Электрическая схема обманки лямбда зонда: Обманка лямбда зонда эл схема. Виды обманок лямбда зонда, изготовление своими руками, чертежи и схемы. Виды обманок на лямбда-зонд

Содержание

Электрическая схема эмулятора лямбда зонда. Различные схемы обмана лямбда-зонда

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» — это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием.

Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК — это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС.

Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно.

Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» — это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК — это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Эмуляторы 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)

В связи с тем что стоимость нового каталитического нейтрализатора (тем более оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автолюбитей начали исследовать и экспериментировать эту тему…

Жизнь столь дорогого компонента современного авто зависит во многом от качества используемого топлива, (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться например этилированным 80 и нейтрализатор прийдет в негодность) и многих других факторов. .. но это тема отдельной статьи заглублятся в нее мы не будем!!!

В той ситуации когда каталитический нейтрализатор забит и соответсвенно не пропускает нормально выхлопные газы его нужно срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что ведет к дорогостоящему его ремонту) и не только!!!

Другая ситуация когда нейтрализатор все еще способен пропустить нормально выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию очистки выхлопа от загрязняющих окружающую среду CO и CH (это наиболее характерно для старых по возрасту или пробегу авто) ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим работы т.н. «ковыляй до гаража». Соответственно долго и комфортно на таком авто не поездиш, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощносные характеристики, плохая приемистость и т. д. …

Выходом из вышеуказанных ситуаций только 2 это:

  • Наиболее правильный и экологичный замена на новый оригинальный каталитический нейтрализатор, либо как вариант разборка с заменой старого элемента на новый, (сейчас они продаются на некоторые машины отдельно) для чего потребуется простая «болгарка» и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
  • Другой не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации это эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов тут множество, это замена на пламегаситель подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заполнения например сеткой с последуюшим завариванием и т. д. ….

Когда мы идем по пути эмуляции КН (каталитичекого нейтрализатора) мы получаем некоторую пользу улучшаются мощносные показатели двигателя, дешовый нейтрализатор, вроде все просто, классно но нет!!! ЭБУ двигателя анализируя показатели обойх лямда зондов управляющего и контролирующего не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим. Простым удалением 2 лямбда зонда тоже проблему не решить опять аварийный режим!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбда, но на этом пути есть сложности:

  • отсутствие хороших с таким же оборудованием специалистов
  • возможное безвозвратное повреждение дорогостоящего ЭБУ
  • отсутствие хорошего, надежного ПО
  • нет никакой гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят!!!)

Но мы пойдем другими путями-электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем от простых до сложных но я alex.ho.ua из личного опыта остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от авто субару:

По этой схеме исправный 2лз остается в КН на своем месте в разрыв сигнального провода впаивется постоянный маломощный резистор на 1 мегаом и шунтируем сигнальный и земляной провод ЭБУ постоянным конденсатором на 1 микрофараду с рабочим напряжением от 16 вольт и выше.

Приблизительная оссцилограма работы данной схемы(эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:

*Примечание auto.18 в если схема заработала без включения аварийного режима то ничего не меняем в ней, если нет то впаиваем переменный резистор 1-1Мом подключаем к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) оссцилограф и смотрим форму и размах сигнала. Возможно прийдется также опыным путем подбирать и шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда…

Несложный эмулятор с регулировкой «состава топливовоздушной смеси» можно
построить на модуле мультивибратора 555
Инфранизкая частота обеспечивается большим значением ёмкости конденсатора С2. Регулировка частоты переключений осуществляется резистором R1; всреднем его положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество смеси» регулируется резистором R6. В
среднем его положении
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 V (осциллограмма № 1). В правом (по схеме)
положении движка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 V (осциллограмма № 2). В левом (по схеме)
положении движка резистора R6 «бедная смесь» 00
0,45 V (осциллограмма № 3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны
диоды типа КД925В. В промежуточных положениях
разная степень «обогащения» или «обеднения».
Детали таковы: биполярные транзисторы BC547C или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы напряжением 25 V.

Эмулятор 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше) версия 2

Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 ДК но и как временную замену неисправного 2 ДК!!!

Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 была использована следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора настраиваем сигнал по значению необходимому для нормальной штатной работы ЭБУ ДВС):

Для эмуляции подогревателя ДК2 использован резистор 300ом/2Вт. Можно заменить на обмотку катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать подогреватель (при условии что он испрвен) 2 ДК.

Check не горит, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, и входные в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4х контактные. Все устройство смонтировано на монтажной плате, соединения просто проводом.
Upd. Совсем разжеванная схема:

Примечание* Для настройки данной схемы желательно использовать оссцилограф наблюдая за кривой проэмулированного сигнала 2 лямбда-зонда.

Каталитическая проставка под лямбда-зонд (мини катализатор)

Должен сразу сказать — данные проставки это не трубочки с дырочкой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделывать. Именно поэтому Вам не придется «дорабатывать дырочку сверлышком», что бы надоедливая лампочка CheckEngine наконец погасла, как Вам могут посоветовать продавцы похожих изделий.

В наших проставках имеется эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, за счет которого на датчике обеспечивается состав выхлопных газов, эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор, то же самое количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только, что бы погасла лампочка, но прежде всего затем, что бы система управления двигателем работала правильно. Ведь по закатализаторному зонду блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно подстраивает смесь, обеспечивая быстродействие и эффективность регулирования смеси по зондам докатализаторным. Почти каждый хороший диагност знает, что время восстановления гораздо больше времени реакции для цепи регулирования смеси по первичным зондам в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость в правильной работе закатализаторных зондов. Малейшее отклонение долговременной коррекции топливоподачи, формирующейся из показаний закатализаторных зондов, вызывает состояние, когда коррекция по передним зондам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и неправильно формироваться топливоподача. А это и расход топлива и мощность…

Что Вам надо, правильно работающая машина или сомнительная экономия в случае приобретения дешевых подделок? Решать только Вам…

Тем более, что результаты тестирования наших проставок показали, что «уплывшие» за время неправильной работы катализатора адаптации возвращаются в норму. Так же следует отметить, что ресурс встроенного катализатора значительно выше, чем у катализатора штатного, но только при условии исправной и правильно работающей системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится вваривать гайку в другом месте.

Но можно сделать проставку и самому…

В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить «дышать» лямбда-зонд «чуть подальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дырочку» — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому «виной» нормально работающий катализатор.

Вот фотка проставки (сразу оговорюсь — на фотке чуть неверно сделана проставка — «вот это отверстие» должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже — 2мм).

А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

Продолжение следует…

Данное устройство представляет эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка «Check Engine». Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку её расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация отображает состояние топливно-воздушной смеси:
Зелёный — Бедная смесь;
Жёлтый — Оптимальная смесь;
Красный — Богатая смесь.

Характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Сигнал выхода: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты Эмулятора подключаются в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — К переключателю топлива;
Контакт 2 — К корпусу автомобиля;
Контакт 3 — К блоку управления инжектором;
Контакт 4 — К Лямбда зонду.

Примечание: данное устройство можно приобрести в виде набора (печатная плата и комплект деталей)

Обманка лямбда зонда

В выхлопной системе современных автомобилей для улучшения качества выхлопа (уменьшения токсичности) используются керамические катализаторы, в которых происходит дожигание вредных газов после выхода из двигателя. Для контроля приготовления топливо-воздушной смеси и контроля качества выхлопа устанавливаются лямбда зонды (кислородные датчики).

После удаления катализатора, который стоит немалых денег и часто не выхаживает свой ресурс из-за плохого бензина, возникает вопрос: как устранить ошибку лямбда зонда? Обычно вместо катализатора устанавливают плямягаситель, но бортовой компьютер начинает показывать ошибку лямбда зонда. Как эту ошибку убрать?

Верхний лямбда зонд (датчик топливо — воздушной смеси) анализирует выхлопные газы автомобиля и устанавливается перед катализатором. На выводах лямбда датчика формируется электрическое напряжение в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах. Если происходит полное сгорание воздушно — бензиновой смеси, то напряжение на контактах лямбда зонда (обычно это серый и черный провод) приблизительно равно 0,5 В. При переобогащении воздушно — бензиновой смеси напряжение на лямбда зонде увеличивается до 1В, а при обеднении горючей смеси напряжение уменьшается приблизительно до 0,1В. При эксплуатации двигателя происходит изменение параметров самого двигателя и изменение качества выхлопных газов. Лямбда зонд позволяет корректировать состав горючей смеси для уменьшения количества вредных веществ в выхлопе двигателя. С частотой несколько герц по сигналу лямбда зонда происходит постоянная корректировка качества воздушной смеси до оптимальной (стехиометрической): воздух/ бензин = 14,7/1.

 Нижний лямбда зонд устанавливают после катализатора и служит для контроля работы катализатора, который должен дожигать выхлопные газы и снижать токсичность выхлопа.

При исправном катализаторе на этом лямбда зонде формируется постоянное напряжение величиной 0,7-0,8В. При перегазовке (педаль газа в пол) напряжение поднимается до 0,9 В, а при отпускании газа напряжение уменьшается почти в нуль.

 Если удалить катализатор, то нижний лямбда зонд будет выдавать форму напряжения очень похожую на сигнал верхнего лямбда зонда и компьютер автомобиля выдаст ошибку на приборной па нели. Чтобы не было ошибки двигателя без перепрошивки ЭБУ (электронного блока управления) двигателя нужно ставить обманку лямбда.

Обманка лямбда зонда

 Сопротивление имеет номинал 500кОм. Емкость конденсатора около 1 мкФ. Лучше использовать неполярные конденсаторы (не электролитические). В некоторых случаях нужно подобрать значение резистора и конденсатора, но в большинстве вариантов эта схема работает.

Установленная электрическая схема из резистора и конденсатора является интегрирующей цепью и позволяет получать напряжение на выходе, похожее на напряжение, выдаваемое лямбда зондом, при исправном катализаторе. Цветовая маркировка на некорых автомобилях может отличаться. Цвета проводов могут быть другие. Провод, в разрыв которого включается резистор (в данном случае черный провод), является информационным, через него подается сигнал от датчика. На данном рисунке, серый провод — изолированная масса, а два белых провода — подогрев лямбды.

Интегрирующая схема

 

 

Обманка лямбда зонда Ниссан Примера

Акция! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ, скидка на электронную обманку лямбда-зонда — 50%. ×

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • заводское исполнение
  • 2 варианта исполнения: для внутренней и внешней установки
  • полная комплектация для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитный кожух
  • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.д.)
  • Гарантия — 1 год

ОСОБЕННОСТИ

  • малые размеры
  • надёжное конструктивное решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
  • 100% совместимость с ЭБУ
  • поддержка Euro 3, 4, 5, 6
  • отсутствие вмешательства в блок управления двигателем
Эмулятор «АИС»
Визуальное сравнение
Для внутреннего и наружнего монтажа
Пример соединения с лямбда-зондом

ВНИМАНИЕ! ЭМУЛЯТОР «АИС» НАША СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА — ПРОИЗВОДИМ, УСТАНАВЛИВАЕМ, ПРОДАЕМ. БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ РАЗРАБОТЧИКА.×

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера собственного производства (спроектировано и разработано нашими сотрудниками, с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

1-Я СТОРОНА
2-Я СТОРОНА

Электронная обманка лямбда зонда Ниссан Примера + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля. Устройство имеет малые размеры и при установке помещается в специальный защитный кожух (от воды и т. д).

Вы можете купить эмулятор для Nissan Primera P12 отдельно и установить сами или сделать весь комплекс работ, воспользовавшись акцией, у нас (суть которой указана вверху страницы в зелёном прямоугольнике).

Р12 Р11 Р10 GA16DS GA16DE SR20DE SR20DI SR20DE QG16DE GA16DE QG18DD QG18DE SR20VE QG16DE QG18DE QR20DE QR25DE

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

1.6, 1.8, 2.0, 2.5

и последующие (если не указано исключение).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 г.в.

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать через форму (см. ниже) или же позвонив по телефонам указанным на странице контактов.

Электронная обманка Шевроле Нива цена

Электронная обманка катализатора Шевроле Нива АИС — устройство на основе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя корректный сигнал для ЭБУ, заставляя его думать, что катализатор/ы находится в рабочем состоянии. Убирает все ошибки по катализатору (коды P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434), соответственно нет аварийного режима и перерасхода топлива.

В таком виде приходят с завода В таком отправляются заказчикам
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

заводское исполнение
малые физические габариты ( 1х2 см )
для внешней и внутренней установки
100% совместимость с любыми пр-ми ЭБУ
поддержка Евро 3, 4, 5, 6

нет вмешательства в ЭБУ
полная комплектация для быстрой установки: эмулятор, проводка, защитный кожух
бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.д.)
Гарантия — 1 год

Эмулятор АИС — 3000 р/шт (склад МСК)

Установка эмулятора АИС — 3000 р/шт

Форма оплаты: нал, безнал и банковскими картами через терминал.

Купить

* В наличии в г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

FAQ

Ниже перечислены самые часто задаваемые вопросы и ответы на них. Никакой воды, всё по делу.

Как и где устанавливается эмулятор АИС?

Ответ: В разрыв цепи датчика кислорода (заднего лямбда зонда) согласно схеме подключения (идет в комплекте). Можно устанавливать рядом с ЭБУ либо рядом с лямбда зондом (т.е. в зависимости от машины: под капотом, в салоне, под днищем рядом с датчиком кислорода)

Можно ли поставить эмулятор вместо датчика кислорода?

Ответ: Нет, нельзя. Эмулятор убирает только ошибки по катализатору P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434.

Должен ли быть исправен датчик кислорода, чтобы поставить ваше устройство?

Ответ: Датчик кислорода (задний лямбда зонд) должен быть на месте и быть исправным.

Нужно ли ставить пламегаситель для того чтобы поставить эмулятор (и наоборот)?

Ответ: Нет, не нужно. Работа пламегасителя и электронной обманки никак не связаны между собой.

Нужно ли прошивать ЭБУ после установки обманки?

Ответ: Нет, не нужно. И никаких других действий после установки делать не нужно (иногда требуется сбросить ошибки). Здесь работает принцип — поставил и забыл.

Какой срок службы эмулятора? Какая гарантия?

Ответ: Гарантия на устройство — 1 год. Срок службы — не ограничен, при разработке и производстве мы не руководствовались запрограммированным устареванием.

Чем отличается механическая обманка от электронной? Плюсы и минусы

Расширенная диагностика датчика O2: отслеживание проводки датчика и проверка «ленивых» датчиков | 2015-08-11

За годы работы мы рассмотрели множество основ диагностики кислородных и топливно-воздушных датчиков. Это включает в себя их базовую работу, различия между кислородными и воздушно-топливными датчиками, характеристики напряжения датчика соотношения воздух-топливо, различия между кислородными датчиками из циркония и диоксида титана, а также использование анализаторов выбросов для проверки лямбда.

Если мы сможем понять все вышеизложенное, нам не так много нужно знать, чтобы протестировать эти датчики.Однако мы еще не рассмотрели отслеживание проводки датчика O2 и проверку «ленивого» датчика. Изучив основы, мы перейдем к устранению этих более сложных проблем с кислородным датчиком.

Понимание контроля топлива

Кислородный и воздушно-топливный датчики являются персональным анализатором выбросов автомобиля. Эти датчики измеряют, насколько богатым или обедненным является выхлоп.

«Передние» датчики, расположенные перед каталитическим нейтрализатором, используются для определения контроля подачи топлива.На сканирующем приборе B1S1 и B2S1 являются передними датчиками, так как «S» означает «боковой», а «1» означает, что он находится перед «2», который будет задним датчиком. B означает «банк», а 1 и 2 указывают, какой банк двигателя используется. Поскольку двигатели находятся в разных положениях в разных автомобилях, техническому специалисту необходимо посмотреть порядок запуска в информационной системе, чтобы узнать, какой банк 1 или 2. Передний датчик всегда находится на той же стороне, что и цилиндр номер один в порядок стрельбы.

Почему автомобили спроектированы именно так? Очевидно, что если выхлоп проходит через нейтрализатор, выбросы очищаются, и это влияет на сигнал. По этой причине передние датчики расположены спереди и имеют высокую чувствительность, позволяющую обнаруживать колебания состава воздушно-топливной смеси.

Когда датчик воздушно-топливной смеси или кислородный датчик обнаруживает богатую топливную смесь в выхлопе, PCM принимает эту информацию, а затем пытается сделать противоположное, чтобы создать идеальную топливную смесь (называемую «лямбда»), отправляя топливную коррекцию в противоположное направление.То же самое верно, когда кислородный датчик обнаруживает обедненную топливную смесь в выхлопе. Когда это происходит, PCM принимает эту информацию и добавляет коррекцию подачи топлива для обогащения топливно-воздушной смеси, чтобы снова достичь значения лямбда. Рисунок 1 показывает нам, как это работает, и дает графическое представление того, как PCM реагирует, когда передние кислородные датчики обнаруживают воздушно-топливную смесь выше или ниже лямбды.

Когда мы смотрим на кислородный датчик из циркония или диоксида титана на сканирующем приборе, техник может видеть эти настройки в режиме реального времени.Форма волны имеет тенденцию колебаться выше и ниже 450 мВ. Когда показания датчика чаще всего превышают 450 мВ, это указывает на богатое состояние, а ниже этого напряжения указывает на обедненное состояние. Датчик диоксида титана будет показывать то же самое на обычном OBD II, но на продуктах Chrysler это показание в OEM-расширенном потоке данных составляет от 2,6 до 3,4 В, 3,0 В — идеальное лямбда.

Воздушно-топливные датчики работают наоборот. Они отражают обедненное состояние, когда их напряжение увеличивается, и богатое состояние, когда их напряжение уменьшается.Это идентично тому, как Lambda работает с анализатором выбросов. Выше 1.0 бедный, а ниже богатый.

Диагностика «ленивых» кислородных датчиков

Часто, когда технический специалист получает DTC, связанный с производительностью, кислородный датчик выглядит так, как будто он работает нормально. Еще до того, как инструменты сканирования предлагали возможности построения графиков, пришло время достать лабораторный эндоскоп.

Хорошие датчики кислорода, как правило, имеют ровные волны в диапазоне от 150 мВ до 850 мВ при восхождении или спуске в пределах 100 мс или меньше, когда система находится в замкнутом контуре.Кислородный датчик обычно переключается между высоким и низким напряжением и обратно менее чем за секунду. Конечно, это всего лишь эмпирическое правило, и оно верно не для каждого автомобиля. Некоторые могут переключаться намного быстрее, в то время как другие будут переключаться медленнее. См. рис. 2. Этот кислородный датчик, несмотря на то, что он неисправен (переключается на обогащенную смесь), переключается в течение правильного периода времени. В качестве лабораторного прицела здесь используется EScope от Automotive Test Solutions.

Есть ли простой способ узнать это с помощью сканера? Возможно.Многие инструменты сканирования не имеют такой скорости обновления, как у лабораторного эндоскопа, поэтому, даже если его графическая функция показывает разделение по времени, это может быть неточным показанием.

Тем не менее, на автомобилях с двигателями с двумя рядами цилиндров есть способ проверить кислородный датчик, не проверяя заведомо исправный датчик на идентичном автомобиле. Просто постройте график обоих кислородных датчиков S1 и S2 одновременно. Их колебания напряжения должны быть одинаковыми. Если один движется вверх и вниз быстрее, чем другой, и у более медленного есть код неисправности, то более медленный «ленивый».Теперь пришло время получить новый, который будет работать быстрее!

См. рис. 3. В двух верхних столбцах на этом снимке экрана показаны кислородные датчики B1S1 и B2S1. Как видно, оба они идут вверх и вниз примерно в одно и то же время. Один не быстрее другого. Используя сканирующий инструмент, который отображает несколько PID одновременно, такой как EScan, как показано здесь, выбор ленивого кислородного датчика не составляет труда.

Если вы сомневаетесь, посмотрите на режим 6. Если PID датчика кислорода показывает движение, а код неисправности не относится к цепи нагревателя, то технический специалист знает, что PCM получает данные. По умолчанию, если техник смотрит на режим 6 при наличии кода неисправности, датчик, вероятно, не прошел проверку.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Однако, если техник проверяет ФИД и все выглядит нормально, он все же может улучшить свое обучение, взглянув на непрерывный режим 6. Если датчик не проходит проверку в режиме 6, техник может быть уверен, что датчик, вероятно, не в порядке. В этом есть что-то, что не нравится инженерам-программистам производителя, и поэтому PCM интерпретирует сигнал как сбой по какой-либо причине.Обязательно проверьте TSB, чтобы убедиться, что не требуется перепрошивка (или даже замена) PCM, прежде чем менять датчик в этой ситуации.

См. рис. 4. Этот Mercury Mountaineer тестирует ниже минимального значения тестирования в соответствии с режимом 6, что означает его сбой. Многие инструменты сканирования преобразуют режим 6 в понятный язык, но не все из них непрерывно считывают режим 6. На некоторых инструментах сканирования, пока коды очищены, можно вернуться из режима 6 и вернуться в него, чтобы получить обновленные показания.

Диагностика контура отопителя

Один из наиболее распространенных кодов неисправности кислородного датчика, который обнаруживает технический специалист, связан с цепями нагревателя кислородного датчика. Многие магазины просто выдают датчик за проблему, и в большинстве случаев они правы. Однако, если техник хочет правильно диагностировать проблему (что может быть необходимо, если автомобиль возвращается), это нетрудно сделать, если следовать надлежащей процедуре.

Во-первых, техник должен знать, на что он смотрит, а для этого ему понадобится информационная система.Возьмем, к примеру, Dodge Ram 5.7L 2008 года выпуска. Глядя на схемы подключения (см. схемы подключения, предоставленные Mitchell 1 ProDemand, на рисунках 5 и 6), мы можем выяснить, какие провода относятся к цепи нагревателя кислородного датчика, просто сопоставив цвета проводов. Обратите внимание, что коричневый/фиолетовый и коричневый/светло-зеленый провода относятся к цепям нагревателя передних кислородных датчиков.

В автомобилях Chrysler четырехпроводные цепи нагревателя датчика кислорода, как правило, получают питание от PCM вместо заземления (они заземлены на шасси).На Митчелл 1 контур нагревателя выглядит как линия, которая изгибается вперед и назад, как приток на изображении датчика. Зная это, техник может быстро посмотреть прямо на кислородный датчик и определить, какие провода относятся к контуру нагревателя, без необходимости смотреть на другую схему, например, показанную на рис. 6.

Теперь, когда вы знаете правильный провод, достаточно просто проверить питание прямо на датчике, чтобы убедиться, что PCM действительно выдает команду. См. Рисунок 7: Здесь, на другом автомобиле, техник проверяет, можно ли измерить напряжение 5 В на проводе цепи нагревателя.Если техник действительно получает питание, он может затем поместить зажим усилителя на провод и посмотреть, есть ли какая-либо сила тока, указывающая на работу цепи нагревателя. Если нет, то нагреватель в самом датчике не работает.

Если техник не обнаружит, что на датчик подается питание, и если не удается легко найти оборванный провод, лучше всего обратиться прямо к PCM и найти провод, связанный с нагревателем кислородного датчика. Обратное тестирование PCM (см. рис. 8) так же просто, как найти провод нужного цвета на электрической схеме и вставить Т-образный штырь в то место, где провод соединяется с задней частью, чтобы не нарушать изоляцию.Нарушение изоляции может привести к коррозии проводки в долгосрочной перспективе. Если при запуске от PCM не поступает питание для нагревателя, проблема связана с самим PCM, и его необходимо заменить.

Однако, если питание есть, значит, где-то дальше по цепи произошел обрыв проводки. Техник должен будет отследить обрыв или проложить новый провод. ●

%PDF-1.4 % 916 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 916 92 0000000016 00000 н 0000003176 00000 н 0000003357 00000 н 0000004570 00000 н 0000004939 00000 н 0000005574 00000 н 0000005625 00000 н 0000005675 00000 н 0000005725 00000 н 0000005775 00000 н 0000005824 00000 н 0000005908 00000 н 0000006022 00000 н 0000006400 00000 н 0000006828 00000 н 0000006925 00000 н 0000007082 00000 н 0000009151 00000 н 0000009793 00000 н 0000009959 00000 н 0000010073 00000 н 0000010561 00000 н 0000011678 00000 н 0000013101 00000 н 0000015455 00000 н 0000015567 00000 н 0000017467 00000 н 0000019777 00000 н 0000020146 00000 н 0000020415 00000 н 0000020752 00000 н 0000022895 00000 н 0000025112 00000 н 0000027669 00000 н 0000032447 00000 н 0000036091 00000 н 0000059015 00000 н 0000059153 00000 н 0000059487 00000 н 0000059764 00000 н 0000059985 00000 н 0000060121 00000 н 0000060179 00000 н 0000110042 00000 н 0000110081 00000 н 0000212131 00000 н 0000297432 00000 н 0000304317 00000 н 0000312549 00000 н 0000319269 00000 н 0000324417 00000 н 0000330590 00000 н 0000337366 00000 н 0000344168 00000 н 0000349767 00000 н 0000355638 00000 н 0000362505 00000 н 0000588038 00000 н 0000596549 00000 н 0000603017 00000 н 0000609922 00000 н 0000616544 00000 н 0000621167 00000 н 0000625400 00000 н 0000630699 00000 н 0000635569 00000 н 0000639719 00000 н 0000644185 00000 н 0000798020 00000 н 0000802449 00000 н 0000807015 00000 н 0000809757 00000 н 0000813555 00000 н 0000814141 00000 н 0000814627 00000 н 0000818341 00000 н 0000820544 00000 н 0000837995 00000 н 0000862465 00000 н 0000939086 00000 н 0000962601 00000 н 0000981740 00000 н 0001000997 00000 н 0001027011 00000 н 0001053085 00000 н 0001053528 00000 н 0001063653 00000 н 0001083008 00000 н 0001102342 00000 н 0001106448 00000 н 0000002976 00000 н 0000002182 00000 н трейлер ]/Предыдущая 1847848/XRefStm 2976>> startxref 0 %%EOF 1007 0 объект >поток hspokemHSas_|awl9_Z,-,b6mjs>/ J»C&Ap%!A`_%2bǞn:F:px?ss

Какого цвета сигнальный провод на датчике O2? – MVOrganizing

Какого цвета сигнальный провод датчика O2?

Цвета проводов датчика O2

3 ПРОВОДА 4 ПРОВОДА ФУНКЦИЯ
СИНИЙ СИНИЙ СИГНАЛ +
БЕЛЫЙ СИГНАЛ –
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Какого цвета должен быть кислородный датчик?

Использование этилированного топлива окрашивает наконечник датчика в светло-розовый цвет.Внутренняя утечка охлаждающей жидкости окрашивает кончик датчика в зеленый беловато-коричневый цвет. Использование силикона RTV, который не является безопасным для датчиков, сделает наконечник O2 беловатым. Горящее моторное масло окрашивает кончик датчика в коричневатый цвет.

Датчики O2 имеют цветовую маркировку?

Нет, вам не нужно полагаться на цвета проводов, чтобы понять, что к чему. Это следует сделать в первую очередь. Эти провода служат для нагрева датчика O2, чтобы довести его до рабочей температуры с помощью нагревательного элемента на основе сопротивления.

Где находится датчик o2 на Dodge Caliber 2007 года выпуска?

Датчик на вашем Калибре находится ниже выпускного коллектора и немного левее центра блока цилиндров. На схеме он принимает сигнал прямо с коленчатого вала.

Как выглядят неисправные кислородные датчики?

Ярко-оранжевый индикатор Check Engine на приборной панели обычно загорается, если у вас неисправен кислородный датчик. Однако индикатор Check Engine также может быть вызван другой проблемой вашего двигателя или даже неплотно закрепленной крышкой бензобака.Ваш автомобиль должен быть проверен профессионалом, чтобы выяснить, в чем проблема.

Что такое синий провод на датчике O2?

синий это сигнальный провод на датчике денсо, а белый на машине это сигнал.

Кислородные датчики универсальны?

Кислородные датчики

входят в стандартную комплектацию почти всех легковых и легких грузовиков с бензиновыми двигателями с 1980-1981 гг. Компания Bosch разработала программу универсальных подогреваемых кислородных датчиков для вторичного рынка. Эти датчики соответствуют эксплуатационным требованиям OEM и имеют запатентованную систему разъемов, упрощающую установку.

Что означают 2 белых провода на датчике кислорода?

Два белых провода предназначены для цепи нагревателя и не учитывают полярность. Вы можете подключить любой белый провод датчика к любому белому проводу автомобиля.

Все ли 4-проводные датчики O2 одинаковы?

Физически нет никакой разницы между передним и задним датчиками O2. Они работают одинаково, но компьютер автомобиля использует измерения, которые они производят, для разных целей. Трех- и четырехпроводные датчики O2 с подогревом в приложениях с середины 1980-х до середины 1990-х годов следует менять каждые 60 000 миль.

Можно ли сращивать провода датчика кислорода?

Многие датчики O2 универсальны и предназначены для сращивания. Вырезать и вставить. Не волнуйтесь. Пока у вас хорошая связь, все будет хорошо.

Работают ли удлинители датчика кислорода?

Прокладка O2

увеличивает зазор между датчиком O2 и выхлопными газами, с увеличенным зазором он обеспечит более низкое значение Co2. Гарантирует ли проставка O2 работу на всех автомобилях? Нет, это не так, поскольку каждый автомобиль производит разный уровень выбросов и может работать не на всех уровнях выбросов.

Можно ли использовать любой датчик кислорода?

Если фактический номер детали на датчике не является прямым и указанным (опубликованным) каталожным обменом для вашего года, марки и модели, датчик не будет работать должным образом. Кислородные датчики служат долго, легко пробегают 100 000 миль, если только двигатель не сжигает масло, и в этом случае датчик загрязняется.

В чем разница между лямбда-зондом и кислородным датчиком?

Датчики кислорода

, также называемые лямбда-датчиками или кислородными датчиками, измеряют долю кислорода в выхлопных газах автомобиля.Физически нет никакой разницы между передним и задним датчиками O2. Они работают одинаково, но компьютер автомобиля использует измерения, которые они производят, для разных целей.

Можно ли ездить с неисправным кислородным датчиком?

Можно ли ездить с неисправным кислородным датчиком? Да, вы можете ездить с неисправным кислородным датчиком, если вы все еще можете запустить двигатель и не испытываете особых затруднений при вождении. Но не оставляйте его в покое более чем на пару дней, так как это может вызвать проблемы с безопасностью и привести к неисправности других частей вашего автомобиля.

Куда подключается кислородный датчик?

Кислородный датчик помогает контролировать этот баланс. Датчик обычно расположен со стороны пассажира автомобиля, установлен непосредственно на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Когда датчик выйдет из строя, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов эффективности использования топлива, потому что ваш автомобиль будет потреблять слишком много бензина.

Как узнать, какой датчик O2 неисправен?

Некоторые из наиболее очевидных признаков неисправности кислородного датчика включают:

  1. Уменьшенный расход бензина.
  2. Из выхлопной трубы исходит неприятный запах тухлых яиц.
  3. Загорается индикатор проверки двигателя.
  4. Вы заметили, что ваш двигатель работает на холостых оборотах.
  5. Автомобиль неожиданно плохо заводится.

Какой код неисправности кислородного датчика?

Как только кислородный датчик перестает работать должным образом, бортовой компьютер обнаруживает это и включает индикатор Check Engine. Обычно это будет иметь диагностический код неисправности (DTC) P0138. Как правило, вы отвозите автомобиль в мастерскую, где вам диагностируют проблему и заменяют кислородный датчик.

Может ли плохой аккумулятор вызвать код датчика O2?

Когда вы собираетесь заводить автомобиль со старым аккумулятором, напряжение на аккумуляторе может упасть до 6В. При таком напряжении компьютер не может правильно определить определенные датчики. Если через какое-то время снова завести машину без полного отключения COLD-HOT-COLD в промежутке между ними, компьютер выдаст код.

Влияет ли датчик O2 на корректировку подачи топлива?

Если для поддержания требуемого сигнала кислородного датчика требуется более длинная, чем обычно, ширина импульса форсунки, ECM/PCM отображает увеличенное значение корректировки подачи топлива в своем потоке данных.Конечно, точные значения корректировки подачи топлива основаны на исправном кислородном датчике.

Какой должна быть корректировка подачи топлива на холостом ходу?

Однако обратите внимание, что, поскольку внезапные изменения частоты вращения двигателя могут привести к резкому колебанию краткосрочных значений корректировки подачи топлива, все значения корректировки подачи топлива должны приниматься как минимум при трех постоянных оборотах двигателя, при этом они должны быть на холостом ходу, примерно при 2500 об/мин. и около 3500 об/мин.

Каким должен быть Stft на холостом ходу?

В идеале STFT и LTFT должны быть в пределах нескольких процентных пунктов от нуля, когда двигатель работает на холостом ходу или поддерживается на постоянном уровне оборотов.Хорошие значения LTFT должны быть как можно ближе к нулю, хотя они могут варьироваться от 5 до 8 процентов в зависимости от состояния двигателя.

Какое должно быть напряжение датчика кислорода?

около 0,9 вольта

Почему у меня высокая краткосрочная коррекция топлива?

Если в двигателе используется датчик массового расхода воздуха (MAF), высокая корректировка топливоподачи на холостом ходу является классическим признаком утечки вакуума, особенно если LTFT уменьшается при более высоких оборотах двигателя. Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха также может привести к положительным значениям корректировки топливоподачи, потому что он «занижает» расход воздуха, приводя к обеднению базового расчета воздух/топливо.

Gendan Automotive Products :: Установка USB-драйвера ELM


Общая информация и перекрестные ссылки на цвета проводов


Что такое «универсальный» датчик кислорода?

Кислородные датчики (или лямбда-датчики, как их часто называют) работают в довольно агрессивной среде, и по своей природе являются компонентом с ограниченным сроком службы. Обычно они начинают замедлять свою реакцию или полностью выходит из строя примерно через 50 000–70 000 миль нормального использования, что приводит к высоким выбросам, плохому топливу экономичность и часто появление индикатора Check Engine на приборной панели.

Основные дилеры, как правило, взимают дополнительную плату за замену датчиков, но на многих автомобилях датчики сами по себе являются стандартными датчиками «циркониевого» или «плоского» типа и на самом деле совместимы с обычными сменными датчиками, известными как «универсальные» датчики.

Чтобы универсальные датчики подходили как можно большему количеству автомобилей, они не поставляются с соединительным штекером. требуется для подключения к машине, так как вилки разные для каждого автомобиля. Вместо этого у них короткий шлейф провода, и вам нужно отрезать провода от вашего оригинального датчика и обжать или припаять их, чтобы соединиться с новым датчика, поэтому вы повторно используете свою оригинальную вилку.

Чтобы проверить, совместим ли ваш автомобиль с универсальным датчиком, см. список заявок на транспортное средство. Если ваша конкретная модель автомобиля нет в этом списке, пожалуйста, свяжитесь с нами, так как нет все автомобили совместимы с универсальными датчиками.


Какой провод к какому подключается?

Это должно быть довольно просто, но разные производители автомобилей и датчики используют разные цвета. схемы проводов на датчик, так что вы можете обнаружить, что цвета проводов на вашем новом датчике совершенно другие к старому, и важно правильно подключить провода.
Для этого полезно понимать, что делает каждый провод.

Универсальные датчики, которые мы продаем, имеют 1, 3 или 4 провода.
— В датчиках 1-wire есть только один провод для соединения, так что проблем нет!
— В 3-проводных датчиках 1 провод несет информацию от чувствительного элемента. Остальные 2 провода на любом конце катушки, используемой для нагрева датчика до рабочей температуры.
— На 4-х проводных датчиках снова 1 провод — линия датчика, а 2 провода — цепь нагревателя. Дополнительный 4-й провод — это земля или земля.

Как правило, на 3- и 4-проводных датчиках провода нагревателя имеют одинаковый цвет.


Сравнение цветовых схем

3-проводные датчики:
Провода датчика и автомобиля, скорее всего, будут соответствовать одной из следующих двух цветовых схем. Соедините провода, чтобы убедиться, что каждый провод идет к своему правильному аналогу.
2 провода нагревателя являются просто концами катушки, поэтому не имеет значения, с какой стороны они расположены. связаны.
Провод \ Схема 1 2
Нагреватель (x2) Черный (2) Белый (2)
Датчик Белый Черный
Мы также столкнулись с некоторыми японскими импортными автомобилями с начала до середины 90-х годов, которые оснащены 3-проводным датчиком. производства Bosch Asia, с 1 черным, 1 красным и 1 белым проводом.Для этого конкретного датчика красный и черный = нагреватель, белый = датчик.

Однако в других случаях красный или желтый провод обычно указывает на датчик из диоксида титана, который несовместим. с универсальным планарным или циркониевым датчиком.

4-проводные датчики:
Провода датчика и автомобиля, скорее всего, будут соответствовать одной из следующих цветовых схем. Присоединиться провода, чтобы убедиться, что каждый провод идет к своему правильному аналогу.
2 провода нагревателя являются просто концами катушки, поэтому не имеет значения, с какой стороны они расположены. связаны.

Провод \ Схема

1

2

3

4

5

Нагреватель (x2) Черный (2 Черный (2 Белый (2) Синий(2) Коричневый (2)
Датчик Синий Белый Черный Черный Фиолетовый
Заземление

Белый

Зеленый

серый

Серый

Тан


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*