эффекта аквапланирования.
    • Перед установкой их не надо прокачивать.
    • Устройство можно устанавливать штоком вниз, что положительно влияет на эффективность подвески.
    • Стенки корпуса амортизатора контактируют с воздухом, что улучшает охлаждение масла.
    • «Живут» в 2 раза дольше, чем двухтрубные устройства.

    Недостаток этого вида амортизатора в том, что чем сильнее в нём нагревается газ, тем жёстче ведёт себя подвеска. А если корпус амортизатора повредится (даже если будет небольшая вмятина ил попадёт маленький камень), то поршень заклинит и устройство выйдет из строя. Но на практике такое происходит нечасто. Для сравнения – двухтрубный вариант выдерживает даже большие вмятины.

    Дополнительно жёсткость амортизатора отрицательно влияет на иные детали подвески, особенно сайлентблоки, которые изнашиваются очень быстро. В некоторых случаях из-за высокого давления газа может потребоваться замена пружины подвески на более слабые варианты.

    Цена такого амортизатора довольно высока из-за конструктивной сложности. Поэтому очень часто этот тип амортизаторов устанавливают на спортивные машины, которые двигаются со скоростью более 240 км/ч.

    Двухтрубный газовый амортизатор

    Отличаются двухтрубные газовые амортизаторы от однотрубных тем, что в нём есть 2 цилиндра, которые находятся друг в друге. Внутренний цилиндр содержит в себе масло и поршень. А внешний цилиндр частично заполнен воздухом и как бы является ёмкостью для компенсации: туда стекает жидкость, которую выталкивает шток.

    Такой тип устройства недорогой, имеет хороший срок службы и отличные результаты в стандартных условиях.

    Минусы – это сильный нагрев из-за того, что толстые стенки ухудшают охлаждение масла. Поэтому в более сложных условиях масло в амортизаторах вскипает и пенится, в результате чего снижается устойчивость и управляемость автомобиля. Ещё здесь присутствует такой недостаток, как эффект кавитации, при котором образуются воздушные пузырьки в амортизаторе и отрицательно влияют на корпус и другие детали устройства.

    Регулируемые амортизаторы

    Существуют более продвинутые версии устройств, которые можно настроить на нужный режим работы при помощи в ручном или автоматическом режиме.

    • Электромагнитные амортизаторы. Здесь электронный блок меняет работу клапанов в зависимости от условий. Это воздействует на выпуск масла и жёсткость устройства. Обеспечивают плавный ход, отлично справляются с передвижением по разным дорожным условиям, обладают пониженным шумом.
    • Амортизаторы с магнитореологической жидкостью. Здесь электромагнитное поле влияет на содержимое масла с частицами. Это приводит к изменению вязкости масла за считанные доли секунд.

    • Устройство с дополнительным клапаном, который активируется от частоты колебаний подвески. Когда колебаний становится больше, то клапан сильнее открывается и жидкости выпускается больше. Этот амортизатор хорошо проходит неровную дорогу, а также улучшает прохождение поворотов.
    • Амортизатор с выносными камерами. Здесь жёсткость регулируется при помощи сброса давления при помощи нагнетания компрессором. Некоторые модели могут менять клиренс автомобиля.
    • Амортизатор с набором перепускных клапанов. В комплект устройства входит цилиндрический корпус с некоторыми трубками, на концах которых есть регулировочные головки, ими можно управлять с помощью обычного гаечного ключа или отвёртки. Жидкость при этом течёт по трубкам и благодаря этому меняются характеристики устройства в разных положениях поршня. Чем больше трубок, тем эффективнее охлаждение амортизатора.

    Регулируемые амортизаторы имеют высокую цену. А также они быстро выходят из строя при частой езде по сложным дорожным условиям.

    Спортивные (усиленные) амортизаторы

    Такой тип устройств разработан для эксплуатации автомобилей в сложных условиях и на больших скоростях. Спортивные амортизаторы жёсткие, что значительно улучшает управляемость, но снижает комфорт.

    Главная задача усиленных амортизаторов – это обеспечение высокого уровня устойчивости при высокой скорости и сложных дорожных условиях. Как правило, передние амортизаторы ставят более усиленные, чем задние. А на заднюю часть ставят двухтрубные устройства для повышенного комфорта.

    Пневматический амортизатор

    Этот вид устройства сделан с учётом новых технологий. Он способен удерживать кузов автомобиля при езде по неровной дороге. Он меняет клиренс в зависимости от скорости движения и дорожного полотна. В последнее время популярны устройства с выносными камерами, которые применяют для спортивных автомобилей — в газовый цилиндр вынесен отдельно, что положительно влияет на охлаждение. К тому же здесь легко регулировать жёсткость амортизатора.

    Таким образом, пневматический вариант больше относится к тюнингу, который показывает статус водителя, а также обеспечивает высокий комфорт при езде в любых условиях.

    Ещё одна хорошая статья: ТОП 150 полезных советов, как выбрать автомобиль с пробегом: как выбрать подержанный автомобиль, что смотреть и что нужно знать, как обезопасить себя

    Признаки неисправности стоек

    О наличии в стойках изъянов говорят трещины, разрыв пыльника или потеря им упругости, деформирование буфера и пружины, а также ее уменьшение (до 20,7 см). Причинами, выводящими амортизаторы из строя, могут служить неправильная установка, изношенные или отсутствующие пыльники (отбойники), усталость сальника, износ клапанной системы и пробой. Кроме того, недостаточной надежностью обладают заводские газомаслянные стойки ВАЗ 2110, которые нередко текут и выходят из строя уже после первых нескольких месяцев эксплуатации.

    С ними не очень комфортно движение автомобиля по трассе, так как при поворотах ощущается заметный крен кузова. Избежать этих неудобств можно, только заменив комплектующие подвески на более совершенные детали, выпускаемые рядом компаний специально для автомашин отечественного производства.

    Кому подойдут такие амортизаторы?

    Как мы уже проанализировали, газомасляный амортизатор делает автомобиль таким, который будет чувствовать все неровности дорожного покрытия. Автоматически понятно, что для автомобилей городского типа, которые ездят по разным асфальтированным, песчаным и другим дорогам такой тип механизмов мало подходит. Хотя если вы хотите сделать машину более устойчивой и при этом вам не важен комфорт – можно использовать и такие механизмы.

    Газомасляные типы устройств подходят для тех автомобилей, которые двигаются по ровным трассам на высокой скорости. Это могут быть спортивные виды авто, гоночные или внедорожники. Такие типы транспортных средств чаще всего используют газомасляные механизмы.

    При выборе необходимого устройства, вы обязательно натолкнетесь на производителя каяба, о котором только положительные отзывы. Он за долгие годы положительной работы зарекомендовал себя как один из самых качественных. Стоит получить информацию от вашего мастера-механика, так как он неоднократно видел ваше авто и знает его устройство. Механик сможет подсказать, какой механизм лучше для установки.

    В завершении статьи хотелось бы отметить, что в правильной работе кузовной части автомобиля не все зависит от типа амортизаторов. Не стоит также думать, что если вы выбрали масляный тип устройств, то подвеска машины станет мягче и вы перестанете слышать кочки при езде. Нет, в основном эта функция возложена на подвеску, а остальное – лишь верный и надежный помощник, который выполняет небольшое смягчающее действие.

    Всегда следите за тем, чтобы ваше авто соответствовало нормам и рекомендациям производителя. Прислушивайтесь к его работе, стукам или непонятным звукам в работе машины, это могут быть символы мелких ошибок, которые на начальных этапах легко исправить. Успехов в нелегком водительском деле!

    Устройство газомасляных амортизаторов

    Чтобы сразу расставить все точки над буквами, утвердим, что газомасляный амортизатор означает то же самое, что и просто газовый, просто названия разные. Невозможно создать исключительно газовый тип устройств, поскольку для плавного передвижения деталей им необходима смазка. Вот почему газовый амортизатор некоторые специалисты называют как газомасляный.


    Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс. За счет очень большого давления и закачки специального газа, он не смешивается с маслом и такое явление как аэрация не происходит.

    Давление, которое поддерживает газомасляный амортизатор, равно около 4-20 атмосферам и точное его число зависит от многих параметров авто – веса, скорости предполагаемой езды, качества дорог и предполагаемого покрытия. За счет возможности устанавливать разную концентрацию газа в устройстве – специалисты на авто сервисах прибегают к установке разных типов устройств на задние и передние колеса.

    Так, газомасляный амортизатор на передних колесах может иметь на несколько атмосфер меньше, чем на задних, и наоборот. Все зависит от уровня мастера, который выполняет работу, от пожеланий автовладельца и от типа машины.

    Стоит понимать, что нельзя допускать случаев, когда уровень атмосфер в переднем правом и переднем левом колесе разный, так как это может приводить к неуправляемости автомобиля на больших скоростях даже на ровных дорогах.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Советы по замене амортизаторов

    Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
    • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
    • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
    • прокладки и формовые шайбы;
    • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
    • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

    Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

    Силиконовые амортизаторы Mecatech Bleeding — «Ваш крупный супермаркет»

    Чтобы ваш автомобиль работал на максимально возможном уровне, вам нужен комплект хороших рабочих амортизаторов. Когда внутри есть пузырьки воздуха, или вы просто хотите заменить масло в амортизаторах и ищете подробное руководство по заправке и прокачке ваших амортизаторов: вот подробное руководство для вас.

    Как прокачать амортизаторы Mecatech

    Начнем с комплекта силиконовых амортизаторов Mecatech.Они могут быть включены в ваш новый автомобиль, или вы, возможно, уже используете их. Это руководство можно использовать, если вам нужно заправить новые или бывшие в употреблении амортизаторы или просто изменить вязкость масла.

     

    Шаг 1: Необходимое

    Шестигранный ключ 2 мм

    Старое полотенце или рубашка

    Амортизирующее масло различной вязкости

    Ключ шириной 12мм

     

    Шаг 2: Очистите амортизаторы и удалите старое масло для амортизаторов

    Всегда желательно, чтобы ваши амортизаторы были чистыми во время работы с ними.Таким образом, без пыли, влаги или любого мусора. Используйте старое полотенце или даже старую футболку, чтобы очистить их, кусок чистящей бумаги тоже подойдет. Удалите все старое масло для амортизаторов, если вы хотите обновить или просто изменить вязкость.

     

    Шаг 2:

    Проверьте состояние амортизаторов

    В случае бывших в употреблении амортизаторов: проверьте, в хорошем ли состоянии втулки амортизатора, наружные уплотнительные кольца и уплотнения амортизатора в нижней части амортизатора. Проверьте также, не погнуты ли тяги в результате аварии.

    Всегда следите за тем, чтобы уплотнения, а также прокачные винты были чистыми от пыли и другого мусора.

    Шаг 3:

    Заполните амортизаторы новым маслом

    Мы заполним амортизаторы высококачественным силиконовым маслом от HR-Creations. Несмотря на то, что на рынке есть много поставщиков силиконового масла для амортизаторов, мы предпочитаем эту марку из-за их неизменного качества и соотношения цены и качества.

     

    Вязкость масла зависит в основном от диаметра отверстий в используемых поршнях амортизаторов.Mecatech предлагает несколько вариантов. Обычно используются поршни с отверстиями 1,5 и 1,8 мм.

     

    Но, конечно же, на выбор вязкости масла также влияют температура, состояние трассы и состояние трассы (плоская, ухабистая или любые специальные бордюры). Мы рассмотрим это более подробно в следующем разделе о настройке. В качестве рабочего стандарта для поршневых отверстий 1,8 мм: используйте вязкость 4000 для задних амортизаторов и 8000 для передних.

     

    Начнем с наполнения амортизаторов; хороший совет — полностью снять белую крышку с бутылки, чтобы избежать ненужных пузырьков воздуха.Не переполняйте амортизатор маслом, достаточно примерно половины внутренней резьбы основного корпуса.

     

    Не используйте Loctite или что-либо подобное для крепления нижней части амортизатора! Вместо этого используйте очень, очень маленький кусок ленты для уплотнения резьбы из тефлона и ПТФЭ.

     

    Шаг 4:

    Удалите любые воздушные пузыри

    Пузырьки воздуха должны сначала выйти из основной части амортизатора. Часто с помощью вакуумного контейнера.Если у вас их нет, то время — просто ваш друг. Полезным инструментом для этой цели является стандарт амортизаторов от ModelCarStudio, но любая шина GRP или PMT также подойдет для этой цели.

     

    Шаг 5:

    Повторная сборка

    После того, как все пузырьки воздуха будут удалены, мы можем аккуратно «опустить» поршень амортизатора в масло, вытащив шток примерно наполовину из нижней части амортизатора. Аккуратно поверните, поверните и очень медленно протолкните поршень в масло, вы можете увидеть, как лопаются дополнительные пузырьки воздуха, и это хорошо.

     

    Если вы не видите пузырьков воздуха, поверните нижнюю часть амортизатора на несколько оборотов в основной части амортизатора. Теперь откройте только один винт для удаления воздуха и поверните (очень медленно) нижнюю часть амортизатора на несколько оборотов внутрь.

     

    Оборот за оборотом из открытого выпускного отверстия должна выйти капля масла. (Во время самого первого процесса прокачки сначала выйдет воздух)

     

    Одним пальцем вы можете держать каплю и класть ее на полотенце или что-то еще.Когда вы заметите, что из выпускного отверстия выходят не пузырьки, а чистое силиконовое масло, закройте прокачной винт.

     

    Полностью заверните нижнюю часть амортизатора, но пока не вставляйте шток амортизатора внутрь: это создаст некоторое давление в корпусе амортизатора. Любой оставшийся воздух будет выталкиваться вверх к выпускному отверстию.

     

    Откройте второе выпускное отверстие. Вы заметите, что часть масла выльется под давлением (что хорошо).Держите под рукой полотенце или чистящую бумагу, чтобы защитить амортизатор и область от попадания масла.

     

    Теперь медленно продвиньте вал амортизатора внутрь примерно на 3/4 или 5 мм до максимального полного пути. Чем дальше внутрь, тем меньше отскок. Снова избыток масла медленно выходит из отверстия для выпуска воздуха.

    Не затягивайте слишком сильно нижнюю часть амортизатора или прокачные винты, так как это может привести к повреждению основного корпуса! Закройте последний стравливающий винт.

     

    Шаг 6:

    Проверьте и перепроверьте свою работу

    После того, как все шаги выполнены, пора проверить, действительно ли из системы удален весь воздух. Вы можете сделать это, медленно полностью вытащив шток амортизатора и задвинув его обратно в корпус. Вы почувствуете какой-то «зазор» во время движения, когда внутри еще воздух, или слишком мало масла. Если это так, вам нужно повторить вышеуказанные шаги.

     

    Во время первой прокачки новых комплектов амортизаторов этот процесс может быть повторен один или два раза, чтобы убедиться, что весь воздух удален из верхней части амортизатора.Когда все будет готово, снова очистите амортизаторы и удалите пролитое масло для амортизаторов.

     

    Шаг 7: Финиш —

    Гонка = Вкл!

    Хотя это руководство в основном написано на основе силиконовых амортизаторов Mecatech, некоторые шаги аналогичны процессу прокачки других амортизаторов.

    Покомпонентный вид шока Mecatech; Вы найдете все необходимые запчасти, нажав на изображение.

     

    Не стесняйтесь оставлять свои комментарии или вопросы ниже.

    Понимание эмульсии и разряда мочевого пузыря

    Узнайте шокирующую правду

    Слова: Карисса Смыка
    Фото: Уолтер Сидас

    В сегодняшних наборах и RTR вы найдете два разных типа разрядов; эмульсионный шок и шок мочевого пузыря. Большинство комплектов поставляются с одним или другим, в то время как некоторые дадут вам оба варианта.

    Что такое эмульсионный шок? Эмульсионный амортизатор — это амортизатор, который позволяет воздуху и маслу смешиваться; в нем не используется внутренняя резиновая камера.Силиконовое масло не может хорошо сжиматься без помощи воздуха, чтобы вытеснить пространство, занимаемое поршнем, когда он движется внутри корпуса амортизатора. Так как воздух и масло смешиваются в корпусе под действием поршня, эмульсионный амортизатор может ощущаться мягче, чем амортизатор баллонного типа, изготовленный с тем же маслом для амортизаторов

    Иногда можно увидеть, как гонщик «работает» (сжимает) свою подвеску. перед гонкой; они просто перегоняют пузырьки воздуха, которые поднялись к верхней части корпуса амортизатора, в масло амортизатора.Один из ключевых советов по амортизаторам эмульсионного типа — убедиться, что все четыре амортизатора изготовлены с одинаковым количеством масла для амортизаторов. Если каждый из них построен по-разному, демпфирование будет мягче или жестче от удара к удару. Так что последовательность имеет значение! Одним из преимуществ амортизаторов эмульсионного типа является простота их сборки. Просто заполните каждый корпус амортизатора маслом, аккуратно закройте крышку и прокачайте, полностью сжимая вал амортизатора. Это сделает практически невозможным переполнение шока. Если вы сделаете переполнение, вы об этом узнаете, потому что это ограничит движение поршня, также известное как гидрозамок.Еще одним преимуществом является то, что эмульсионный амортизатор не становится более жестким во время повторяющихся сжатий или ближе к концу хода амортизатора. Это делает работу амортизатора более плавной на трассе.

    Баллонные амортизаторы имеют внутреннюю резиновую диафрагму внутри крышки амортизатора. Эта камера разделяет воздух и амортизаторное масло. Когда поршень сжимается, камера смещается, компенсируя пространство, занимаемое поршнем и валом в корпусе амортизатора. Ключевой совет по сборке с амортизатором в виде баллона — убедиться, что в масле амортизатора нет пузырьков воздуха.Как только вы убедитесь, что в корпусе амортизатора нет пузырьков воздуха, вы можете наполнить амортизатор и аккуратно закрутить крышку, чтобы выпустить лишнее масло. Если воздух находится в масле амортизатора, это вызовет несоответствия в работе амортизатора. Удар мочевого пузыря немного сложнее для большинства людей, и может потребоваться несколько попыток, чтобы каждый удар ощущался одинаково, но наградой является гораздо более стабильное ощущение от подвески.

    Так какой стиль шока лучше? Ну, это зависит от типа трассы и вашего стиля вождения.Некоторые говорят, что на гладких трассах амортизатор работает лучше, в то время как другие говорят, что на неровных, ухабистых трассах лучше всего работает эмульсионный амортизатор. Тип амортизатора зависит от водителя и механика! Если для вашей марки / модели доступны оба типа амортизаторов, я определенно рекомендую попробовать оба и принять решение самостоятельно!

    Теория подвески с амортизаторами King Shocks

    • История
      Джастин Бэннер

    Всякий раз, когда вы видите, как грузовик врезается в препятствие, как будто это ничто, вы можете задаться вопросом: «Как, черт возьми, грузовик выжил?» Хитрость, помимо мастерства и храбрости, заключается в подвеске.И одной из самых важных частей этой системы подвески являются амортизаторы.

    Мы поговорили с Тревором Старком, одним из многих талантливых инженеров King Off-Road Racing Shocks, чтобы узнать, что делает внедорожные амортизаторы уникальными, и изучить их различные типы.

    Идея амортизатора заключается в замедлении и контроле движения колес для обеспечения комфорта при езде. Это верно как для дороги, так и для бездорожья, и то, как это делается, тоже не сильно отличается. Основные компоненты обычного амортизатора King, заменяющего оригинальное оборудование, включают следующее: корпус амортизатора, масло, газообразный азот, поршень, который отделяет газ от масла, поршень амортизатора с отверстиями и системой клапанов створки с каждой стороны и амортизатор. шток, прикрепленный к этому поршню.

    Азот

    Газообразный азот поддерживает постоянное давление на масло амортизатора. Это помогает предотвратить кавитацию и аэрацию, которые происходят, когда амортизирующее масло закипает в областях низкого давления поршня во время сжатия и отбоя, что приводит к выделению газов в масло. Азот используется, потому что он все еще сжимаем, как воздух, но более стабилен при изменении температуры. Если вы поддерживаете достаточное давление на жидкость, вы можете предотвратить ее кипение и превращение в газ, подобно тому, как вода в вашем двигателе не кипит, потому что находится под давлением.В большинстве случаев, когда вы чувствуете, что ваши амортизаторы без давления затухают или действуют так, как будто в них нет ничего, это происходит из-за кавитации и аэрации, которые делают масло непостоянной жидкостью. Таким образом, давление азота и делительного поршня предотвращает пенообразование, которое происходит в амортизаторах без давления.

    Поршни

    Теперь, вот где все начинает меняться для угловых, уличных грузовиков и полноценных гоночных автомобилей для бездорожья. Конструкция поршня и клапана меняется для каждого.Тревор объясняет, что происходит внутри, чтобы помочь нам понять:

    «Ваша рабочая жидкость находится внутри цилиндра, и когда ваша шина движется, она смещает ударный вал, который затем смещает поршень, и он движется сквозь жидкость. Чтобы понять, что происходит, нужно сначала представить, что в этом поршне нет отверстий и он цельный. Если бы у вас был просто сплошной поршень, а вал перемещался вверх по цилиндру, у вас была бы область высокого давления над поршнем и область низкого давления под ним.Жидкость под высоким давлением захочет найти путь в область низкого давления по пути наименьшего сопротивления, подобно электричеству. Поэтому, когда в этом поршне есть отверстия, жидкость будет стремиться течь в эти отверстия и в область низкого давления».

    Сливные отверстия

    Вы, наверное, заметили маленькие отверстия на поршне, не прикрытые клапанами. Это свободные отверстия для выпуска воздуха, специально разработанные Кингом.

    «Свободные выпускные отверстия предназначены для уменьшения вибраций, возникающих при некоторых внедорожных амортизаторах, когда они перемещают поршень в жидкости», — говорит Тревор.«Это помогает сгладить некоторые ощущения затвора, которые вы чувствуете, например, когда вы едете по дороге со стиральной доской, контролируя всплески движения, которые вы получаете в гидравлической жидкости, и повышая комфорт вождения. Эти отверстия в основном эффективны при низких скоростях, которые мы определяем как скорость вала от 0 до 10 дюймов в секунду».

    Между прочим, другие шоковые компании могут определять низкую скорость по-другому, но от 0 до 10 дюймов в секунду — это то, что Кинг считает «медленным движением». Как правило, это когда у вас есть постепенные движения — например, крен тела при повороте, торможении или ускорении.Наезд на бордюр, валун или крупную выбоину считается скоростным движением. Поэтому внезапные движения, с которыми сталкивается удар (даже в том же направлении, в котором он движется), являются «высокоскоростными».

    «Если вы едете по шоссе на своем грузовике, — объясняет Тревор, — скажем, на Ford F-150 2015 года выпуска, и вы встречаете неровности на асфальте, вы можете увидеть 40 дюймов в секунду скорости вала спереди. удары; это то, как быстро ваш вал амортизатора движется вверх и вниз Это не так постоянно, как у другого грузовика с другой конструкцией подвески.Jeep Cherokee 2000 года выпуска с неразрезными мостами спереди и сзади может иметь разную скорость в одной и той же точке дороги. У него будет движение один к одному с остальной частью подвески, потому что оно напрямую связано с осью и колесом, тогда как у F-150 будет другое соотношение движения из-за того, где он прикреплен к рычагам управления».

    Блок клапанов

    Конечно, вы по-прежнему хотите контролировать все движения поршня в ударной жидкости, и здесь на помощь приходит комплект шайб клапанов.

    «Итак, ваш поршень движется через жидкость, а жидкость движется через отверстия», — продолжает Тревор. «На выходе из портов есть стопки шайб клапанов. Допустим, происходит сжатие, когда ударный поршень идет внутрь цилиндра – в этот карман вокруг стопора шайб высокого давления будет течь в сторону низкого давления и его стопки шайб. Ударная жидкость должна открыть эти шайбы, чтобы течь на сторону низкого давления; механически он работает как обратный клапан.

    Поскольку речь идет о контроле перехода высокого давления в низкое, поэтому клапан для сжатия находится в нижней части поршня, а не вверху, и наоборот для отбоя.

    Улица против бездорожья

    Так чем же дорожный амортизатор отличается от внедорожного? Тревор говорит, что все сводится к скорости поршня.

    «Уличный амортизатор обычно имеет скорость вала до 40 дюймов в секунду. Ваш UTV или гоночный грузовик с трубчатым шасси может иметь скорость вала от 50 до 65 дюймов в секунду.Трофейный грузовик, преодолевающий крики со скоростью 100 миль в час, может достигать 300 дюймов в секунду. Когда дело доходит до работы амортизатора для конкретного автомобиля, скорость вала является наиболее важной вещью, на которую следует обратить внимание.

    «Если мы смотрим на уличный грузовик и пытаемся оптимизировать его для улицы, — продолжает он, — мы не собираемся настраивать этот амортизатор на скорость выше 50 дюймов в секунду. Это выходит за пределы возможностей автомобиля, поэтому вы можете создать оптимальную кривую демпфирования на основе конфигурации клапана и даже сделать его нелинейным.Это означает, что блок клапанов не будет иметь форму пирамиды, поэтому вы можете сделать его таким, чтобы при скорости 50 дюймов в секунду он внезапно увеличивал усилие, необходимое для открытия блока. Если вы проделаете то же самое для другого автомобиля с меньшей скоростью, ему это может не понравиться, и ездовой комфорт будет потерян. Вместе с нами мы настраиваем уличное транспортное средство на более низкие скорости вала, и мы больше концентрируемся на свободной прокачке, потому что вы почувствуете больше вибрации во время вождения, когда будете проходить повороты и тому подобное. Гоночный грузовик в пустыне не увидит разворотов, а вот уличное транспортное средство увидит.Автомобиль для гонок по пустыне при развороте педалирует до пола и боком. Поэтому, когда на нашем динамометрическом стенде происходит уличный шок, мы фокусируемся на другом спектре, а не на гонках по бездорожью».

    Весенние тарифы

    Другими факторами амортизаторов, такими как койловер, являются пружины и жесткость пружины. Большинство койловерных амортизаторов имеют первичную (верхнюю катушку) и вторичную (нижнюю катушку). Если у вас есть две пружины по 500 фунтов на дюйм, которые работают друг с другом с двойной скоростью, эквивалентная скорость обеих пружин при сжатии составляет 250 фунтов на дюйм.Если у вас есть две пружины с разной жесткостью, например, 250 фунтов на дюйм и 400 фунтов на дюйм, тогда это будет около 130 фунтов на дюйм и меньше, чем у более мягкой пружины. В койловере King есть физический стопор, называемый гайкой катушки, с которым ползунок катушки — составной скользящий окунь, который позиционирует обе пружины на корпусе амортизатора — наталкивается и останавливает движение верхней пружины. Затем это заставляет подвеску двигаться на более низкой пружине с большей жесткостью. Гайки катушки также регулируются по резьбовому корпусу амортизатора.

    «Это означает, что когда вы нажимаете на эту спиральную гайку, — поясняет Тревор, — вы немедленно увеличиваете жесткость пружины до большей. Таким образом, в нашем примере у вас будет скорость 130 фунтов на дюйм, ползунок катушки ударит по гайке катушки, а затем вы получите скорость пружины 400 фунтов на дюйм».

    Размер вала

    В то время как поршень во многом зависит от скорости вала, диаметр вала также играет роль.

    «Большой вал здесь имеет диаметр 1 5/8 дюйма», — говорит Тревор.«Меньший вал — это то, что мы обычно используем в наших 2,5-дюймовых амортизаторах Pre-Runner, и он имеет диаметр 7/8 дюйма. Амортизирующий вал большего диаметра будет генерировать большее усилие пружины, и это основное различие между обычным амортизатором и нашими пневматическими амортизаторами. Воздушный амортизатор и отбойник работают на одних и тех же принципах — по мере того, как ваш вал вдавливается в цилиндр, объем резко меняется, создавая усилие пружины». Эта разница в объеме также является причиной того, что вы видите резервуары на многих амортизаторах King.

    Длина шланга

    Говоря о резервуарах, длина шланга также может играть роль в характеристиках амортизатора. Если расстояние слишком велико, в шланге между резервуаром и корпусом может быть достаточно жидкости, чтобы компенсировать разницу, и, если он не сделан из материала, передающего тепло (что в большинстве случаев так), он не будет отводить тепло от ударная жидкость.

    По сути, если инженер King говорит вам, что ваш шланг между амортизатором и бачком слишком длинный, вы можете его выслушать.

    Воздушные удары и воздушные удары

    Так чем же отличается работа амортизатора Air Bump Stop или Air Shock от стандартного амортизатора? Это восходит к силе пружины, о которой мы упоминали ранее:

    .

    «Усилие пружины возникает из-за ударного вала большого диаметра, который смещается в цилиндр фиксированного объема, — указывает Тревор. — Если вы возьмете начальный объем газа, соотнесите его с объемом вашего вала и вдавите вал в цилиндр. , он будет сжимать газ пропорционально тому, что находится в камере.Когда вы сжимаете газ, вы создаете силу, которая является силой пружины. Это будет физически удерживать высоту дорожного просвета в зависимости от веса автомобиля и конструкции амортизатора. Если вы сделаете обычный удар без пружины, он просто упадет на землю, потому что он не предназначен для создания силы, а борется с изменениями скорости, используя демпфирующую силу. Воздушный амортизатор сочетает в себе силу пружины и силу демпфирования».

    Обычный амортизатор создает некоторое усилие пружины, но, как упоминает Тревор, «Эта сила пружины может составлять всего около 80 фунтов.Эти 80 фунтов. не собирается задерживать ваш грузовик».

    Воздушный отбойник имеет очень маленькую газовую камеру. Если вы посмотрите на камеру над его поршнем и сравните ее с объемом камеры, в которой находится вал, изменение будет гораздо более значительным, чем в воздушном амортизаторе, и особенно по сравнению со стандартным амортизатором.

    «В нашем воздушном отбойнике изменение объема между верхней частью поршня и стороной вала поршня составляет пять раз, — говорит Тревор, — поэтому при полном выдвижении он будет сжимать газ в пять раз по сравнению с первоначальным объемом.Мы делаем это для контроля дна, чтобы вы не трясли подвеску до полной остановки — это постепенно — и это повышает комфорт при движении до полного дна, а также экономит компоненты подвески».

    Байпасные амортизаторы

    Момент, которого вы все ждали: шунтирующий разряд. Основное различие между стандартным амортизатором, который мы использовали в качестве примера, и байпасным амортизатором сводится к следующему: в то время как стандартный амортизатор представляет собой линейный вязкий демпфер, байпасный — нелинейный вязкий демпфер.

    Отличие от предыдущего нелинейного шока, который мы также описали, еще больше. Там, где в предыдущем примере характеристики изменялись за счет скорости ударного вала и клапана, байпас зависит от положения. Поршень все тот же с линейной прокладкой клапана на поршне, а также с отверстиями и каналами в поршне, как у линейного амортизатора, но в определенной точке или даже в нескольких точках хода вала амортизатора кривая демпфирования изменится.

    Сначала мы рассмотрим более поздний дизайн King Shocks, который называется IBP, что означает «Внутренний байпас».

    Внутренний байпас

    Как и в стандартном амортизаторе, в поршне есть каналы и вырезы, через которые амортизаторная жидкость проходит через клапаны. Однако со стороны сжатия поршня вал амортизатора имеет полый шток, который ведет к каналу под поршнем к вторичному поршню IBP, расположенному ниже первичного.Этот вторичный поршень содержит шайбы клапанов, как и первичный, но предназначен для того, чтобы вал амортизатора мог двигаться с определенной скоростью, для которой он был разработан. Достигнув последних нескольких дюймов хода, игла перекрывает путь для ударной жидкости, которая обошла первичный поршень, который теперь берет верх.

    «Жидкость физически может пройти через этот канал и выйти из этого забоя», — объясняет Тревор. Жидкость под высоким давлением может обходить первичный поршень, поскольку она «предполагает», что прохода нет, потому что она ищет путь наименьшего сопротивления.

    Закрытый путь

    «Когда ваша подвеска сталкивается с большим объектом и заставляет вал смещаться вверх по цилиндру, он затем сталкивается с геометрическим ограничением, иглой, — продолжает Тревор. закрыто. Теперь он работает на первичном поршне. Теперь, если бы у нас не было этого вторичного поршня — если бы это отверстие просто оставалось открытым — амортизатор не создавал бы никакого демпфирования, пока не достигал верхней половины хода и не закрывал этот канал.

    Вторичный поршень имеет каналы и клапаны для сжатия и отбоя, как и первичный поршень. Причина этого заключается в том, чтобы предотвратить слишком быстрый отскок амортизатора, вызывающий подпрыгивание автомобиля. По мере того, как удар продолжается через отскок, жидкость может течь через первичный и вторичный клапаны. Пройдя через иглу, жидкость может пройти через оба набора прокладок клапанов и вернуться к нормальному демпфированию. Основной поршень настроен таким образом, что на главном поршне установлены более жесткие шайбы клапанов как для сжатия, так и для отбоя для большей силы, но на вторичном поршне есть более мягкие шайбы клапанов, потому что он работает от 70 до 75 процентов времени.Последние 25–30 процентов выполняются первичным поршнем на полном или близком к нему выступе.

    «Основное преимущество IBP, — говорит Тревор, — заключается в том, что вы получаете функцию, зависящую от положения, которая может изменять коэффициент демпфирования амортизатора без необходимости использования внешних трубок, как в традиционном байпасном амортизаторе. Когда вы меняете коэффициент демпфирования амортизатора, вы переходите от линейного вязкостного амортизатора к нелинейному амортизатору, который зависит от положения и скорости.

    Коническая игла

    Так зачем же конус на игле? Разве тупая или квадратная форма не подойдет?

    Нет, на самом деле это было бы слишком резко, объясняет Тревор. «Игольчатая форма позволяет демпферу вкатиться в первичный клапан; это более гладко. Если бы конец был тупым или квадратным, у вас был бы действительно жесткий переход в зону удара, и это было бы жестко для автомобиля. Может показаться, что вы опускаетесь до дна, но это просто резкий переход, и конус предотвращает это.

    Этот последний отрезок пути, от 25 до 30 процентов, может привести к повреждению водителя и грузовика, что является основным преимуществом этого стиля нелинейного поглощения. Благодаря способности наращивать усилие, необходимое для сжатия, а затем отбоя, подвеска в этом диапазоне предотвращает резкие просадки и защищает водителя и шасси от нагрузок, которые могут привести к завершению гонки или даже карьеры. Шок IBP может сделать это в одном пакете.

    Внешний байпас

    Однако, если вам нужно управление в зависимости от положения над несколькими различными положениями хода вала в обоих направлениях полного хода, то вы, вероятно, смотрите на традиционный байпасный амортизатор, такой как этот King 4.5 Байпасная заслонка.

    Большинство предположило бы, что это будет поршень, который ничего не предлагает с точки зрения клапанов, но вы ошибаетесь. Это по-прежнему демпфер, в котором используется линейный блок клапанов, как и в меньших амортизаторах и койловерах. Ключевое отличие состоит в том, что в нем используются внешние трубы в нескольких разных местах в пределах хода вала амортизатора и поршня для точной настройки характеристик.

    «Все осталось прежним, просто увеличено для этого цилиндра», — говорит Тревор.«У нас гораздо больший поршень. Теперь у нас также есть управление демпфированием от ударной жидкости, проходящей только через каналы и клапаны в поршне стандартного амортизатора, к каналу внутри вала к вторичному поршню на IBP, а теперь к набору трубок, приваренных к цилиндр. У нас по-прежнему есть зона высокого давления и зона низкого давления, но теперь жидкость под высоким давлением может проходить через эти трубки со стороны цилиндра».

    Трубки

    Внутри этих трубок находится еще один набор клапанов, но вместо клапанов омывателя это механически обработанные поршни, которые опираются на большую часть перепускных трубок.Когда жидкость течет в перепускную трубку, это высокое давление начинает давить на этот поршень, который удерживается в закрытом состоянии пружиной до тех пор, пока давление жидкости не превысит давление пружины, чтобы открыть его и позволить жидкости течь в трубку.

    «Когда на поршень действует минимальное давление, — говорит Тревор, — он может сжимать эту пружину, открывая ее и позволяя жидкости попадать в область низкого давления за поршнем. Когда поршень движется в другую сторону, жидкость затем течет к задней стороне клапана перепускной трубки и закрывает его, предотвращая действие этой перепускной трубки в противоположном направлении движения, в котором она предназначена для работы.

    Ограничения

    Чтобы сделать положение байпасного амортизатора зависимым, трубы приварены к цилиндру на разной высоте, а трубы имеют разную длину для создания разных зон.

    «Вы можете изменить коэффициент демпфирования в пределах диапазона каждой трубки, — объясняет Тревор, — вы также можете изменить его, отрегулировав регулятор клапана на каждой трубке. Таким образом, вы можете изменить регулировку, и это повлияет только на демпфирование в зоне трубки; это относится к каждой трубе в каждом направлении, как на сжатие, так и на отскок.У нас также есть длинная трубка, средняя трубка и короткая трубка, в которых вы будете настраивать каждую зону так, как вам нравится, одну за другой».

    Вы также можете иметь столько пробирок, сколько хотите, но есть предел, прежде чем вы столкнетесь с убывающей отдачей.

    «Обычно семь — это предел количества пробирок, которые вы можете эффективно использовать», — отмечает Тревор. «У нас есть ребята, которые используют восьми- и девятитрубные байпасные амортизаторы, но после семи вы не почувствуете разницы.Это действительно максимальная сумма, которую вы можете запустить, которая будет работать. Теперь, если вы используете более длинный цилиндр, вы можете иметь больше зон, которые расположены более эффективно, но использование большего количества байпасных трубок не решит проблему нехватки места для зон».

    Регуляторы

    Клапан перепускной трубы регулируется винтом с внутренним шестигранником после ослабления контргайки. Принцип тот же, что и при настройке койловера для предварительной нагрузки. Когда вы поворачиваете шестигранник, вы сжимаете пружину, которая удерживает клапан, и вам требуется больше усилий, чтобы открыть его.Выключение произведет обратный эффект. Кроме того, King предлагает пружины разной жесткости для перепускных клапанов для дополнительной регулировки. Байпасный амортизатор — это полностью изготовленная на заказ деталь подвески. Хотя трубы, которые вы видите здесь, такие же, как и для этого байпаса, у разных клиентов будут разные запросы, и King разрабатывает каждую из них в соответствии с запросами клиентов.

    Чем больше потрясений, тем лучше?

    Так зачем же использовать байпасную трубку и койловер с линейным вязкостным демпфером или даже IBP одновременно? Не будет ли это перебором? Ну не совсем.

    «Вы по-прежнему получаете чувствительность к скорости от стандартного амортизатора, но вы можете регулировать коэффициент демпфирования во время движения вала с помощью внешнего байпаса, — отмечает Тревор. с IBP вы можете постепенно наращивать эту силу перед этой верхней зоной, а также вы можете лучше регулировать ее в обоих направлениях таким же образом, как и с внешним ».

    Когда вы смотрите на подвеску вашего автомобиля, как на дороге, так и на бездорожье, кажется, что у нее простая задача: контролировать движение колеса и кузова.Однако, как вы теперь видите, эта работа не так проста, как кажется. В то время как внедорожный амортизатор и байпас уникальны для мира грязи и камней, то, как они работают, ничем не отличается от мира дорожного покрытия. Поршень амортизатора по-прежнему должен двигаться через жидкость, чтобы управлять движением колес и корпуса. Их отличает скорость, с которой они выполняются.

    Хотя вы, возможно, думали, что объездная дорога предназначена в основном для шоу или исключительно для бездорожья, она имеет больше преимуществ, если у вас есть возможность ее использовать.Однако, если вы этого не сделаете, у King есть амортизатор Internal ByPass, который защитит вас и даст вам необходимый контроль демпфирования положения на последних нескольких дюймах хода подвески. Короче говоря, если у вас есть автомобиль, которому нужен амортизатор, у King есть то, что вам нужно, или они сделают его, если его нет на полке.

    Piper Flyer Association — Обслуживание распорок: все тонкости

    В третьей статье серии «Сделай сам» для пилотов Жаклин Шип из A&P рассказывает о шагах, которые может предпринять владелец для надлежащего обслуживания стоек своего самолета.

    Среди пунктов профилактического обслуживания, перечисленных в Приложении A к FAR 43, которые пилоты могут законно выполнять на принадлежащих им самолетах, есть обслуживание стоек.

    Стойки на любом самолете служат важной цели. Они обеспечивают амортизацию, необходимую для предотвращения чрезмерной нагрузки на конструкцию планера от ударных нагрузок, возникающих при приземлении.

    Даже операции по рулению создают нагрузку на планер каждый раз, когда шасси наталкивается на ухаб или неровную поверхность.

    Подкос поглощает основную часть этих нагрузок и предотвращает их передачу на планер.

    Типы стоек

    Существует несколько различных видов стоек, используемых для амортизации. На протяжении многих лет производители самолетов использовали различные материалы, чтобы уменьшить нагрузку от удара при посадке. Некоторые использовали резиновое печенье, банджи-шнуры и пружинную сталь.

    Наиболее распространенный тип, встречающийся на большинстве самолетов (и единственный тип, используемый на довольно тяжелых самолетах, от легких близнецов до авиалайнеров) — это гидравлический воздушно-масляный цилиндр, который также упоминается в некоторых руководствах как масляные стойки.Олеостойка очень надежна, выдерживает огромные нагрузки и достаточно проста по своей конструкции.

    В масляной стойке используется давление воздуха и гидравлическая жидкость для создания эффекта пружины. Стойка состоит из внешнего корпуса, называемого цилиндром, и внутреннего поршня, соединенного с передней вилкой или с осью основного колеса. Поршневая часть стойки — это часть, которая приводится в действие вверх и вниз.

    Существуют различные стили и конфигурации, но все стойки содержат гидравлическую жидкость в нижней части стойки и сжатый воздух (или азот) в верхней части.Когда поршень вдавливается в цилиндр при приземлении, жидкость выталкивается через отверстие, называемое отверстием, которое замедляет скорость потока.

    Некоторые производители используют дозирующий штифт, соединенный с поршнем. Штифт установлен так, что он выталкивается вверх через отверстие вместе с жидкостью. Он выступает через отверстие, тонкий в середине и шире на обоих концах.

    Его форма сужается, так что по мере того, как поршень достигает верхней части своего хода, через отверстие может проходить все меньше и меньше жидкости.Это постепенно замедляет поток жидкости и замедляет движение поршня. При этом давление сжатого воздуха неуклонно увеличивается по мере движения поршня вверх и уменьшения объема пространства в верхней камере.

    В конце концов повышенное давление сжатого воздуха преодолевает уменьшающееся давление жидкости и вынуждает поршень выдвигаться. По мере того, как жидкость течет в другом направлении, ее потоку с постоянной скоростью препятствует противоположный конец дозирующего штифта, постепенно замедляя поток жидкости в противоположном направлении.Это приводит к гашению любых колебаний и возвращению самолета на его нормальную статическую высоту над землей.

    В некоторых моделях не используются дозирующие штифты, но имеются дозирующие трубки с отверстиями разного размера, которые замедляют скорость потока, когда поршень достигает любого конца своего хода. Некоторые производители не используют ни дозирующие штифты, ни трубки, а вместо этого используют ограничительные пластины с отверстиями в них для достижения того же эффекта.

    Жидкость и воздух: оба жизненно важны 

    На любой модели стойка должна иметь правильное количество жидкости и воздуха для правильной работы.Для обслуживания стоек используется гидравлическая жидкость MIL-H-5606 (красного цвета) на минеральной основе.

    5606 продается галлонами и квартами. Хорошо иметь под рукой запас не только для стоек, но и для пополнения тормозных и редукторных бачков. Обычно для обслуживания трех стоек требуется около галлона гидравлической жидкости.

    Азот лучше, чем сжатый воздух, для обслуживания стоек, потому что он более сухой и его давление не так сильно колеблется, как у воздуха; он также менее агрессивен к внутренней части корпуса стойки.

    Однако азот не всегда доступен. Помимо баллона с азотом человеку нужен регулятор и шланг высокого давления, а стоимость всех предметов может превышать 500 долларов.

    Если азот недоступен, давления воздуха от стандартного воздушного компрессора обычно достаточно, чтобы надуть носовую стойку. Носовые стойки не требуют такого большого давления, как основные стойки.

    Обычно основным стойкам самолетов Piper требуется давление не менее 200 фунтов на квадратный дюйм, чтобы надуть стойку до надлежащего уровня.Большинство стандартных воздушных компрессоров не достигают такой высоты. Есть ускорители, которые человек может купить примерно за 200 долларов, которые увеличат воздух компрессора до достаточно высокого уровня, чтобы надуть стойки.

    Было бы лучше на твин-пайпере (или на любом твине, и точка) всегда использовать азот из-за увеличенного веса самолета с двумя двигателями и более экстремальных перепадов температур.

    Обслуживание стойки

    Инструменты, необходимые человеку для обслуживания стойки, включают около трех футов прозрачной гибкой трубки с отверстием ¼ дюйма (внутренний диаметр), чтобы надеть клапан Шредера; инструмент для штока клапана; и пустой контейнер размером с галлон для сбора старой жидкости.

    Для правильного обслуживания стойки жидкостью и воздухом самолет необходимо поднять домкратом или, по крайней мере, поднять носовую часть, если обслуживается только носовая часть.

    Когда самолет поднят домкратом, медленно извлеките шток клапана из заливного клапана в верхней части стойки. Лучше всего ослабить его настолько, чтобы сбросить давление воздуха, а затем снять его до конца после сброса давления. Под давлением воздуха выбрасывается небольшая струя гидравлической жидкости, поэтому рекомендуется иметь под рукой тряпку.

    После извлечения штока клапана наденьте трубку на открытый клапан Шредера и вставьте другой конец в пустой контейнер. Затем подтолкните стойку вверх до ее полностью сложенного положения. Любая старая жидкость будет вытолкнута.

    Затем снимите емкость со старой жидкостью и вставьте шланг в канистру с не менее чем полгаллона чистой новой гидравлической жидкости. Затем потяните стойку вниз до максимального выдвинутого положения. Всасывание будет втягивать жидкость; он будет продолжать сифонировать в течение нескольких секунд после того, как стойка полностью выдвинута.

    Затем медленно подтолкните стойку до ее полностью сложенного положения. По мере того, как часть жидкости выталкивается обратно, пузырьки воздуха также выходят наружу.

    Снова вытяните стойку и повторяйте процесс до тех пор, пока вся жидкость не будет выходить сплошным потоком в такте сжатия.

    После того, как все пузырьки воздуха будут удалены, распорку будет значительно труднее поднять в сложенное положение. После того, как стойка полностью сожмется, следует снять шланг с клапана и переустановить сердечник клапана.

    Этот процесс называется прокачкой стойки, и это единственный способ наполнить необходимое количество гидравлической жидкости во внутренние камеры цилиндра.

    Нет возможности просто закачать немного жидкости в стойку; стойка должна быть заполнена с использованием этого процесса прокачки. Если не соблюдать этот процесс, большие воздушные карманы в нижней камере могут привести к разрушению стойки под нагрузкой.

    После заполнения стойки жидкостью ее можно продуть азотом или сжатым воздухом через усилитель стойки.

    После того, как самолет спущен с домкратов, можно выполнить окончательные регулировки, немного сбросив давление, нажимая на золотник клапана на доли секунды.

    Как правило, основные стойки должны быть накачаны так, чтобы поршень был открыт примерно на пять дюймов, а носовые стойки — примерно на четыре дюйма.

    Точный диапазон для каждой модели можно найти в руководстве по обслуживанию. Стойки должны быть накачаны так, чтобы они находились в пределах допустимого диапазона даже при полной загрузке самолета.

     

    Устранение неисправностей стоек

    Правильно обслуживаемые стойки должны обладать определенной плавучестью.

    Стойки, заполненные сжатым воздухом, но с низким уровнем гидравлической жидкости, склонны застревать на месте. Стойки, которые остаются вытянутыми в течение определенного периода времени после приземления самолета, а затем внезапно разрушаются, также обычно имеют низкий уровень жидкости.

    Любой стук в носовой стойке во время руления или при посадке указывает на то, что она достигла дна из-за нехватки жидкости, воздуха или того и другого.

    Если в стойке недостаточно жидкости, это обычно происходит из-за того, что резиновые уплотнения устарели и затвердели. Обычно в корпусе стойки имеется резиновое грязесъемное кольцо и большое резиновое уплотнительное кольцо с одним или несколькими опорными кольцами. Эти кольца со временем затвердевают и становятся хрупкими, особенно в холодную погоду.

    Granville’s Aircraft Hydraulics and Strut Sealant — это одобренный FAA продукт, который можно смешивать с гидравлической жидкостью и добавлять в стойки в процессе обслуживания. Это не вызывает набухания уплотнений, но заставляет их размягчаться и становиться более гибкими, такими же, какими они были в исходном состоянии.

    Эта добавка работает хорошо, когда ее достаточное количество попадает на уплотнения. После того, как он был впервые добавлен, распорка может все еще смещаться раз или два, и ее необходимо повторно проветрить, прежде чем она окончательно удержится.

    Надлежащим образом обслуживаемые стойки помогают смягчить приземление и предотвратить повреждение планера, а поддержание стоек в хорошем состоянии окупится в долгосрочной перспективе.

     

    Жаклин Шип выросла в авиационной школе; ее отец был летным инструктором.Она начала заниматься соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шипе также посетил Технологический институт Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиакомпаниях и на различных самолетах авиации общего назначения. Она также зарегистрировала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарий на .

    РЕСУРСЫ >>>>>

    Приложение А к Части 43 «Капитальные изменения, капитальный ремонт и профилактическое обслуживание»

    Digressive vs Linear vs Progressive Поршни и амортизаторы

    Опыт AccuTune Off-Road:

    Наш основатель и автор этой статьи, Райан Рейкер, с 2001 года занимается проектированием, настройкой и производством амортизаторов с регрессивными, линейными и прогрессивными кривыми демпфирования.В течение этого времени он использовал современные динамометрические стенды для проектирования и/или настройки амортизаторов премиум-класса, приобретаемых почти всеми производителями подъемных комплектов. В результате AccuTune Off-Road однозначно знаком с реальными плюсами и минусами каждого типа амортизаторов, способами их настройки и их правильным применением.

     

     

     

    Производительность дигрессивных, линейных и прогрессивных ударов:

    Амортизаторы

    могут отклоняться от сжатия, отбоя или того и другого, и у каждого есть свои плюсы и минусы.Термины «регрессивный», «линейный» и «прогрессивный» относятся к форме кривой демпфирования, создаваемой ударом (как показано ниже). Большинство амортизаторов Fox и King являются линейными, в то время как большинство амортизаторов Icon и амортизаторов Bilstein начального уровня (5100 и 6100) имеют отклонение. Приведенный ниже график представляет собой данные непосредственно с динамометрического стенда и используется только для иллюстрации. Если бы это были нагрузки отскока, и амортизаторы были настроены для одного и того же автомобиля, они, вероятно, пересекались бы со скоростью около 10 дюймов в секунду или меньше. Если бы они были сжимающими нагрузками, они, вероятно, пересекались бы со скоростью около 100 дюймов в секунду.

    Конструкция и настройка амортизаторов могут повлиять на характеристики на небольших неровностях/стиральной доске, больших неровностях/возгласах, перегрузках и управляемости. Создание идеальной кривой демпфирования заключается в том, чтобы найти правильный компромисс для достижения правильной производительности во всех случаях подвески. В приведенных ниже примерах предполагается, что каждый из шоков хорошо спланирован и очень отклоняющийся или очень прогрессивный, чтобы объяснить различия.

    Маленькая шишка и стиральная доска:

    Небольшие неровности и мелкая стиральная доска заставляют колесо совершать очень быстрые, но очень небольшие движения.Поскольку движения настолько малы, у дисков клапана может не быть возможности открыться. В результате эти силы часто возникают от 2 до 10 дюймов в секунду как при сжатии, так и при отбое. Из графика видно, что дигрессивные поршни будут жесткими и, возможно, резкими, в то время как прогрессивные амортизаторы будут очень плавными. Поскольку движения в шинах небольшие, давление и жесткость шин могут сыграть большую роль в комфорте езды.

    Большие удары и возгласы:

    Большие удары и возгласы — это высокоскоростные события как при сжатии, так и при отбое, и важно думать о том, что происходит как с шасси, так и с колесами.

    При сжатии колесо может двигаться со скоростью 200+ дюймов в секунду, и в идеале амортизатор должен комбинировать поглощение удара и поднятие шасси, чтобы предотвратить его опускание. Отклоняющий удар может сбросить такую ​​большую нагрузку, что шасси не сможет достаточно подняться. С другой стороны, чрезвычайно прогрессивный амортизатор будет плавным и контролируемым.

    При отскоке колесо может двигаться со скоростью около 50 дюймов/сек. Отклоняющий удар начинается с того, что шасси втягивается в серию неровностей, прежде чем набрать скорость, позволяющую колесу свободно двигаться.Для ударов с очень отклоняющейся кривой демпфирования изменение жесткости может вызвать ощущение, что автомобиль теряет контроль. Амортизатор с прогрессивной кривой демпфирования отбоя всегда будет ощущаться, как будто колеса и шасси отсоединены, что делает езду потенциально бодрой.

    G-Outs, буксировка и перегрузка Подвеска:

    На G-Out и других низкоскоростных спусках клапан амортизатора с регрессивным ударом будет чувствовать себя уверенно и под контролем. Прогрессивная амортизационная система будет чувствовать себя неуправляемой, потому что подвеска будет очень легко опускаться, а затем очень легко снова подниматься.

    Обращение:

    Работа с клапаном сложна, клапан с отклонением обеспечивает лучшую управляемость, чем клапан с поступательным движением, из-за более высокого усилия при 2 дюймах в секунду. Хотя амортизаторы и пружины будут влиять на управляемость, это не должно быть их основной обязанностью. Амортизаторы и пружины — это единственные настраиваемые элементы, которые контролируют работу подвески в различных условиях и должны быть настроены для обеспечения наилучшей езды. Управляемость должна регулироваться стабилизатором поперечной устойчивости, так как это его основная обязанность.

    Резюме:

    Дигрессивные амортизаторы плохо справляются с небольшими неровностями и большими неровностями, но хорошо справляются с управлением и перегрузками. Прогрессивные амортизаторы хорошо справляются с небольшими неровностями и сильными ударами, но плохо справляются с управлением и перегрузками. Линейные амортизаторы обеспечивают наилучшие характеристики во всех отношениях. В AccuTune Off-Road мы разрабатываем форму ударной кривой, чтобы обеспечить желаемую производительность на типе местности, с которой вы столкнетесь. В результате получаются кривые, слегка отклоняющиеся, линейные или слегка прогрессивные, чтобы обеспечить некоторые преимущества без всех недостатков.

    Амортизаторы с индивидуальной настройкой

    Ваши модификации
    Ваш ландшафт
    Ваши предпочтения

    Магазин амортизаторов Fox

    100%

    Амортизаторы с индивидуальной настройкой

    Ваши модификации
    Ваш ландшафт
    Ваши предпочтения

    Магазин King Shocks

    100%

    Конструкция поршня и амортизатора для дигрессивного, линейного и прогрессивного демпфирования:

    Существует две традиционные конструкции поршня: дигрессивная и линейная. Дигрессивные поршни в основном создают кривые дигрессивного удара (дух), в то время как линейные поршни могут создавать кривые дигрессивного, линейного и прогрессивного удара в зависимости от их настройки.

    Поршень с отступным дизайном:

    Дигрессивные амортизаторы производятся путем предварительного натяга дисков клапана, обычно от 0,002 до 0,015 дюйма. Наиболее распространенный способ сделать это — спроектировать поршень так, чтобы он имел приподнятый внешний край, где поршень уплотняется. В то время как некоторые амортизаторы имеют явно приподнятый край, другие имеют выпуклую форму, которая менее заметна. Недостатком этих конструкций является то, что небольшие изменения толщины предварительного натяга приводят к совершенно разным демпфирующим нагрузкам.

    Линейная конструкция поршня для снижения производительности:

    Линейные поршни имеют идеально плоские поверхности, поэтому для создания кривой демпфирования необходимо использовать другие методы.Если ударная кривая не должна быть чрезвычайно отклоняющейся, линейный поршень можно сделать отклоняющейся за счет использования очень маленького сквозного выпускного отверстия. Это решение часто работает только для амортизаторов с большим демпфированием отскока.

    Линейные поршни можно использовать для создания реверсивных кривых демпфирования путем предварительного натяга дисков клапанов. Это можно сделать с помощью винтовых пружин (иногда используемых для регуляторов сжатия сквозного вала) или путем вставки кольца предварительного натяжения в пакет дисков. В любом случае результаты одинаковы.

    Линейная поршневая конструкция для линейных характеристик:

    Ударные поршни

    с плоской уплотнительной поверхностью для дисков и достаточным размером выпускного отверстия будут давать линейную ударную характеристику. Обратите внимание, что даже линейные удары обычно имеют некоторый «нос» или точку на кривой около 2 дюймов в секунду. Это связано с трением и другими силами, связанными с переходом внутренних частей из неподвижного состояния в движущееся (или изменением направления). Для линейной производительности чаще всего используются пирамидальные блоки (пакет клапанных дисков с уменьшающимся диаметром, как показано ниже), хотя можно получить линейную производительность и с флаттерным пакетом.

    Амортизаторы с индивидуальной настройкой

    Ваши модификации
    Ваш ландшафт
    Ваши предпочтения

    Магазин амортизаторов Fox

    100%

    Амортизаторы с индивидуальной настройкой

    Ваши модификации
    Ваш ландшафт
    Ваши предпочтения

    Магазин King Shocks

    100%

    Линейная конструкция поршня для повышения производительности:

    Существует МНОГО способов настроить линейные поршни, чтобы они имели прогрессивные кривые демпфирования. Все эти конструкции позволяют беспрепятственно течь большому количеству масла на низких скоростях, но некоторые методы лучше, чем другие.Перечисленные ниже методы упорядочены от лучшего к худшему дизайну.

    Внутренние и внешние байпасные амортизаторы:
    Амортизаторы

    с внутренним и внешним байпасом имеют дополнительные пути потока, по которым относительно беспрепятственно может протекать большое количество масла. Поскольку свободный поток ограничен определенными участками пути, они смягчают проблемы с производительностью на перегрузках, уплотняясь к концу пути. Лучше всего спроектированные байпасные амортизаторы имеют несколько ступеней, поэтому переход от мягкого к жесткому может происходить ближе к высоте дорожного просвета и на более длинном расстоянии, чтобы амортизатор внезапно не стал жестким.

    Направленное кровотечение:

    Bilstein производит 46-миллиметровый амортизатор, который позволяет дополнительно свободно прокачивать воздух в направлении сжатия с помощью обратного клапана. Эта конструкция может создавать прогрессивные кривые демпфирования на стороне сжатия, где они наиболее желательны.

    Клапан флаттера:

    Флаттер-клапан очень похож на направленный выпуск и является наиболее универсальным методом создания линейных поршней с прогрессивными кривыми демпфирования. Из-за того, как они работают, флаттер-стеки могут быть добавлены к любому существующему линейному поршню для получения точной желаемой ударной кривой.Потратив годы на полевые испытания и испытания на динамометрическом стенде, мы усовершенствовали клапанную систему флаттер-пакета.

    Мягкий поршневой клапан с тарифной пластиной:

    Пластина скорости работает за счет мягкого начального клапана, который в конечном итоге сталкивается с жесткой пластиной, которая предотвращает дальнейшее отклонение дисков. В результате основной клапан начинает работать как отверстие и создает экспоненциально большую силу. Они могут хорошо работать с большой настройкой и большим количеством тестов, чтобы убедиться, что они никогда не станут резкими.

    Поршни с большим количеством свободного кровотечения:

    Путем сверления большого количества свободных выпускных отверстий в поршне основного амортизатора кривая демпфирования может стать прогрессивной. При низких скоростях масло беспрепятственно течет через большие отверстия. На высокой скорости отверстия достигают своего максимального расхода, и клапан главного поршня должен начать работать, делая амортизатор более жестким на высоких оборотах. Эта конструкция делает как сжатие, так и отскок прогрессивными, что не всегда желательно.

    Ступенчатые диски:

    Окончательный способ сделать линейный поршень прогрессивным состоит в том, чтобы вставить в поршень тонкий диск небольшого диаметра, который позволяет маслу свободно течь до того, как основные диски отклонятся.Этот метод приводит к непостоянному демпфированию с обеих сторон поршня, и его не следует использовать (хотя мы видим это слишком часто).

    Резюме:

    Существует множество вариантов конструкции поршня и кривой демпфирования, но слишком экстремальные характеристики обычно приводят к нежелательным характеристикам традиционных амортизаторов, используемых для бездорожья. Дигрессивные поршни могут быть полезны для использования на дороге или для тех, кто не боится неровной езды. Линейные поршни с прогрессивными кривыми демпфирования могут обеспечить исключительную езду, если настройка и методология выполнены правильно, а дно хорошо контролируется.Линейные кривые демпфирования обеспечивают наилучшие характеристики в стандартных конструкциях. Независимо от того, что вы выберете, AccuTune Off-Road настроит кривую демпфирования, чтобы обеспечить желаемую производительность.

     

    Сопутствующие товары:

     

    Запасные части « Амортизаторы King Off-Road Racing, байпасные амортизаторы, регулируемые спиральные амортизаторы, воздушные амортизаторы, амортизаторы UTV, амортизаторы Jeep, амортизаторы Pre-Runner, регулируемые амортизаторы и отбойники

    Амортизаторы King изготовлены из лучших доступных материалов, чтобы обеспечить долгие годы бесперебойной работы.Наши амортизаторы разработаны на основе чисто гоночных моделей, поэтому их можно настраивать и обслуживать с помощью простых ручных инструментов. Любая деталь амортизатора King может быть восстановлена ​​или заменена свежей заводской деталью. Когда придет время, вы сможете получить удобные предварительно упакованные комплекты уплотнений и прокладок, а также сменные ленты, подшипники, валы и масло для амортизаторов. Все части, входящие в состав шока King, указаны ниже.
    1-верхняя крышка
    2-Уплотнительное кольцо верхней крышки
    3-вторичные гайки
    4-Вторичное уплотнительное кольцо гайки
    5-цилиндровый амортизатор
    6-гайка регулировки катушки
    7-винтовая пружина
    Ползунок с 8 катушками
    Пластина с 9 катушками
    10-гайка крепления поршня
    11- Стопорная шайба поршня
    12-клапанные прокладки
    13-поршневая износостойкая лента
    14-поршень
    Шайба с 15 основаниями
    16-верхняя шайба
    17-вал Прокладка
    18-Направляющая вала / Втулка DU
    Крышка с 19 уплотнениями
    Уплотнительное кольцо на 20 валов
    21-Главное уплотнение
    22-Фиксатор главного уплотнения
    23-Уплотнительное кольцо крышки
    24-цилиндровый амортизатор C-Clip
    25-Уплотнительное кольцо крышки стеклоочистителя
    Крышка с 26 очистителями
    27-грязесъемное уплотнение
    28-установочный винт
    29-Ударный вал
    30-наконечник стержня
    31-Стяжной болт регулировки катушки
    32-комбинированная монтажная втулка
    33-резервуар C-образный зажим
    Уплотнительное кольцо переходника на 34 шт.
    Торцевая крышка масляного резервуара 35-комбинированных
    36-уплотнительные кольца резервуара
    37-резервуар цилиндра
    38-Износная лента поршня резервуара
    39-Поршень резервуара
    40-Крышка воздухозаборника выносного резервуара
    41-Клапан Шредера
    Болты монтажной пластины с 42-мя задними креплениями
    43-комбинированная монтажная пластина
    44-Болты торцевой крышки резервуара комбинированного типа
    45-Распорка
    С-образные зажимы с 46 подшипниками
    47-Сферический подшипник
    48-комбинированные уплотнительные кольца монтажной втулки
    49-Уплотнительное кольцо поршня
    50-Главное уплотнение С-образный зажим
    51-С-образный зажим уплотнения грязесъемника
    52-Фиксатор уплотнения грязесъемника
    53-грязесъемное уплотнение
    54-уплотнительное кольцо грязесъемника
    55-Болты крышки стеклоочистителя
    56-Шланг выносного резервуара
    57-Концевая крышка масляного бака выносного резервуара
    58-Уплотнительное кольцо торцевой крышки выносного резервуара
    59-Уплотнительное кольцо крышки клапана Шредера
    60-Крышка клапана Шредера
    61-Прокачной винт поршня
    62-Прокачной винт с уплотняющей крышкой
    63-Перепускной клапан
    64-перепускная пружина
    65-Ограничитель перепускного клапана
    66-Установочный винт стопора перепускного клапана
    67- Стопорное уплотнительное кольцо перепускного клапана
    68-Уплотнительное кольцо регулировочной гайки байпаса
    69-Регулировочная гайка байпаса
    70-Регулировочный винт байпаса
    71-Контргайка регулировки байпаса
    Получите преимущество перед конкурентами, используя высококачественное специально разработанное масло для амортизаторов King.Масло для амортизаторов: Деталь № F10011 Масло для пневматических амортизаторов: Деталь № F10012

    Получите преимущество перед конкурентами, используя высококачественное специально разработанное масло для амортизаторов King. Масло для амортизаторов: Деталь № F10011 Масло для пневматических амортизаторов: Деталь № F10012

    Восстановите свои амортизаторы, используя оригинальные заводские запасные части, изготовленные из подходящих материалов для максимальной производительности. Доступны наборы разных размеров
    Прокладки клапанов
    King изготовлены из уникального нержавеющего сплава, который остается стабильным при высоких температурах и не трескается, как это происходит с прокладками из простой стали.Прокладки King имеют решающее значение для поддержания надлежащей и стабильной работы ваших амортизаторов King. Доступно несколько размеров
    Изнашиваемые кольца поршня
    King изготовлены из бронзового материала, пропитанного тефлоном, в отличие от всех других. Они обеспечивают более высокий уровень безопасности и производительности. Доступно несколько размеров
    Правильно расположите амортизаторы, сохраняя при этом возможность артикуляции с этими прокладками.Доступно для нескольких размеров болтов и ширины монтажных лапок. Доступно несколько размеров

    Обслуживание, прокачка и осмотр стоек амортизаторов

    ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОКАЧКА И ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРЫ

    Для эффективной работы амортизаторов необходима соответствующая жидкость. уровень и пневматическое давление должны поддерживаться.До вы проверяете уровень жидкости, вы должны проконсультироваться с самолет МИМ. Сдувание стойки может быть опасной операцией

    если только обслуживающий персонал не знаком с с воздушными клапанами высокого давления и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

    Обслуживание

    Воздушный клапан высокого давления, показанный на рис. 12-18

    , используется на большинстве военно-морских самолетов. Этот воздушный клапан используется на стойках, аккумуляторы и различные другие компоненты, которые должны обслуживать воздухом высокого давления или азотом. следующие процедуры для сдувания типичного шока стойки, обслуживание гидравлической жидкостью и повторное накачивание предназначено только для учебных целей. См. рис. 12-19. Для конкретного самолета проконсультируйтесь с соответствующим самолетом МИМ.

    1. Расположите коптер так, чтобы амортизаторы

    находились в нормальное наземное рабочее положение. Убедитесь, что персонал рабочие места и другие препятствия находятся вдали от самолет.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Некоторые самолеты должны ставится на домкраты своими стойками полностью расширен для обслуживания.

    2. Снимите колпачок с воздушного клапана, как показано

    в вид А на рис. 12-19.


















    Рис. 12-19.-Обслуживание площадки зубчатая стойка.

     

    Рисунок 12-20.-Стойка шасси табличка с инструкциями по обслуживанию.

    3. Сбросьте давление воздуха в стойке,

    медленно поворачивая поворотную гайку воздушного клапана против часовой стрелки приблизительно 2 оборота. Обычно это действие может быть выполнено с помощью комбинированного ключа.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При ослаблении накидной гайки убедитесь, что

    3/4-дюймовая шестигранная гайка либо фиксируется на месте или крепко удерживается гаечным ключом. Если накидная гайка ослаблена до давление воздуха было сброшено, серьезно может привести к травмам персонала.

    4. Убедитесь, что амортизаторная стойка сжимается по мере того, как воздушный клапан

    или сброс давления азота. В некоторых случаях может необходимо раскачивать самолет после спуска воздуха до обеспечить полное сжатие стойки.

    5. Когда стойка полностью сжата, воздушный клапан

    узел можно снять, сломав предохранитель провода и поверните 3/4-дюймовую гайку корпуса против часовой стрелки.

    6. Используйте тип гидравлической жидкости, указанный на амортизаторе

    . контрольная пластина стойки для заполнения стойки до уровня открытия воздушного клапана.Рисунок 12-20 показывает инструкцию табличка, найденная на одной из основных посадок самолета зубчатая стойка.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Табличку с инструкциями можно найти на

    стойке или на дверце колеса рядом со стойкой. Неправильный уровень масла в камере амортизатора уменьшит амортизирующие свойства стойки и может вызвать распорка в нижней части во время приземления. Это бы повредить конструкцию стойки и/или крыла.

    7. Установите на место узел воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо

    .Затяните шестигранную гайку корпуса воздушного клапана с момента 100 дюймов-фунтов до 110 дюймов-фунтов, как показано на рисунке В на рис. 12-19.

    8. Закрепите узел воздушного клапана на стойке,

    , используя отверстия, предусмотренные в гайке корпуса.

    9. Накачайте стойку, используя регулируемый источник высокого давления

    . азота или сухого воздуха. Ни при каких условиях если какой-либо тип баллонного газа, кроме азот или сжатый воздух можно использовать для надувания амортизатора стойки.Величина накачки стойки зависит от конкретного самолета стойка на обслуживании. Один производитель может используйте диаграмму накачки стойки, например, показанную на рисунке D рис. 12-19. Стойка измеряется, как указано в размере «А». Это измерение в дюймах, затем находится в нижней части графика инфляции. Например, найдите размер 1,75 дюйма. на графике. От этой точки вертикально проведите воображаемый линию, пока она не пересечет кривую линию.В этот момент пересечения, проведите по горизонтали вторую воображаемую линию к левому краю диаграммы. Цифра указана в этой точке (550 фунтов на квадратный дюйм) необходимое давление для конкретное удлинение стойки.

    Все стойки самолета измеряются не из одних и тех же

    точек. Вид E на рис. 12-19 показывает другое место, где измеряется удлинение стойки. Правильная процедура чтобы использовать всегда можно найти на табличке с инструкциями крепится к амортизаторной стойке.Если эти инструкции не разборчиво, обратитесь к соответствующему MIM.

    Если камера распорки находится под недостаточным давлением, распорка

    может не преодолевать нормальное трение уплотнительного кольца при растяжении на взлете. Это условие может помешать распорке от полного выдвижения, поэтому концевой выключатель моментных ножниц не срабатывает, чтобы замкнуть электрическую цепь, чтобы втянуть шестерня. Это также может привести к тому, что стойка опустится вниз во время рулежные и посадочные операции.

    Если камера распорки избыточное давление, дополнительное давление будет стремиться держать стойку под давлением после взлета.На тех самолетах, которые используют термоусадку механизмы, механизмы усадки могут быть перегружены или застопорить привод стойки при втягивании шестерни. Если шасси убирается в крыло без усадки, за счет выход из строя термоусадочного механизма, повреждение обоих крыльев и шасси может привести.

    10. Затяните шестигранную гайку шарнира воздушного клапана до рекомендуемого крутящий момент 50-70 дюйм-фунтов.

    11. Снимите патрон линии подачи воздуха высокого давления и установите крышка клапана затягивается вручную

    Поскольку некоторые стойки самолетов требуют специального обслуживания. процедуры, общая информация и обслуживание раздел применимого MIM всегда должен быть проверяется перед обслуживанием амортизаторов любого самолета.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    2022 © Все права защищены.