Двигатель ваз 2110 16 клапанный: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Двигатель 21124 ВАЗ 16-клапанный инжекторный, 1,6л.

Описание

Двигатель 21124 – мощность и динамика

Разработан двигатель ВАЗ 124 на базе ранее разработанного агрегата для модели 2112. К главным требованиям, предъявленным к новому узлу, относится увеличение показателя безопасности конструкции ШПГ, а также повысить текущий объем камер сгорания. Инженеры завода-производителя предусмотрели новые, более глубокие лунки, которые не препятствуют работоспособности клапанных механизмов в случае, когда имеет место разрыв привода газораспределительного механизма. Параллельно с этим, 124 движок имеет и несколько увеличенные показатели высоты цилиндров, а также ходя поршня.

Технические характеристики узла

Увеличение мощности оборудования не ставилось первоочередной задачей, важнее было повысить текущий стандарт экологии, исключить возможные неисправности узлов и систем. Схема компоновки оборудования остается неизменной. Следует выделить следующие характеристики: 

— ДВС выполнен 16 клапанным.


— На заводе в сравнении с базовой конфигурацией был увеличен объем двигателя ваз 21124, который теперь составил 1,6 литра. Мощность при этом 89,1 лошадиных сил, в то время как крутящий момент несколько понизился, теперь он составляет 131 оборот за минуту.
— Производители успешно выполнили поставленную задачу, стандарт повысился до уровня «Евро-4», что вывело транспортное средство на один уровень со многими иностранными разработками.
— Диаметр цилиндров имеет размер 82 миллиметра.
— Отдельные корректировки коснулись конструктивного исполнения верхних распределительных валов, новой стала и ременная передача ГРМ.

Устанавливается мотор на транспортные средства Приора, ВАЗ 2112, 2011, 2010 и четырнадцатую модель из серии LADA Samara.

Конструктивные особенности

Новый агрегат предусматривает сочетание типовых решений производителя АвтоВАЗ, инновационных решений:
— Предусмотрена большая высота цилиндрового блока, теперь этот показатель установлен на уровне 197,1 миллиметра.
— Проработаны новые резьбовые отверстия, в соответствии со стандартизацией они носят маркировку М10.
— Изменения коснулись способа монтажа масляных форсунок, используемых для охлаждения поршневых узлов.
— Инженеры использовали проверенный коленчатый вал от модификации 11183. Благодаря этому, можно купить двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов частично унифицированный, можно выполнить частичную замену элементов, подобрав из каталога детали других моделей автомобилей АвтоВАЗ.

Решаетесь купить двигатель 21124?

Достоинства и недостатки 

Рекомендуем обратить внимание на преимущества, недостатки оборудования. К недостаткам относится наличие помпы в конструкции. Она отличается малым ресурсом работы. Понизились показатели мощности и крутящего момента.

Преимуществ решения купить мотор ВАЗ 124 много. В первую очередь это работоспособность клапана, который теперь «не гнет». Соблюдение нового стандартна экологии позволило гарантировать комфортную езду и безопасность.

Агрегат предлагается от совместного производства интернет-магазина «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР» в сборе и без навесного оборудования. Цена вопроса сравнительно невысокая, что порадует владельцев данной модели транспортного средства. В компании вы сможете воспользоваться поддержкой квалифицированных сотрудников, которые смогут ответить на все вопросы, связанные с покупкой и доставкой.

Двигатель ВАЗ 21120 инжекторный 16 клапанов 1,5л

Описание

Функциональный двигатель ВАЗ-21120

Несмотря на надежность и долговечность транспортного средства, могут возникнуть ситуации, когда потребуется купить двигатель ваз 2112. Мотор является улучшенной версией предшествующих поколений, произведенных этим же производителем. В качестве базы для разработки ДВС 2112 стала модификация 21083. Правда, исходная конструкция была существенно проработана, акцентировано внимание на экологичность узла, обеспечение экономичного расхода ГСМ.

Какие задачи ставились перед конструкторами

Купить двигатель 2112 означает получить в распоряжение мощный и надежный узел. Модернизация была вызвана необходимостью подвести мотор к современным требованиям, мировым стандартам. По этой причине, инженеры АвтоВАЗа предусмотрели наличие новой схемы газораспределительного механизма. Особенностью модификации стало наличие двух распределительных валов DOHC. Была изменена и сама схема установки (теперь агрегат работает в четыре такта), проработан и улучшен инжектор. Чтобы обеспечить безопасность работы клапанных элементов, использовались производителем поршни, оснащенные специальной проточкой, в результате чего они не гнутся при обрыве ремня. Несмотря на это, отдельные изменения в конструкции агрегата все же смогли улучшить показатели работы оборудования, но с поршнями возникла проблема, которую не смогли решить даже опытные инженеры.

Купить новый движок 120 можно в нескольких модификациях. Несмотря на это, глубины даже новой проточки будет явно недостаточно для того, чтобы гарантировать ход клапанного элемента на 7,4 миллиметра. В результате такой проблемы, «гнет» все же отмечается, хоть и на 1,8 миллиметра.

Но проблема исправлена в следующих модификациях, что обусловлено использованием поршневых элементов с проточкой 5,5 миллиметра. Базовая конфигурация осталась без изменений.

Технические характеристики оборудования
Параметр Значение
Конфигурация двигателя L
Цилиндры 4
V камеры сгорания, л 1,5
Калибр цилиндра, мм 82
поршневой интервал движения, мм 71
Усилие сжатия 10,5
Кол-во клапанов 4
Система ГРМ DOHC
Рабочий цикл 1-3-4-2
Заводская мощ. / обороты вращения коленвала 68,4 кВт-(93 л.с.) / 5600 об/мин
Максимум вращающегося момента / при оборотах вращения коленвала 133,3 Н•м / 3300 об/мин
Способ питания инжекторный
Топливо АИ — 95
Экологическая система Евро 3
Общая масса, кг 120

 Предлагается приобрести узел с достойными техническими и эксплуатационными показателями.

Объем двигателя составляет 1,5 литра, при этом мощность агрегата была повышена в сравнении с базовой моделью до 93 лошадиных сил. Производитель предлагается купить мотор 2112 благодаря ряду достоинств. Как утверждают специалисты, работающие в автосервисе, головка цилиндрового блока обладает оптимальной конструкцией тракта. Правда, такое достоинство осложняется тем, что АвтоВАЗ комплектует модификации клапанами, имеющими малые диаметры. Но цена на узел в сборе невысокая, поможет сэкономить значительную часть средств покупателя.

Мотор выполнен путем литья из высокопрочного чугуна, конструкция идентична двигателю от модели 21083. Изменения крепления, произошли из-за установки на двигатель инжекторной системы питания.

Параметр Значение
Состав чугун
калибр цилиндра, мм 82,0
Осевой интервал между поршнями, мм 89,0
Интервал от верхней до нижней точки блока, мм 194,80
Начальный калибр расточки коленвала, мм 54,52
Общая масса, кг 28,810
Особенности покупки

Мотор устанавливается на транспортное средство ЛАДА, отличается массовостью и сравнительно невысокой стоимостью.

 Замена агрегата осуществляется в рамках сервиса в кратчайшие сроки. Можно подобрать одну из нескольких конфигураций, предварительно уточнив у консультанта магазина возможности совместимости, вашего средства передвижения и данного мотора. Отличительной особенностью устройства является ремонтопригодность, качество сборки, надежность и долговечность конструкции. Не упустите возможность совершить выгодное приобретение.

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей — журнал За рулем

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1995 год. Начало производства седана VAZ 2110. Двигатели — бензиновые, Р4, 8-клапанные 1,5 л, 51 кВт/69 л.с. и 53 кВт/ 72 л.с. Коробка передач — М5, привод — передний.

1996–1997 годы. Новые модификации двигателя 1,5 л, отличающиеся мощностными и экологическими показателями.1998 год. Начат выпуск универсала VAZ 2111. На часть автомобилей устанавливается новый 16-клапанный двигатель модели 2112 — 1,5 л, 69 кВт/94 л. с.1999 год. Начат выпуск 5-дверного хэтчбека VAZ 2112.2004 год. Часть автомобилей комплектуют новыми бензиновыми двигателями VAZ 21114 — Р4, 1,6 л, 60 кВт/81 л.с. (8-кл.) и 21124 — 72 кВт/100 л.с. (16-кл.).

Автомобили «десятого» семейства ВАЗа — в лидерах продаж, хороший спрос на них и на вторичном рынке.

Вместе с тем многих покупателей они настораживают. Мнения владельцев противоречивы: одни хвалят ВАЗы за надежность и дешевизну обслуживания, другие мечтают избавиться от рассыпающегося «конструктора» чуть ли не даром. Придорожным сервисам выгодно поддерживать репутацию «машинокомплекта»: «Детали-то мы поменяем, но лучше автомобиль не станет» — какой, дескать, с нас спрос!

Разберемся же вместе, стоит ли покупать подержанный VAZ 2110, 2111 и 2112, на что смотреть при покупке и каких затрат ожидать в эксплуатации.

ПО ЛЮБВИ И ПО РАСЧЕТУ

С формальной точки зрения «десятка» — вполне современный продукт, что бы там ни говорили о дизайне, эргономике и качестве отделочных материалов. Оказалось, даже европейцы готовы закрыть глаза на огрехи сборки, когда им предлагают удобный и динамичный семейный автомобиль, экономичный и экологически чистый, за полцены западного одноклассника. Да, пока на «десятках» нет ABS и подушек безопасности, но на российский рынок и далеко не все «иностранцы» попадают с таким оснащением. Будем реалистами.

Пожалуй, один из главных козырей этих машин — низкий расход топлива. Шесть литров на сотню за городом — отнюдь не рекорд. Другой не менее важный плюс — ремонтопригодность (в первую очередь это относится к восьмиклапанным двигателям 1,5 л) и сравнительно невысокая требовательность к качеству топлива.

Заметим, что и каталитический нейтрализатор, и лямбда-зонд здесь работают даже дольше, чем на иных иномарках.

Но далеко не все покупают эти машины ради экономии. Совсем наоборот: устанавливают «спортивную прошивку», «нулевой» фильтр, выкидывают нейтрализатор и «зажигают» по полной программе. Что ж, «десятка» действительно неплохой объект для тюнинга. Здесь есть что улучшать, особенно в плане управляемости, а опыт доводки, в том числе и до полноценного спортивного автомобиля, накоплен немалый. Запчасти же куда дешевле, чем на иномарку, поэтому и цена ошибки намного ниже.

Наконец, третья группа — «дачники». Конкурентов у VAZ 2111 в его ценовой нише нет. За «кузовок» сзади можно простить и плохой обзор через стекло пятой двери, и шумные обивки, и бензиновый запашок в салоне. К счастью, от него не так сложно избавиться — достаточно удалить двухходовой клапан в пробке бензобака (рано или поздно он выходит из строя на многих машинах).

ВОСЕМЬ ИЛИ ШЕСТНАДЦАТЬ?

Карбюраторные машины с восьмиклапанным 1,5 л нынче на рынке редкость. Однако для глухой провинции, где на тысячу верст в округе нет хорошего диагноста со сканером, это, пожалуй, единственно приемлемый вариант. Мотор почти повторяет VAZ 2108, многие их детали взаимозаменяемы.

Вариант для более цивилизованной провинции — «десятка» с впрысковым двигателем без нейтрализатора и лямбда-зонда. Однако для регулировки СО потребуется газоанализатор, да и остальные элементы системы управления на глазок не проверишь. Впрочем, большинство датчиков можно прозвонить обычным автотестером, только без специальных знаний и прибор не поможет.

Самый массовый двигатель — восьмиклапанный 1,5 л с нейтрализатором. Для «неспортивной» езды его вполне хватает, и перед шестнадцатиклапанным мотором того же объема у него много преимуществ. Главное, пожалуй, в том, что при обрыве ремня не страдают клапаны. Наверное, поэтому и менять его предписано в полтора раза реже. Другая головная боль владельцев шестнадцатиклапанных «десяток» — гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Они нередко выходят из строя еще в гарантийный период (100 тыс. км). Порой дефект в самой детали, порой виновато низкокачественное масло. В любом случае, этот двигатель требует хорошего сервиса.

«Десятки» с новыми двигателями 1,6 л выпускаются всего год, поэтому и на вторичном рынке их почти нет, и опыта эксплуатации немного. Отметим лишь, что за ремни ГРМ здесь можно не волноваться. В случае досрочного обрыва придется потратиться лишь на новый ремень и эвакуатор — мотор останется цел.

КАЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ресурс полуторалитровых двигателей до замены колец — в среднем около 120 тыс. км (причем изнашиваются в основном лишь маслосъемные). Следы хона в верхней части зеркала цилиндров к этому пробегу, как правило, тоже исчезают, но износ невелик, менее 0,05 мм на диаметр. Растачивать блок стоит, когда износится второй комплект колец, тысячам к 200, или даже после износа третьего — бывают счастливые исключения. На хорошем масле коленчатый вал и вкладыши служат не менее 300 тыс. км.

На практике зазоры в клапанах нуждаются в регулировке примерно каждые 100 тыс. км, но при условии, что исходные детали не забивали молотком. Времена «тихих», шелестящих моторов начала 90-х прошли, но и пик брака, кажется, тоже остался позади. Самые проблемные двигатели те, что выпущены в 2002–2003 гг. Оси втулок клапанов, отверстий под стаканчики в головке цилиндров и седел у них частенько не совпадали, детали перекашивались, стучали, изнашивались.

Отгорали тарелки клапанов, а порой поршень догонял перекошенный, зависший во втулке клапан и ломал тарелку пополам.

Были и проблемы с поршневой: случалось, в одинаковых по классу цилиндрах оказывались поршни, клейменные четырьмя разными буквами. Вот уж действительно, впору отправлять рабочих с конвейера учить алфавит!

Сегодня самая распространенная болезнь — перекос ремня ГРМ (об этом журнал неоднократно писал). К прошлым советам добавим лишь один: проверьте состояние приводной шестерни на коленчатом валу. Нередко после ее замены перекос исчезает.

Датчики и исполнительные механизмы управления двигателем в целом надежны. Больше всего отказов приходится на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ). Причина проста — загрязнение узлов. Основной признак: обороты холостого хода поднимаются до 1200–2000 об/мин, становясь нестабильными. Неисправный ДМРВ, как правило, увеличивает и расход топлива. Чтобы продлить ему жизнь, стоит перенести поближе к дроссельной заслонке шланг большой ветви вентиляции картера, а работоспособность РХХ нередко удается восстановить, промыв его «Очистителем карбюратора». Только не забудьте смазать механизм регулятора — «всухомятку» узел долго не прослужит.

К ПУГОВИЦАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Провал по качеству в 2002–2003 гг. отразился и на других узлах. Так, на машинах этих лет нередко трескались кронштейны механизма выбора передач. До этого, как многие помнят, были проблемы с прочностью вторичного вала (главным образом, у машин с 16-клапанными моторами) — при его поломке коробка заклинивала на ходу, превращая автомобиль в неуправляемый снаряд. Сейчас серьезных отказов нет, не считая досрочного износа сцепления на отдельных авто. Это конструктивно слабый узел: конец первичного вала КП висит в воздухе, поэтому, прежде чем заменять вышедшие из строя детали, проверьте соосность валов и люфты в подшипниках. Впрочем, на многих автомобилях этот узел служит более 100 тыс. км, как и трос сцепления.

Привод коробки передач на VAZ 2110 — не самый удачный: большие ходы, ломающиеся пластмассовые втулки. К счастью, расходники стоят копейки, а вот периодическая смазка и тщательная регулировка необходимы. Легкость переключения во многом зависит и от того, какое масло работает в коробке. Оптимум — трансмиссионное (отечественное или импортное) класса GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 80W90.

Коробление тормозных дисков характерно для многих современных автомобилей. Если тормозите часто и интенсивно, на замену родным дискам стоит поискать более стойкие к перепадам температур (например, ATE, «Лукас»).

Другая болезнь тормозов — закисание и течь задних механизмов. Первый признак заклинившего поршенька — сильная вибрация при торможении, словно автомобиль попал на стиральную доску. Замена цилиндров и барабанов импортными позволяет надолго забыть о дефекте. Но помните, что чугунные барабаны боятся перегрева — следите за регулировкой ручника. Щелчков до упора должно быть не меньше пяти! Кстати, заклинивший ручник, как правило, и служит причиной закисания поршней.

Подвеска в целом держится неплохо. К «лотерее» отнесем лишь амортизаторы. Одни отказывают, не проехав и 20 тыс. км, другие способны прожить и 150 тысяч. Менять их лучше парами, но разоряться на дорогой «газ» необязательно: штатные гидравлические справляются с повседневными задачами на отлично.

Среди плановых расходов — стойки стабилизатора (износ) и верхние опоры телескопических стоек (отслоение резины). Очень хорошо зарекомендовали себя на этих машинах запчасти марки SS-20 оригинальной конструкции.

Отказы электрики многочисленны и разнообразны. На этом фронте борьба предстоит упорная. Самый опасный дефект — негорящие задние фонари и стоп-сигналы из-за слабого прижима лампы в патроне (похоже, патроны у них «не той системы»). Не ленитесь периодически зачищать и поджимать контакты.

Дополнительное электрооборудование (приводы замков дверей, стеклоподъемников) и система отопления и вентиляции (приводы заслонок) тоже не избежали проблем. Самый неприятный отказ — поломка стеклоподъемника при опущенном стекле: чтобы закрыть машину, придется разбирать дверь. Неисправности, по сути, запланированы, поэтому при покупке машины обязательно сделайте ревизию этих узлов, смажьте направляющие стекол силиконом и отрегулируйте привод замков.

Троит двигатель ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

Объем масла в двигателе ваз 2110.

Двигатель ВАЗ 21120.

Капитальный ремонт двигателей легковых автомобилей.

ВАЗ 2110 — Ремонт двигателя, и как его делают.

Сделал прибор, управляющий форсунками, и применил его на своём ниссане

Троит движок ваз 2112 инжектор 16 клапанов 1 6.

Не работает щиток приборов ваз 2111.

Видимо, по мере износа направляющих, клапана начинали разбивать седла, да и…

Инжектор ваз 2112.

Фотографии — Почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов.

Диагностика системы управления двигателем.

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ-2110.

Троит двигатель ваз 2110 инжектор.

Схема подачи топлива на инжектор автомобиля 2110.

Троит движок ваз 2112 инжектор 16 клапанов 1 6.

Схема 16 клапанного двигателя.

шумоизоляция мотора.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двиг. ..

Ваз 2112, Лада Приора.

троит двигатель ваз 2114 инжектор 8 клапанов.

Ваз 2111 плохо заводится в мороз.

Двигатель: 1. 5 бензин Год выпуска: 2002.

Ваз 2110 масло на воздушном фильтре что делать.

Замена двигателя 8 клапанного на 16 клапанный ваз 2110


замена двигателя с 8 на 16 клапанный — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

сперва стоял родной модуль и машина сильно тупила, заменил на отдельные катушки

решил я поменять движок) сразу скажу что эта затея очень сильно бьет по карману и стоит еще раз подумать а стоит ли оно того. итак по порядку. для замены нам необходимо 16 клап. ГБЦ или сразу мотор(желательно мотор целиком). у меня появился мотор и возникло «дебильное» желание пихнуть его к себе. мотор я перебрал, поставил безвтыковые поршня, приору прокладку гбц (она железная) — увеличивает степень сжатия. основные проблемы по установке:
1 нужен будет кронштейн под генератор и нижнию подушку двигла,
2 саму балку нужно поменять или приварить ушки крепления подушки
3 самое геморойное наверно — у меня топливная система без обратки н/о, регулятор давления в баке в топливном насосе стоит и чтоб мотор правильно работал нужно менять подкапотную «косу» (проводку) и мозги (в зависимости от того какие у вас стоят, у меня стоят бош 7.9.7. его геморойно прошить — спец сказал проще поставить от 16 клап.) или оставить модуль зажигания перепрошить свои мозги и сделать обратку на топливной системе. ( вам повезло если машина старая и с обраткой — тыщ 5 сэкономите!)
и 1 и 2 варианты по себе геморойны и каждый выбирает сам как лучше ему сделать. я выбрал 1 вариант: поменял проводку мозги и поставил отдельные катушки зажигания. по идее после этого даже прошивать не надо мотор, т.к у вас все стоит от 16клап. движка.
цена вопроса от 25штук и выше. кто как попадет!

Полный размер

фото не свое

безвтыковые поршни

Цена вопроса: 25 000 ₽

Makleren › Блог › 16 клапанный ВАЗ 2115.Замена двигателя или как я перешел с 8 на 16 клапанный двигатель

Приветствую всех автомобилистов.Мой рассказ прошу не судить, так как нет у меня образования авто механика и я не авто слесарь. Инфу частично находил тоже на драйве( но натыкался на много переделывание) много ковырялся в поисковике. читал литературу. В итоге решился (Замену выполнял на подьемнике) но можно и при помощи домкратов и подручных средств

Полный размер

Двигатель 2111


Для перехода с ИНЖЕКТОРНОГО!1.5 8 клапанного(2111)ЭБУ Январь 5.1. Без замены кпп Без
замены косы прошивки мозгов( в этом случае Датчик фаз и Лямбда-зонд не будут подключать)
на 1.5 16(21120) мотор :Потребуется
Мотор. В сборе.ЭТО значит — Все необходимые элементы установлены и закреплены, Мотор готов к установке( в моем случае это 21120)
— Бендикс от 2110.Корзина и диск сцепления 2110 ( если не будет производится замена маховика)
— Шланг систем.охолож. 2110 он длиннее чем на самарах.(Диаметр и длину его не помню) Который соединяет расширительный бачок с термостатом.
— Подушка двигателя 2110 (Гитара) для изготовление доп. опоры
— Распорка передних стоек (инжекторная! для самар!) для доп. опоры
— Двух жильный медный провод 1 метр сечением 2.0
— Изолирующая гофра( диаметр на любителя, лучше комбинировать, я потратил 3.5метра)
— 2 мотка изоленты. по желанию! термоусадочные трубки.
— Резинки уплотнителя на соединения топливной системы

ПО ЖЕЛАНИЮ-4 литра моторного масла ( масло 5-30/40) На любителя
-масленый фильтр
— Ремень ГРМ 16
— Насос ОЖ- помпа 16кл.
— Ролик грм 1 шт. ( натяжения)
(ремень.ролик.помпу лучше заменить на не установленном моторе чтобы облегчить демонтаж и монтаж элементов)
Приступим

Полный размер

Демонтаж 2111


Подготовив все необходимое можно начать с демонтажа 8 кл мотора
Ослабляем передние! ступичные гайки.
Отключаем АКБ. извлекаем его из моторного отсека
Отключаем фишку от дмрв, отсоеденяем короб воздушного фильтра от дросельной заслонки, от кузова. извлекаем
Отключаем все датчики. Отключаем провода от стартера от двигателя( провода убираются в карман где установлен монтажный блок ) если боитесь перепутать то лучше пометить их)
Снимаем защиту двигателя и пыльники моторного отсека.
Сливаем ОЖ( можно в тару если соблюдается чистота или планируется дальнейшее использование)
Отсоединяем патрубки от термостата
Отсоединяем топливные трубки
Отсоединяем шланг ВУТ
Отключаем генератор, откручиваем и извлекаем его
Отсоединяем тросик управления дроселем
Отсоединяем тросик управления вилкой сцепления
Ослабляем болты крепления колес
Поднимаем переднею часть авто ( домкратами с левой и правой стороны синхронно, предварительно заблокировать нужно задние колеса авто во избежании его отката) Я делал на подьемнике
Ослабляем гайки болтов подушек двигателя и КПП. Откручиваем левый краб и рычаг подвески(для снятия кпп)
Снимаем колеса. сливаем масло с кпп. Сдергиваем привода.
Под двигателем размещяем дер. поддон. Синхронно опускаем на него.Откручиваем подушку кпп которая рядом с кулисой, потом извлекаем болты фиксаций из подушек остальные.
Если все сделали правильно двигатель уже находится на дер.шите(паддоне) Поднимаем переднею часть кузова до такого уровня чтоб было возможно извлечь дер. щит с находившимся на нем двигателе.
Убрав двигатель из под кузова. Можно приступить к отсоединении кпп от блока.
Снимаем со старого двигателя маховик и устанавливаем его на на тот который будет устанавливаться.
Если будет оставаться маховик 2110 то придется заводить болгарку и подтачивать колокол кпп.

Это нужно сделать при установки маховика 2110


По необходимости заменяем выжимной подшипник Корзину и диск сцепления.
Со снятого двигателя снимаем переднию подушку и устанавливаем на тот который будет устанавливаться
Такая же процедура и с креплением генератора.( Лучше сразу же его установить и отрегулировать натяжку ремня)
Двигатель устанавливаем на щит соединяем его с кпп. Размещяем его под кузовом( моторным отсеком )
Синхронно опускаем кузов.Начинаем крепление двигателя с передней подушки. потом на любителя))
Далее производим монтаж всех узлов которые ранее были демонтированы перед процессом снятия двс и кпп в обратной последовательности.
! Дополнительная опора двигателя крепиться к распорке передних стоек( если нет на ней спец креплений, не беда их можно сделать но придется заняться сварочными работами.)

Распорка передних стоек и дополнительная опора ДВС


Стандартную проводку пришлось удлинить(8кл.)

Полный размер

Монтаж. Распутывание косы


А именно
-Датчик давления масла
-Датчик температуры(который вкручивается в термостат)
-Жгут проводов управления форсунками
Предварительно я немного все же распутал подкапотную проводку.
После удлинения проводов все аккуратно упаковал их в гофру и зафиксировал изолентой.
Устанавливаем датчики. Модуль(на старом двигатель был модуль 2112). свечи. подключаем.
Заливаем необходимые жидкости. Проверяем все ли подключено, наличие утечек, потеков.
Пробуем. Запуск. раза с 2-3 двигатель запустится (если все исправно и было правильно сделано)
Средняя часть выхлопной системы придется изменять либо менять на другую. В моем случае я взял ВАЗ 2112 с гофрой( но трубу пришлось укорачивать см на 3. (изгиб упирался в бак) после распило сварочных работ все подошло замечательно.

Полный размер

Монтаж и порядок окончен

список запчастей для замены 8v на 16v — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Комплект перехода 8ми клапанного инжекторного двигателя на 16ти клапанный двигатель.
Уточнить цены можно здесь .
Можно также заказать готовую, здесь и здесь сам не заказывал так что не знаю как и что там!
В комплект входит: цена:
1. ГБЦ 21126 в сборе.___________________17 000
2. Кожух ГРМ.___________________________1000
3. Ролики ГРМ___________________________500
4. Ремень ГРМ 2112______________________250
5. Водяной насос 2112________________550-1000
6. Рампа топливная голая с трубкой
7. Проводка форсунок
8. Поршни 21124 82,0____________________1000
9. Пальцы поршневые 2110______________50-75
10. Стопорные кольца___________________1-25 за 1 шт
11. Болты гбц 2108 доработанные___________40 за 1шт
12. Ресивер впускной____________________4500
13. Прокладка выпускного коллектора_______2-36 за 1 шт
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1)_______1800
15. Прокладка ГБЦ доработанная__________
16. Щуп масляный________________________75
17. Сапун аллюминивый__________________780
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112_____30
19. Демпфер 2112_______________________550
20. Шкив коленчатого вала 2112____________870
21. Крышка клапанная 21126______________1400
22. Шкивы ГРМ__________________________950
23. Катушки зажигания
24. Проводка катушек зажигания
25. Свечи зажигания 2112
26. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28 Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Дисатнционные шайбы 4мм под ролики.
33. Болты крепления кожуха грм.
PS: Поршни можно заменить на размеры 82,4 и 82,8.__770-2950 за комлект

№7 можешь не искать старые провода дотягиваются нормально
№15 покупаешь прокладку гбц от приоры металлическую и ни чего дорабатывать не нужно + из-за неё увеличится степень сжатия, машина сильней начнет переть.
№23 не нужен, если найдешь гбц старого образца под броне провода, и дешевле и меньше если с установкой.
Ещё понадобится масленый насос,
При установке 16-ти клапанной головки вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем.

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя.

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.

Вот такой вот список тебе в помощь!;)

Замена 8 клапанного мотора на 16 клапанный мотор 1.5 — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Искал в интернете информацию о установке 16v в ваз 2109, но некоторые моменты ни где не были указанны, поэтому распишу подробно как это происходило:Для начала я купил мотор 16V 1.5 под восстановление, мотор был практически в сборе но не хватало кое какой мелочёвки.

Вот в таком состоянии мотор был изначально

Было принято решение капиталить мотор так как был задир в 4 цилиндре, но финансы не позволяли, в итоге лёг мой 8V окончательно, около месяца ходил пешеходом, спустя некоторое время продолжил заниматься 16V, произвёл полную капиталку а именно, расточил блок, коленвал, новые вкладыши, поршня, кольца, сальники, прокладки, сцепление в сборе, помпа, это то что касается низа.Теперь поговорим о голове, изначально была мысль расточить каналы но к сажелению всё упиралось во время, так как холодало а гаража нет и на улице как то не в кайф лазить с машиной по морозам, заменил клапана, гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, а так же новый комплект грм.

Сборка низа

Ну вот и готовый низ)))

коробку с машины я не снимал, отсоеденил только правый(длинный)привод и отодвинул в сторону, затем после сборки низа отнёс низ до машины и прикрутил к коробке(ах да чуть не забыл, сцепление(диск)нужно отцентровать иначе первичный вал просто не сядет, (я отцентровал, взял кусочек трубки и намотал изоленты затем вставил проверил что бы плотно сидела трубка в коленвале, затем чуть выше таким же образом намотал изоленты что бы диск сцепления плотно сидел, вот и вся центровка и не нужно покупать специальные центровики, соеденил коробку с блоком с первого раза))), затем позвал 2 друзей и втроём при помощи троса подняли блок с коробкой и прикрутили подушки в моторном отсеке, мотор я собирал не один а с другом у которого уже есть опыт в сборке моторов, затём друг приехал прикрутил голову ну а остальное я уже сам делал.Кстати коробка осталось родная от ваз 2109, просто оставляете маховик и сцепление от ваз 2109 и всё становится как родное)))

вот он)))

Фото не все сохранились((, а вот которую информацию я искал и не нашёл:
Меня интересовала топливная система, подойдут ли трубки, трубки подходят родные но возможно будут которковатые я их разрезал на пополам и соеденил обычнм топливным шлангом, а концевики с резьбой оставил на своих местах.
По поводу модуля зажигания, у меня ГБЦ нового образца под катушки зажигания(а это затратно)смысл их покупать если есть модуль(просто купил ВВ провода от ваз 2112)и всё нормально работает.
По поводу проводки, у меня стоит январь 5.1.1-71 эти мозги старенькие по этому в проводке нет датчика фаз, кислорода и ещё какого то, но это мелочи, после установки мотора, машина завелась всё нормально но педаль газа была чуть неадекватной и гудела словно валы стоят, после мне залили прошивку от ваз 2112 и отключили датчики которых у меня нет, в итоге машина работает как часы.

По поводу распорки стоек-нужны была распорка с доп.опорой но она дорогая в районе 2400р по этому было решенно просто приварить крепление на распорке к гитаре(доп.подушке)а так же крепление под модуль зажигания, так как на гбц нет места под модуль(ведь она нового образца под катушки).Насчёт паука-паук взял 4.2.1-по размерам я хз какой он но обычный длинный паук под 16V+ гофра для того что было меньше вибрации, гофру подбирали под паук но средняя труба выхлопная(ваз 2109) меньше диаметром чем паук и гофра, поэтому пришлось чуть потрудиться при обварке.По поводу проводки пришлось удлинить несколько фишек а так всё гуд)))

Технические характеристики Ваз 2110 двигатель 1.6 16 клапанов

Этот автомобиль стал символом не самого радужного времени в истории Восточной Европы, особенно 90-е годы ХХ века оставили неприятный отпечаток в памяти людей, живших в то время в СНГ. Ваз 2110 разрабатывался, как замена восьмерке и уже был готов к выпуску еще до краха коммунистической системы. За все надо платить, и если бы десятка была единственным искуплением от наследия СССР, то жили бы мы с вами сейчас по-другому.

Соднржание:

  1. Ваз 2110, привет из 80-х
  2. Эволюция моторов Ваз 2110
  3. 16 клапанов: польза или вред
  4. Динамика Ваз 2110 с 16-клапанным мотором
  5. Система газораспределения

Ваз 2110, привет из 80-х

Ваз 2110 серийно начал выпускаться только в 1996 году, причем параллельно с теми автомобилями, которые он должен был заменить. Но спрос был, поэтому и восьмерки, и девятки выпускались еще долго. 2110 был некоей флагманской моделью Волжского автозавода.

Несмотря на то что конструктивно, с первых лет выпуска и до последних экземпляров, автомобиль повторял ВАЗ 21099, время от времени появлялись мелкие доработки, которые завод спешил выставить чуть ли не как новые модели.

Поршень

На поршнях 2112 лунки имеют глубину: 3,19 мм для впускных, и для выпускных – 3,06 мм.

ПараметрЗначение
Диаметр, мм82,0
Компрессионная высота, мм37,9
Объем внутренней выемки, сс0,638
Вес, г350

Поршневой палец – стальной, полый, плавающего типа. Наружный диаметр поршневого пальца 2112– 22 мм, длина пальца – 60,5 мм. Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

Эволюция моторов Ваз 2110

Публика путалась в индексах, которыми награждали каждый кубический миллиметр объема все того же восьмерочного двигателя. Вот краткая хронология развития силового агрегата ВАЗ 2108 в кузове десятки.

  1. Мотор Ваз 2110 — это фактически восьмерочный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 73 силы. Диаметр цилиндра во всех десяточных моторах не менялся никогда и составлял 82 мм. Долгое время десятки комплектовались карбюратором, до тех пор, пока завод не установил на этот же двигатель простейший инжектор.
  2. Двигатель Ваз 2111 полностью повторяет конструкцию восьмерочного мотора с той лишь разницей, что система питания была изменена с карбюраторной на распределенную инжекторную. Это дало прибавку в мощности на 2 лошадиные силы и сделало двигатель на 20% дороже и сложнее в регулировках и обслуживании.
  3. Следующим этапом развития восьмерочного мотора стал агрегат 21114. Он тоже практически ничем не отличается от базового двигателя ВАЗ 21083. За исключением увеличенного объема и системы распределенного впрыска. Насколько это решение было продуманным, неизвестно и судить, наверное, не нам. В результате увеличения объема мотор получил 81 силу и крутящий момент 125 Нм. Разница в деталях же была довольно заметная. Блок цилиндров стал выше на 2 мм, а коленчатый вал теперь не подходил от стандартного мотора. Разница в радиусе кривошипа составляла все те же 2 мм, хотя посадочные размеры под коренные постели в новом блоке остались теми же.

Далее двигатель получил новую головку цилиндров и список микроскопических модификаций расширился.

8-клапанный инжектор, 1,5 литра

Первый инжекторный двигатель для ВАЗ 2110. Почти такой же, как предыдущий мотор, только без карбюратора.


Результат доработок

Из новшеств у этого мотора появились только новая система распределения впрыска, воздушный фильтр и свечи. Это повысило экономичность и экологичность мотора.

Характеристики

Характеристика Показатели
Рабочий объем 1499 кубических сантиметров
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Мощность 76 лошадиных сил или 56 кВт
Крутящий момент 115 Нм
Система питания Распределительный впрыск
Разгон 0-100 км/ч 14 секунд
Максимальная скорость 167 километров в час
Средний расход горючего 7,2 литра на 100 километров

Освоив инжекторы, АвтоВАЗ решил применить 16-клапанные двигатели с целью повысить мощность, динамику и экономичность.

Динамика Ваз 2110 с 16-клапанным мотором

К тому же десятка с 1,6-литровым мотором и 8 клапанами была более динамична на низах. 16-клапанный мотор мог похвастаться высокими оборотами и крутящим моментом 131 Нм, но на 3800 об/мин. Ниже машина просто не ехала. 8-клапанный двигатель отлично справлялся с тянучками в городе, был проще в эксплуатации и обслуживании. А виной тому совсем другая конструкция головки блока цилиндров.

Регулировка клапанов на десятке с 16-клапанным мотором превращалась целую длительную историю, а ремонт огромной алюминиевой двухвальной головки мог затягиваться на недели. Плохие комплектующие, некорректная настройка, любая мелочь могла привести к падению и так не геркулесовой мощности, высокому расходу 95-го бензина.

Преимущества шестнадцатиклапанного двигателя

Мы уже говорили о том, что рассматриваемые в статье ДВС семейства ВАЗ-2110(2112) отличаются большей мощностью, меньшим расходом топлива, а также высокими техническими характеристиками в отличие от “восьмерок”. Пришло время узнать, какие конструктивные особенности делают 16 клапанный двигатель ВАЗ 2112 столь привлекательным выбором для автомобилистов.

Сразу оговоримся, какие именно “плюсы” будут рассмотрены в данном разделе статьи:

  • экономия топлива;
  • более высокая мощность;
  • детонационная стойкость;
  • продвинутая система охлаждения;
  • простой тюнинг за счет разнесения впускного и выпускного тракта.

Именно разделение между собой впусконого и выпусконого трактов в конструкции двигателей ВАЗ-21120 и 21124 делает возможным осуществить вполне ощутимую экономию топлива. Таким образом, поступление горючего и забор отработанных газов производятся отдельной разнесенной системой клапанов, благодаря чему не происходит нежелательного смешивания топлива и продуктов горения. Очевидно также, что благодаря этому повышается КПД двигателя и его мощность.

Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 2110

Не обошли стороной новшества и камеру сгорания, а также строение блока цилиндров. Их конструкция несколько изменена таким образом, что риск детонации топливной смеси сводится к минимуму. Это действительно весомое преимущество, ведь качество бензина в наших АЗС оставляет желать лучшего. Соответственно, подобного рода конструкция ДВС остается как гарантия его долгого срока службы.

Высокой стабильностью также радует работа системы охлаждения подобного рода устройств. Это важнейший фактор, обеспечивающий долгую работу двигателя и надежность в процессе его эксплуатации. Эффективный теплоотвод позволяет ДВС работать в заданном температурном режиме, предупреждая преждевременный износ. Достаточно ли весомые преимущества для вас в пользу 16 клапанов? Но это еще не все.

Система газораспределения

Замена ремня привода распредвалов, в принципе, мало отличалась от восьмиклапанной версии. Разница была только в том, что распредвалов было два и приходилось совмещать не две, а три метки. Все они показаны на схеме сверху.

Еще одной проблемой этого двигателя были частые загибы клапанов. Стоило зазеваться с заменой ремня, и владельцу приходилось платить в лучшем случае за комплект клапанов и новые поршня. Не считая полной разборки двигателя. Да и не только обрыв ремня, а слабое натяжение, проворот шкива на несколько зубьев также могли привести к проблемам с газораспределительным механизмом.

Ваз 2110, в принципе, могла бы стать одной из самых современных машин, выйди она с конвейера вовремя. Бортовой компьютер, простой, но рабочий, порядочно работающее сцепление, новая рулевая рейка, которая появилась вместе с гидроусилителем руля — все это могло сделать автомобиль еще более популярным, если бы нововведения применялись вовремя, а не вдогонку уже устаревающей модели.

Плохих автомобилей нет, не было и не будет никогда. Десятка просто стала жертвой своего времени, но она многим показала, каким должен быть современный и дешевый автомобиль.

Вопрос-ответ

Сколько весит автомобиль ваз 2110?

масса от 1010 до 1360 кг.

В каком году начали выпускать ваз 2110?

Старт производства, всем известной ВАЗ 2110 которую, мы наблюдаем на дорогах страны, был в 1991 году.

Двигатель ваз 2110 какой лучше?

На 1.5 16v при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и этот фактор очень напрягает, а по поводу 1.5 8v мне кажется что он слабоват, но если не ездить быстро, то подойдет. 16 клапанов более динамичней, но дороже в ремонте.

Какое масло заливать?

  1. Motul 8100 X-clean 5W40 4 л. Гарантирует полную чистоту мотора, а также его отдельных элементов. Застывает при температуре не ниже -40 градусов Цельсия.
  2. Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 4 л. Интересное преимущество данного материала: возможность экономии топлива до 4%. Подходит для круглогодичного применения. При этом продлевает срок службы транспортного средства, эффективно борясь с отложениями. Обеспечивает ровную и чёткую работу мотора. Единственный минус – это цена, она довольно высокая.
  3. Castrol Edge 5W-40 4 л. В этом смазочном материале применены титановые соединения, отличающиеся более чем высоким уровнем стойкости.
  4. Замена масла каждые 10 000 км. В период обкатки 5 000 км.

Источник

Тюнинг и доработка

В последнее время стало популярным проводить тюнинг двигателя Ваз 2110. Многие автомобилисты обращаются в тюнинг-ателье для проведения процедуры доработки мотора.

Что же все-таки можно сделать с силовым агрегатом? Схема тюнинга достаточно простая. Проводится механическая (расточка) и электронная (чип тюнинг) доработка. Конечно, многие владельцы автомобиля делают только чипование мотора на уменьшение расхода или увеличение мощности.

Механическая доработка силового агрегата подразумевает расточку блока цилиндров и установку облегченных запасных частей. Так, устанавливаются поршни и клапаны, выпущенные компанией API. Направляющие втулки лучше всего подходят от корпорации K-line. Что касается направляющих втулок, то не нужно выбивать старые, поскольку можно установить бронзовые гильзы, которые облегчат вес мотора.

После проведения механической доработки обычную смазочную жидкость уже не зальешь. Поэтому, в тюнинг версию заливают только качественное масло для ВАЗ 2110.

После проведения механической доработки в дело вступает автоэлектрик, который настраивает работу мотора. Это может быть обычная прошивка старого блока управления двигателем или же установка чипа. Для мозгов, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ 2110, существует впаиваемый чип или наружного подключения.

Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор: устройство. ВАЗ-2110: схема форсунки

Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) форсунки в системе впрыска топлива. Основная задача-найти все его достоинства и недостатки, сравнить с бензиновым двигателем. Но нужно немного углубиться в историю, чтобы увидеть, как разрабатывался этот двигатель, насколько он хорош в обслуживании и ремонте. А начать рассказ можно будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались над проектированием переднеприводных автомобилей.А после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличие от карбюраторной, преимущества и недостатки.

История двигателя

А теперь история берет свое начало с двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. И было начато в конце 70-х годов. В эти годы дизайнеры начинают понимать, что выпускаемая годами классика имеет высокую стоимость. Кроме того, «Фиат 124» — это лучший автомобиль Европы 1964 года. Прошло почти два десятилетия, нужно обновить модельный ряд.И начал экспериментировать. Первые модернизированные ведущие колеса, естественно, стали использовать ременные. А вот с двигателем ВАЗ-2105 (годы выпуска 1980-1988) он прижился, хоть и снизил уровень шума.

Причина проста: поршни нуждаются в шлифовке, которая не допускает открытого стука клапанов. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размеру, но без проточки, поршни, с двигателей объемом 1,3 литра. Но в начале 80-х вышло уже восьмое поколение.Более новый, чтобы соответствовать европейским аналогам. И самое главное – автомобили имеют передний привод, мотор с ременной передачей механизма ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с множеством переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы к системе впрыска топлива.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Главный двигатель

Никаких существенных отличий при беглом осмотре обнаружить не удается. Карбюраторная система впрыска топлива не влияет на базовую конструкцию двигателя. Но стоит обратить внимание на детали. Например, посмотрите на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Точно! Инженеры в Европе сидят и думают, как сократить срок службы автомобиля, а наши в это время настоящие улучшения, приносящие пользу потребителю.Понятно, что у термостата сломан не корпус, а внутренности — термочувствительный элемент или клапан. Поэтому зачем плодить миллионы дел? Гораздо дешевле будет сделать один для автомобиля, а в случае выхода из строя термостат менять только внутренний.

Но это еще не все преимущества отечественных двигателей. Учтите, что в США и Европе все автомобили одинаковые, иногда ремонтировать нет смысла, проще выкинуть в утиль, а купить новый. Причина частично в двигателе.Например, АВТОВАЗ — это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки двигателей внутреннего сгорания из чугуна! Во всех развитых странах для этой цели уже давно используются сплавы алюминия! Страдает ресурс двигателя, но самое главное – нет возможности выполнить ремонт, как бы он не был скучен или перегринован. А это намного дешевле, чем покупка нового двигателя или автомобиля. Может, состоятельный бюргер и может себе это позволить, но в нашей стране автомобиль для многих остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь посмотрим как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема форсунки, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но сначала нужно ответить на вопросы, что за инжектор и для чего он нужен. Всем известно, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них потоки воздуха смешивались, а затем поступали во впускной коллектор топливной системы. И это умное устройство для смешивания бензина с воздухом в идеальных пропорциях — 14 к 1.Но есть игра вакуума и атмосферного давления.

Инжектор

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор намного легче карбюраторного варианта. Но это рассматривается с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу двигателя в целом. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена ​​рампа. По сути, это участок патрубка, в котором находится топливовоздушная смесь. Откачивается из бака электронасосом под небольшим давлением.По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора ее отделяют электромагнитные клапаны-форсунки. Но вот загвоздка: в рейке поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина напрямую зависят от того, насколько открыта дроссельная заслонка.

Схема системы впрыска топлива

Итак, теперь подробнее о системе питания двигателя ВАЗ-2110. Первым в списке стоит топливный насос.Он устанавливается непосредственно в бак вместе с фильтром и приводится в движение ротором двигателя только при включенном зажигании (при условии, что давление в рампе ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Сначала воздух проходит через фильтр для очистки. Гибкая трубка корпуса фильтра соединена с дроссельным узлом.

Датчики

Не менее интересный двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжекторное устройство системы управления, если быть точным, включает в себя множество датчиков.Весь контроль происходит с помощью датчиков. Итак, между фильтром и датчиком дроссельной заслонки массовый расход воздуха. На заслонке установлен датчик положения. Рейка — напорная. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока цилиндров находится датчик детонации. И шкив генератора-двигателя оборотов. Из передачи производится измерение скорости автомобиля. Все данные, которые поступают со считывателей, поступают в электронный блок управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так сказать, сердце системы.На ВАЗ-2110 схема форсунки сводится к этому устройству. Небольшой корпус с большим количеством выводов, но внутри самое интересное — микроконтроллер. Здесь он регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти присуща так называемая топливная карта. Контроллер определяет, сколько воздуха и топлива необходимо подать на рампу, чтобы двигатель работал в штатном режиме, не стучал. Но самое главное – за какой промежуток времени нужно подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой двигатель ВАЗ-2110 будет надежнее: инжекторный или карбюраторный? И смотреть на этот вопрос нужно с разных сторон. Например, новичкам понравится инжектор. Постоянная скорость, нет необходимости в холоде, чтобы перекрыть поток воздуха, и трогаться с места намного легче. Но преимущество все же есть – машина на высоких скоростях более высокая. Даже на скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость.От карбюратора намного медленнее. Поэтому обгонять транспортное средство с инжектором безопаснее. Но при запуске с легким карбюратором легко «срывается» инжектор. И причина в более высоком крутящем моменте на более низких уровнях. Да и стоимость обслуживания, конечно, у инжекторной «десятки» выше, так как поставить точный диагноз в случае поломки порой сложно.

Актуальные новости Лада/Волга/Ваз

Автомобиль Лада ВАЗ 2104 это глубокая модернизация пятиместного универсального автомобиля классической компоновки, выпускаемого Волжским автозаводом с 1984 года.ВАЗ 2104, относящийся ко второму поколению «классика», сменил на конвейере универсал «первого» поколения – автомобиль Lada ВАЗ-2102. Но уже в год их выпускают вместе. В настоящее время автомобиль Лады ВАЗ-2104 выпускает ОАО «ИйМаш».

Лада 2104

Автомобиль Лада ВАЗ 2104 с кузовом «универсал», выполненный в едином стиле с базовым автомобилем семейства – моделью автомобиля Лада ВАЗ-2105, удобен для перевозки, как пассажиров, так и грузов.Поэтому «четверка» за время своего существования заслуженно получила репутацию семейного загородного автомобиля и развозного фургона для работодателей, занимающихся «палаточной торговлей». Автомобиль отлично подойдет и для дальних путешествий, и для поездок по городу. У «четверки» вместительный салон, полезный объем багажника увеличивается за счет складывающегося заднего сиденья. Отсечка задней двери в районе пола обеспечивает удобство погпузочно-пазгпузочных работ. Эти качества, а также скромность в эксплуатации и сейчас обеспечивают популярность этой отечественной малолитражной машине.

Автомобиль Лада ВАЗ-2104 в разное время имел модификации 21041, 21043 и 21043-07, разные моторы 1,2 л, 1,5 л и салон «2107» соответственно. В 1994 году ВАЗ-2104 с рабочим двигателем объемом 1,3 л снят с производства. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с рабочим двигателем объемом 1,5 л и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизельным двигателем производства «Бапнопансмаш» объемом 1,52 литра.

В целом дизайн модели автомобиля Лада 2104, как и всех классических моделей, аскетичен. Но ВНУТРЕННЯЯ машина в зависимости от вашего желания может быть разной. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и контрольно-измерительных приборов, обивку салона и сидений со стандартными подголовниками кожзаменителем, пезиновые ковры пола. Если вы желаете большего комфорта, то вам предлагается улучшенный салон, оригинальное пулевое колесо и панель приборов с дополнительной центральной консолью, которая пасполагает асшипенным набором функциональных клавиш и приборов управления.Улучшенный салон — это сиденья с обивкой из тканого трикотажа (передние с высоко поднятой спинкой), двери с цельнофопмованными защитными планками, ворсовые ковры пола. Этот вариант «четверки» позволит вам даже в дальнем путешествии чувствовать себя комфортно.

Автомобиль Тюн 2104 и его базовая модель Автомобиль Тюн 21043 — это машина для тех, кому нужен недорогой, но практичный и непpихотливый отечественный универсал.

Почему двигатель горячий? Ваз 2112 греется в пробках.

Перегрев двигателя не редкость для такого автомобиля, как ВАЗ 2110. Эта проблема в основном встречается у автомобилей с большим пробегом. Хотя, в относительно новых экземплярах исключать перегрев мотора не стоит.

Часто виноват пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 оснащается двумя типами двигателей – с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее распространенных причин, из-за которых происходит этот самый перегрев силовых агрегатов.

Давайте рассмотрим каждую из причин и способы решения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

играет огромную роль в работе системы охлаждения. В расширительный бачок заливается специальное вещество, а именно антифриз или антифриз.

Материал по теме:

В нормальных условиях уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне отметки MAX на корпусе бака. Это указывает на то, что контейнер заполнен примерно на 50-60 процентов.

Если такой маркировки на баке нет, ориентируйтесь по хомуту. Жидкость должна доходить до верхнего края.

  1. При перегреве двигателя просто попробуйте долить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне заполнения.
  2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не доливать свежую охлаждающую жидкость, а просто полностью заменить ее новой охлаждающей жидкостью.
  3. Выбирая между тосолом и антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому.И в основном из-за финансовой доступности тосола. Но на практике антифриз лучше … Одно из важнейших его преимуществ в том, что вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе охлаждающей жидкости.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивший клапан термостата. Если он останется в закрытом положении и не откроется, теплоноситель будет двигаться только по малому контуру.В результате это приведет к сильному нагреву. силовая установка . Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. У вас вряд ли получится провести качественный ремонт на обочине. … Но можно попробовать один метод — постучать по корпусу термостата. Зачастую это позволяет устройству на некоторое время вернуться к своей работоспособности. Таким образом, вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции технического обслуживания… Там термостат уже меняют на новый. Нет смысла ремонтировать. Если он один раз потерпел неудачу, то ситуация обязательно скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменения нагрева двигателя … При достижении заданного значения датчик срабатывает и включает вентилятор охлаждения.

При неисправности данного устройства происходит перегрев.блок питания, потому что вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критического уровня, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если встретите такую ​​неприятность в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а охлаждения встречного воздушного потока нет ), постарайтесь быстро выбраться из пробки, найти свободный участок дороги.

Разгонитесь на свободном участке, а затем начните торможение двигателем.Так температура будет падать, перегрева не будет. Ни в коем случае нельзя регулярно эксплуатировать автомобиль таким образом. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптоматика неисправностей вентилятора аналогична неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, стрелка приборной панели будет в красной зоне.

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащены датчиком температуры, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки загорается Аварийный сигнал перегрева (или стрелка указателя температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится между 120°С и 126°С. Эта температура еще ниже температура кипения охлаждающей жидкости (при условии исправности системы охлаждения и герметизации радиатора). Если загорается сигнал перегрева охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона.Это поможет быстрее отводить лишнее тепло от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. Если возможно, выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3. Никогда не пытайтесь снять герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Шаг 5. Если двигатель не горит теплом и явно не перегрет, то возможно проблема связана с неисправностью датчика температуры или указателя температуры. Далее можно продолжать движение, но для успокоения нужно время от времени останавливаться, чтобы проверить, нет ли признаков перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, грязен или забит радиатор.

Неисправна муфта вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильно установлен угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправен уплотнитель радиатора.

Тормоза заедали.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец пожаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только при движении по трассе на высокой скорости.Автомобиль был оснащен двигателем, безотказно работавшим при движении в городском цикле.

Механик промыл систему охлаждения и заменил герметичную пробку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной перегрева стало уменьшение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при прокручивании двигателя стартером с выкрученными свечами зажигания из одного из цилиндров выбрасывался ОЖ. Проблема решилась заменой прокладки ГБЦ.Очевидно, утечка, вызванная дефектной прокладкой, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы вызванное ими увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделения не уменьшилось. привести к быстрому повышению температуры.

Механик также заменил датчик кислорода (0 2), так как в составе охлаждающей жидкости есть кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют.Причиной этой проблемы могла быть деградация сенсора.


Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители стали использовать поликлиновые ремни (клиновые поликлиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят старые водяные насосы, но они могут вращаться в противоположном направлении. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому для создания необходимого потока воздуха через радиатор.

Состояние и правильная установка необходимы для правильной работы системы охлаждения. приводной ремень . Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора кондиционера и других агрегатов с ременным приводом. При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно нужно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Если вы долгое время владели своим автомобилем, то, скорее всего, у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя.На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редкость, но когда годы и большой пробег берут свое, то приходится решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому проблемы зачастую очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашего автомобиля уровень охлаждающей жидкости должен быть почти вдвое меньше размера бачка.Если смотреть на метку, то это верхняя риск на корпусе бака с меткой MAX. Если такой метки нет, то, скорее всего, она будет располагаться на верхней кромке хомута.

При необходимости долейте антифриз или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печка может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не так жарко, как при нормальной работе отопителя.

Отказ термостата

Если клапан термостата застрянет в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, тем самым двигатель будет очень быстро перегреваться.Для решения этой проблемы необходимо заменить термостат на новый.

Если вдруг эта проблема выяснится в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному, функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно греться, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять-таки отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

  1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не работает, и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормы не представляется возможным. И в этом случае тосол или антифриз могут даже закипеть, а мотор будет перегреваться, чего допускать нельзя.Старайтесь выйти на более-менее чистый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то, в принципе, все описанные симптомы здесь будут, только решение проблемы будет стоить немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора не менее 600 руб. кейс.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2110 или аналогичного автомобиля отечественного производства, то вы можете отписаться в комментариях ниже о проблемах, с которыми вы столкнулись, и, возможно, это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему греется ВАЗ 2110 вверх?»

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал греться.Если вы посмотрите на индикатор приборной панели, стрелка стремится в красную зону, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что в системе охлаждения есть неисправность.

Стрелка указателя температуры вошла в красную зону, это означает, что двигатель находится в состоянии перегрева.

Многие автолюбители помнят причины эффекта на старых автомобилях Жигули. На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта практически те же. Рассмотрим, какие причины могут быть причиной того, что основной силовой агрегат начинает перегреваться:

  • Засорение системы.
  • Термостат заклинил.
  • Повреждение насоса. Замените насос. …
  • Радиатор.
  • Неисправность датчика охлаждения.
  • Отказ вентилятора охлаждения (см. «)».

Все эти проблемы могут привести к перегреву двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причин перегрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия. Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее.Итак, рассмотрим последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и поломке радиатора, что приведет к утечка охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Трубки радиатора и системы охлаждения

Метод решения проблемы довольно прост — демонтаж радиатора из системы и его очистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом будет осмотр труб на герметичность и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автолюбители устанавливают Кит-киты (тюнинговые версии) радиатора и патрубков для продления срока службы системы охлаждения.

Насос (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева является появление люфта водяного насоса … Определить эту неисправность достаточно легко, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что из вала насоса начинает течь жидкость. Неисправность устраняется довольно легко – заменой водяного насоса.

Водяной насос, установленный на двигателе

Термостат

В первую очередь нужно искать неисправность в термостате.

Так вот, при заклинивании термостата на малом круге двигатель греется чаще обычно, даже при движении по трассе, где встречного потока воздуха достаточно, чтобы система успела остыть.

Термостат снят с двигателя

Есть один нюанс, когда не стоит менять термостат — если он вышел из строя зимой. Затем обеспечивается дополнительное охлаждение за счет минусовых температур. Конечно, если термостат выходит из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо заменить как можно скорее.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает о перегреве двигателя, пока он не закипит в пути.

Обычно данная неисправность сопровождается множеством сопутствующих факторов, поэтому пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы только одно – замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, возникших в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, является вентилятор охлаждения.

Вентилятор под капотом указан стрелкой

Так вот, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель перегреется, в том числе.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну что нужно проверить на исправность вентилятора, а так же датчик его включения — это точно. Эта деталь выходит из строя довольно редко, а потому причиной выхода из строя может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую можно легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 стадии, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

Если двигатель перегревается до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так, в патрубках системы охлаждения появятся трещины, расплавятся сальники клапанов и распредвала. Также прогорят клапана, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогорание клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий придется демонтировать головку блока цилиндров и отдать ее на поверхность проточки. Таким образом получается, что капитальному ремонту подлежит головка блока.

Сильный перегрев

При сильном перегреве деформируются и прогорают стенки блока цилиндров, при этом плавится поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленвал.Таким образом, ремонту двигатель не подлежит, так как стенки силового агрегата обычно разрушаются, и их восстановление невозможно.

выводы

Установлены и рассмотрены методы устранения причин нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя. Так, несвоевременный ремонт этого агрегата может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и потребуется его замена. Поэтому при появлении первых признаков того, что система охлаждения вышла из строя, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет, намного дороже.

ВАЗ-2110 «Жигули», ВАЗ-2111 «Жигули», ВАЗ-2112 «Жигули»

ВАЗ-2110 «Жигули», ВАЗ-2111 «Жигули», ВАЗ-2112 «Жигули» — Страница Глеба НКИ

Сайт СовАвто.

 

Нажмите здесь или прокрутите вниз, чтобы увидеть информацию о модификациях: ВАЗ-21102, ВАЗ-21106 и ВАЗ-21109

Модель  ВАЗ-2110 «Жигули» (седан) ВАЗ-2111 «Жигули» (универсал) ВАЗ-2112 «Жигули» (хэтчбек)
Сиденье 5
Вес нетто, кг [фунт] 1010 [2220] 1080 [2376] 1020 [2244]
Вес полной загрузки, кг [фунт] 1485 [2367] 1525 [3355] 1495 [3289]
Вес груза, кг [фунт]
Полная масса прицепа, кг [фунт]
Длина, мм [дюйм.] 4277 [168,4] 4285 [168,7] 4170 [164,2]
Ширина, мм [дюйм] 1676 [66]
Высота, мм [дюйм] 1430 [56,3] 1495 [58,9] 1430 [56,3]
Основание, мм [дюйм] 2492 [98]
Минимальный зазор, мм [дюйм.] 160 [6,3]
Минимальный радиус поворота, м [ярдов]
Максимальная скорость, км/ч [миль/ч] 165 [102,5] 163 [101,2] 170 [105,6]
Максимальная мощность, л.с. [кВт] 73 [54] при 5600 об/мин 76 [56] при 5600 об/мин
Объем двигателя, л [см 3 ] 1.5 [1499]
Передаточные числа
Передаточное число главной передачи
Пробег, л/100 км [миль/гал] 4,8 [49] при 90 км/ч /6,2 [38] @ 120 км/ч /7,9 [30] в городе
Разрывной путь, м [ярды]
Емкость топливного бака, литры [гал] 43 [11.3] (Аи-93)
Годы выпуска 1995-настоящее время 1997-настоящее время
Тип двигателя ВАЗ-2110, 4 линейных цил., карб., ohc ВАЗ-2111, 4 линейных цил., ohc, топливная форсунка
Разгон от 0 до 100 км/ч [0-62 миль/ч], сек. 14 15 13.5
Колесная формула 4 х 2
Картинки  22 КБ (цветной, вид спереди [53])

10 КБ (цветной, вид сбоку [53])

11 КБ (цветной, под капот [53])

6 КБ (цв, вид салон [53])

119 КБ (цв, вид сбоку, на выставке [13])

138 КБ (цв, вид сбоку, на выставке [13])

7 КБ (цв, вид сбоку [12])

30 КБ (цв, вид сбоку [53])

16 КБ (цветной, вид сбоку [53])

8 КБ (цветной, другой вид сбоку [53])

5 КБ (цвет, приборная панель [53])

20 КБ (цветной, вид спереди [53])

11 КБ (цветной, вид сбоку [53])

4 КБ (цв, вид сзади [53])

К началу страницы

Здесь информация о ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023, ВАЗ-21033
Модель Колесо Формула Полная масса, кг [фунт] Максимальная скорость, км/ч [миль/ч] Двигатель, л.с.п. [кВт] прочая информация Картинки, описания
ВАЗ-21102 «Жигули» (седан) 4 х 2 1485 [2367] 165 [102,5] ВАЗ-2111, 4 линейных цил., OHC, топливный инжектор, 76 л.с. [56 кВт] при 5600 об/мин, 1,5 л тот же расход топлива, разгон до 100 км [62 мили] за 14 секунд, Годы выпуска 1995-настоящее время то же, что и ВАЗ-2110
ВАЗ-21106 «Жигули» [Lada 110 2.0 GTI] (седан) 1525 [3355] 205 [127] Opel C20XE, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный, 1.998 л, 148 л.с. [110 кВт] при 6000 об/мин хуже по расходу топлива, разгоняется за 9,5 сек., 1997-н.в., клиренс 170 мм [6,7 д.], передний привод, коробка передач Opel вид спереди 14 КБ/ вид сбоку 8 КБ/ вид сзади 6 КБ/ вид на двигатель 7 КБ автомобиль имеет гидроусилитель руля, его шасси немного короче, чем у лыка модель (все фото выше [53])
ВАЗ-21109 «Консул» (седан-лимузин) 1700 [3740] 175 [109] 1.5л, 92 л.с. [69 кВт] при 5600 об/мин хуже по расходу топлива, разгоняется за 14 сек., лет производство 1995-настоящее время, 4 места, шасси 3142 [123,7 дюйма], длина 4950 [195], ширина 1700 [67], высота 1440 [56,7]. вид спереди 21 КБ/сбоку вид 6 КБ/ вид сверху 11 КБ/ вид сзади 3 КБ/ приборная панель 4 КБ/ вид изнутри 5 КБ (все фото выше [53])
ВАЗ-21108 «Премьер» (седан) есть На 175 мм длиннее ВАЗ-2110 и имеет дополнительный комфорт Особенности.

Это новейшее поколение ВАЗов. Производственная линия был открыт в 1995 году и к настоящему времени имеет несколько модификаций, как показано выше, были сделаны. В России пока не очень популярен, но со временем продолжается, и старые «Лады» вымирают, эта должна их заменить. Цена от 4000-5000$.

 

Страница создана в субботу, 9 января 1999 г. Последнее обновление страницы: понедельник, 3 декабря 2001 г., 12:41:20 по восточному поясному времени.

Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт и замена

Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, ведь именно с его помощью создается давление в системе смазки. Масло проходит через все жизненно важные элементы – кривошипно-шатунный механизм, газораспределение и так далее. И горе водителю, у которого выходит из строя насос — нарушается работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные признаки выхода из строя помпы, чтобы устранить их на корню.Благодаря масляному насосу на любом автомобиле происходит принудительная циркуляция смазки.

Где насос?

Узел располагается на автомобилях десятого и девятого семейств в правом нижнем углу узла, непосредственно под ведущей шестерней на коленчатом валу. Именно эта шестерня приводит в движение весь механизм газораспределения и насос для жидкости. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится там же и на моторах класса V16. Часть кожуха двигателя является корпусом масляного насоса.

Дизайн

На машинах Лада десятого семейства конструкция маслонасоса достаточно простая и проверенная годами:

  1. Крышка и корпус.
  2. Две шестерни — ведомая и ведущая.
  3. Редукционный клапан с возвратной пружиной.
  4. Маслозаборник в виде сетки.

Ничего лишнего, конструкция проста и работает без нареканий.

Принцип действия

Насос приводится в действие коленчатым валом.Движение передается на ведущую шестерню, которая вращает ведомую. При этом на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе — повышенное. Так масло поступает по трубке маслоприемника из картера к насосу и основному двигателю внутреннего сгорания.

В тот момент, когда давление внутри механизма превышает максимально допустимые значения, клапан редукционного типа, поджатый пружиной, выпускает избыток масла.Хорошо, в кастрюле.

Признаки неисправности насоса

На машинах Лада 10 семейства можно выявить следующие признаки неисправности масляного насоса:

  1. Забит маслоприемник.
  2. Разрушение корпуса механизма.
  3. Чрезмерный износ мест установки шестерен в крышке и корпусе.
  4. Разрушение или незначительная деформация пружины редукционного клапана.
  5. Разрушение редукционного клапана.

О том, что насос вышел из строя, можно судить по следующим признакам:

  1. На приборной панели загорается красная лампа с изображением масленки. Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
  2. Существенный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
  3. Сильный стук, исходящий из места, где находится помпа.

В автомобилях 10-го и 9-го семейств отсутствует датчик, показывающий текущее давление масла на приборной панели.Собственно, такая конструкция используется на большинстве современных автомобилей.

Следовательно, есть только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе. Это мигающая лампа на приборной панели. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком поломки масляного насоса.

Как понять, что неисправность кроется именно в масляном насосе

Теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110. Для начала измерьте уровень моторного масла, а также проверьте его консистенцию.Вспомните, когда вы в последний раз меняли фильтр и смазку. В том случае, если вы проехали более 10 000 км с момента последней замены, рекомендуется заменить эти элементы. После этого капните каплю масла на большой палец и потрите его.

Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывается, его необходимо заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, то необходимо его долить и запустить двигатель. Обратите внимание, горит ли сигнальная лампа.Осмотрите двигатель на наличие утечек. В том случае, если вы уже слышали стук раньше, необходимо обратить внимание, есть ли он после добавления смазки.

Как проверить цепь датчика

Выход из строя масляного насоса ВАЗ-2110 можно связать с выходом из строя датчика, который, собственно, и контролирует работу всей системы. В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то необходимо будет сделать такие манипуляции:

  1. Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
  2. От датчика давления необходимо отсоединить провод. На моторах с 16 клапанами он расположен с левой стороны картера распредвала. На 8-клапанных двигателях он расположен на задней стороне головки с правой стороны.
  3. Включить зажигание, но двигатель не нужно запускать.
  4. Соедините провод, идущий к датчику давления с минусом питания. В том случае, если лампа при этом погаснет, цепь датчика давления исправна.

Как проверить давление

В том случае, если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезли, можно измерить давление специальным манометром.Это устройство изготовлено из металлического наконечника и имеет резьбу. Его нужно вкрутить вместо датчика в гнездо.

Затем мне нужно запустить и прогреть двигатель. В том случае, если манометр на манометре показывает давление выше 60 кПа, можно говорить об исправности масляного насоса. В том же случае, если давление ниже этого значения, требуется замена маслонасоса ВАЗ-2110 или его ремонт.

Почему ломается насос

У помп на автомобилях 10-го и 9-го семейства ресурс не превышает 200 000 км пробега.Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. А если повезет, то масляный насос прослужит вам намного дольше указанного производителем ресурса.

Причины, по которым он перестает работать в штатном режиме, следующие:

  1. Потребление ресурсов.
  2. Замена масляного фильтра не была проведена вовремя, из-за этого в систему попадают мелкие частицы металла, которые воздействуют на элементы насоса, забивают фильтрующую сетку маслоприемника.
  3. При эксплуатации двигателя использовалось масло, характеристики которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.

Какие инструменты необходимы для ремонта и замены

Для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10 семейства необходимо наличие смотровой ямы или эстакады. В самом крайнем случае допускается использование домкрата. Вам также понадобятся эти инструменты:

  • Гаечный ключ для откручивания колесных болтов.
  • Ключи размером «10», «13», «17».
  • Торцевые шестигранные ключи размеров «5» и «8».
  • Большая шлицевая отвертка.
  • Инструмент для натяжения ролика ремня ГРМ.
  • Очистить и высушить контейнеры для слива масла.

После того, как вы подготовили все инструменты, можно приступать к ремонтным работам.

Демонтаж насоса

Порядок снятия масляного насоса на автомобилях 10-го и 9-го семейства следующий:

  • Снимите кожух, закрывающий газораспределительный механизм.Необходимо для этого открутить на нем все болты, которыми он прикручен к мотору. На 8-клапанных двигателях три болта, на 16-клапанных 6.
  • Затем необходимо ослабить натяжение ремня привода генератора, а затем снять его со шкива.
  • Снимите болт крепления шестерни коленчатого вала. Чтобы вал не прокручивался, необходимо зафиксировать его большой шлицевой отверткой. Установите его в смотровое окно, которое находится в блоке сцепления.
  • Теперь можно снять шкив коленвала и закрутить болт обратно. Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока метка на распределительной коробке не окажется напротив насечки на крышке ГРМ.
  • На шкиве коленчатого вала метка должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
  • С помощью ключа ослабьте гайку, крепящую натяжной ролик. В случае с 16-клапанным двигателем также нужно открутить гайку крепления направляющего ролика.
  • Если машина не на смотровой яме, нужно открутить болты, которые держат переднее правое колесо.Затем нужно поднять весь корпус домкратом.
  • Снимите шкив коленчатого вала с помощью отвертки. Обратите внимание, что внутри находится ключ.
  • Слейте моторное масло из подходящей емкости.
  • Снимите все болты, которыми крепится поддон. Старайтесь не потерять фигурные шайбы, которые находятся под ними. Снимите поддон, чтобы не нарушить целостность прокладки. Если он поврежден или деформирован, потребуется установить новый.
  • С помощью ключа ослабьте два болта крепления маслоприемника к коренным подшипникам.Также имеется один болт крепления маслоприемника к корпусу насоса.
  • Теперь нужно вывести трубку маслоприемника из корпуса и снять ее. Старайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо, которое находится на трубке. В противном случае вы нарушите герметичность системы.
  • Снимите шесть болтов, которыми насос крепится к блоку цилиндров. После этого можно аккуратно снять механизм. Вот сальник коленвала, его пока извлекать не надо.
  • Теперь осторожно снимите прокладку, которая находится между масляным насосом и блоком двигателя.

Разборка завершена, сборка узла производится в обратном порядке. Прежде чем менять масляный насос на ВАЗ-2110, убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев этот узел поддается ремонту и служит еще много лет.

Как разобрать масляный насос

Теперь необходимо с помощью тонких круглогубцев вытащить сальник коленвала. Если вы обнаружите на нем какие-либо повреждения, установите новый при сборке. Затем с помощью ключа на «10» необходимо открутить болт крепления датчика положения коленчатого вала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Шестигранным ключом на «5» откручиваем 6 болтов крепления крышки помпы к корпусу, затем снимаем ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса, а ведущую с крышки.

Шестигранник нужен для откручивания пробки, которая установлена ​​на редукторном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. После этого снимите эту заглушку с уплотнительным кольцом. Когда это будет сделано, можно снять пружину и сам клапан.

Как оценить состояние элементов

Если вы не знаете, как понять, возможен ли ремонт насоса, внимательно осмотрите все его узлы, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока – около 1 500 рублей. Поэтому стоит ли переплачивать, если агрегат в хорошем состоянии? Алгоритм диагностики следующий:

  1. На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть шероховатостей, потертостей, вмятин.
  2. С помощью штангенциркуля необходимо измерить диаметр посадочного места для ведомой шестерни, которое находится в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
  3. Затем нужно измерить штангенциркулем толщину сегмента в корпусе.Он должен быть больше 3,4 мм.
  4. Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7,35 и 7,42 мм соответственно.
  5. Определите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии необходимо, чтобы она была больше 55,72 мм. При сжатии его длина должна уменьшиться до 31,7 мм.

И, наконец, посмотрите на состояние внутренней поверхности патрубка под редукционный клапан, а также сам элемент.В случае обнаружения видимых повреждений эксплуатировать такой насос дальше не рекомендуется. Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.

Установка ремня ГРМ на 16 клапанный двигатель

Устройство своими руками 16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Для оценки состояния ремня поддеваем отверткой заглушку передней крышки ремня ГРМ ВАЗ 2112…


…и сними.

Снимите ремень генератора.


Головкой «на 10» отверните шесть болтов крепления передней крышки…


… и снимите ее (В).

Снимите правое колесо и пластиковый щит моторного отсека.


Повернуть головку «на 17» коленчатого вала по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…


… до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов ВАЗ 2110 с метками на заднем ремне ГРМ покрытие.При этом риска на маховике двигателя должна стоять напротив прорези крышки картера сцепления (см. Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, 2111).

Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика с целью его фиксации, откручиваем болт крепления шкива привода генератора ВАЗ 2112.


Снимите шкив привода генератора.


Ключом на 17 ослабьте гайку натяжителя ремня.

Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем его заднюю ветвь со шкива выпускной шестерни распределительного вала, промежуточного шкива и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвалов и опорный ролик.

Устанавливаем ремень ВАЗ 2110 в обратном порядке.
Убеждаемся, что установочные метки коленчатого и распределительного валов ВАЗ 2112 совпали.
Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала.
Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и фиксируем ролик.
Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.
Проверяем натяжение зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распредвалов.
Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).


Схема привода распределительного вала

1 – зубчатый шкив коленчатого вала
2 – зубчатый ремень
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости
4 – натяжной ролик
5 – шкив выпускного распределительного вала
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня
7 – шкив впускного распредвала
8 – кольцо датчика фаз
9 – опорный ролик
A – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
B – установочная метка на крышке масляного насоса
С и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня ваз 2111
D — установочные метки на шкиве выпускного распредвала
E — установочные метки на шкиве впускного распредвала

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ являются залогом правильной работы двигателя. Если метки установлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело со сроками процедуры маркировки? Когда по регламенту нам нужно заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Так же, если помпа у нас «накрылась», ремень ГРМ придется снять, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу».Ну а если (худший вариант) — порвался наш ремень. Вот если двигатель «втычной», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они применяются. Первое это метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на выпускном:


Они должны совпадать с меткой на коленвале, и вот уже несколько методик расчета этой метки.Довольно сложно, снимаем шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и смотрим совпадение меток.


При таком совпадении метки на поршнях находятся в ВМТ (ВМТ)




И, наконец, третий вариант установки положения коленчатого вала – это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на редукторе:


Вот такие варианты сравнения меток ГРМ мы предлагаем вам на примере 1.5 двигателей 16V устанавливались на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ именно на вашем двигателе, задавайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10 — 15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на наличие трещин.
Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня ведет к дорогостоящему ремонту — цена вопроса от замены клапанов до капитального ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
Для ВАЗ 2110 предусмотрено 8 16-клапанных двигателей. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) нельзя заменить самостоятельно.
В наших инструкциях показаны оба варианта.

Рассмотрим замену ремня ГРМ ваз 2110 (8 клапанов без ГУР)

Начинаем замену

  • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.


  • Затем открутите гайку в центре.



  • Снимаем правое колесо и защиту за ним. Проворачиваем шкив генератора головкой на 19, вращаем по часовой стрелке.


  • Закручиваем шкив до совпадения меток на крышке и на шкиве.


  • Снимите заглушку с верхней части редуктора.


  • В отверстии проверяем совпадение меток.



  • Блокируем вращение маховика, вставив отвертку в отверстие.


  • Затем снимаем сам шкив генератора с головкой на 19.


  • Вытяните шкив и отложите его в сторону.


  • С помощью ключа на 17 ослабьте гайку шкива натяжителя.


  • Вынимаем старый ремень ГРМ.


  • Откручиваем ролик — натяжитель и меняем на новый.


  • Не забудьте установить под ролик специальную шайбу.


  • Теперь новый ремень Надеваем ремень ГРМ и при помощи ролика натягиваем его.


  • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на месте. Приступаем к сборке в обратном порядке.


  • Проверьте натяжение, открутив ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.


Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанная система ГРМ) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно осмотрите ремень ГРМ.
Если все в порядке, наденьте защиту. Вся процедура заняла около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками.На 16-клапаннике они меняются иначе.
Снимите кожух ремня ГРМ.

  • Снимаем «фишку» с датчика коленвала, откручиваем болт и снимаем датчик.

Отсутствие одного зуба на шкиве позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ). Он также служит для блокировки коленчатого вала при откручивании и затягивании болта крепления шкива.

  • Совмещаем шкив с отверстием под датчик коленвала. Вставьте трубку в отверстие датчика.правильный размер. Можно использовать другой подходящий предмет – шестигранник как на фото. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.
  • Ослабить натяжение ремня ГРМ, отвернув гайку натяжителя, и снять ремень.
  • Вставляем новый ремень (либо прокрутив ключом правый распредвал, либо сняв натяжной ролик, как вам удобнее).
  • Прикручиваем болт, которым крепится шкив и совмещаем метки шестерни ременного привода ГРМ.Если на корпусе масляного насоса нет метки, ставим по меткам на маховике, затем сами делаем метку зубилом на масляном насосе, для удобства.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток шестерни ременного привода (они тоже должны совпадать).
  • Натягиваем ремень роликом — натяжителем, с помощью специального ключа. При отсутствии ключа затягиваем с помощью двух гвоздей и вставленной между ними отвертки (монтировки).
    Или вилкой, полностью удалив два средних зубца, а два крайних укоротив пополам и согнув. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
  • Проверьте натяжение пальцем.
  • Проворачиваем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите шаги 6-9.
  • Возвращаем все на место, не забыв про датчик коленвала, и можем запускать двигатель.

Вот мы и завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанная система ГРМ). Как видите, это немного дольше, но ненамного сложнее.
Также можно найти обучающее видео, набрав в поиске:
ВАЗ 2110 16 клапанов замена ремня ГРМ
ВАЗ 2110 8 клапанов замена ремня ГРМ

В зависимости от того, что вам нужно.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Совет:
Если вы слышите свист из-под капота автомобиля при начале движения, этот свист издает ремень генератора, при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если это невозможно, заменить.
Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, необходимо натянуть ремень генератора.

Проверка натяжения ремня генератора

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, нажмите на ремень большим пальцем. При прогибе более 10–15 мм необходимо подтянуть ремень, либо заменить его, если дальнейшее натяжение невозможно.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанный двигатель без ГУР) очень проста, следуйте нашей инструкции:

  • Ключом на 13 ослабьте гайку, крепящую генератор к монтажной плите.


  • Ключом на 10 отверните регулировочный болт, ослабив тем самым натяжение ремня.
  • Переместив генератор к блоку двигателя, снимите ремень.


  • Затем ставим новый ремень и затягиваем его регулировочной гайкой.


Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

  • Снимаем бачок для жидкости ГУР (ГУР — ГУР).
  • Как и в предыдущем варианте, ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора.

Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.




Ослабьте шкив натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого придется снять двигатель с опоры.
Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате.Через образовавшуюся щель вынимаем ремень. Сборка
осуществляется в обратном порядке.
Необходимо зажать натяжной ролик в крайнем положении, надеть ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Вам придется приложить немного усилий.
Когда ремень надет на все ролики и шкивы, производится натяжение. Ручкой молотка вытягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем его.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

  • Там, где на автомобиле без ГУР стоит генератор, на автомобиле с ГУР стоит насос ГУР.А сам генератор расположен выше.
  • Ремень привода генератора проходит через: шкив коленчатого вала, промежуточный шкив, вал генератора, вал насоса ГУР и обратно к шкиву коленчатого вала.
  • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой опоры двигателя.
  • Для замены ремня необходимо открутить опору, поднять двигатель домкратом и только потом снять ремень.
  • Отвинтить левую опору двигателя, затем освободить натяжитель ремня генератора.
  • Опорный болт не падает вниз, так как упирается в шкив ГУР.
  • Откручиваем шкив трещоткой и отверткой.
  • Поднимаем мотор бутылочным домкратом, не снимая защиту картера. Заводим домкрат через маслосливное отверстие в защите. Чтобы не повредить край картера домкратом, подставляем деревяшку.

Чтобы поднять двигатель домкратом, снимите защиту с картера.Перед тем, как снять ремень генератора, снимите гайку с опоры двигателя.

  • Теперь вытягиваем ремень через опору.

Совет:
перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 ручейков и длину 1115 мм, если вы не нашли такого, то можете приобрести его аналог, ремень генератора на автомобиль Лада Приора с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

Установите ремень генератора в обратном порядке.

На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и метки ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

Устройство механизма газораспределения ВАЗ 2110: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фаз; 9 — опорный ролик; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на заднем защитном кожухе зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; E — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

ВАЗ 2110 проверка и замена ремня ГРМ


Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 подденьте отверткой заглушку передней крышки ремня ГРМ и снимите ее

Головкой на 10 отвернуть шесть болтов крепления передней крышки ремня и снять ее, затем снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека


Головкой на 17 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке ремня ГРМ ваз 2110.При этом риск на маховике двигателя должен стоять напротив прорези крышки картера сцепления. Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, отверните болт крепления шкива привода генератора


Снять шкив привода генератора и ключом на 17 ослабить гайку натяжителя ремня ВАЗ 2110


Поворотом ролика ослабляем натяжение ремня и снимаем его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости, затем снимаем ремень с зубчатых шкивов коленвала и выпускных распредвалов и опорного ролика .Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 осуществляется в порядке, обратном его снятию. Следим за совмещением установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и фиксируем ролик. Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Проверяем натяжение зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распредвалов.Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс). На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется большим спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одной из самых частых проблем модели является выход из строя ремня ГРМ. Причины могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
  • Производственный брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Таким образом, нарушается фаза газораспределения, возникают перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий. похожая ситуация. Хуже всего, когда порвется ремешок и погнутся створки.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, зависит от надежности, экономичности и долговечности двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей ориентируйтесь на мнения владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы среди владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни продукции следующих фирм:

  • ворота;
  • Бош;
  • Крафт;
  • силовая рукоятка;
  • Дайко;
  • Контитех.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

  • ворота;
  • силовая рукоятка;
  • Дайко;
  • Марел.

Конечно, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если нужных элементов нет в наличии в вашем городе, их всегда можно заказать через интернет. В наши дни это не проблема.

  1. Ваша первоочередная задача как автовладельца заключается в периодическом визуальном осмотре агрегата.
  2. Помимо замены элемента необходимо заодно заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110 выпускается с 8 и 16 клапанами. Это также зависит от процесса замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном опорно-натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десятках не представляет сложности. Нет необходимости обращаться к специалистам. Вы вполне можете сделать это самостоятельно.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей — накидной и рожковый;
  • крепление
  • ;
  • Набор отверток;
  • Специальный ключ, которым вытягивается ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • автомобильный домкрат;
  • Ветошь, защитные перчатки.


Многие игнорируют совет носить перчатки. Особенно летом, когда жарко. Но они там, чтобы защитить вас от травм.

Смотровая яма не нужна. Вам потребуется снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша десятка оборудована гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Для начала запомните, что проверять состояние ремня нужно раз в год, или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена осуществляется через каждые 50 тысяч километров.

Чтобы проверить состояние элемента, сделайте следующее:

  • Снимите заглушку с защитной передней крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он вам не мешал;
  • Открутить шесть болтов, что позволит снять крышку;
  • Откройте ремень и осмотрите его.


Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно приступайте к замене ремня:

  • Элемент имеет выпуклости или разрезы;
  • На нем появились оборванные нити, следы расслоения;
  • Образовались потертости, трещины или складки;
  • Утечка масла.


Замена ремня

О замене ремня ГРМ необходимо рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 – 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя с 16-клапанным серьезных проблем возникнуть не должно.

8-клапанный


Последовательность работы будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, удалив отрицательный провод;
  2. Снимите болты с кожуха ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, заодно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с редуктора и в образовавшемся отверстии проверьте, насколько совпадают контрольные метки;
  7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую натяжитель ремня;
  10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, так что смело отправляйте его на свалку;
  11. Пространство необходимо очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет уайт-спирит;
  12. После стирки все просушить сухой и чистой тряпкой;
  13. Установите новый ролик, следуя стрелкам направления. Если они отсутствуют, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть вы могли без проблем его прочитать;
  14. Чтобы натянуть ремень, переместите ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите двигатель и при работающем агрегате проверьте, все ли вы правильно установили;
  18. Если звук нормальный, то установка правильная;
  19. Соберите снятые элементы в обратном порядке.

16-клапанный


На ВАЗ 2110 устанавливаются два типа двигателей — с 8 и 16 клапанами. При этом замена 16-клапанника считается более сложной. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работу необходимо производить следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободите датчик коленчатого вала.
  3. Найдите участок шкива, на котором нет зубца. Он будет служить ориентиром для нахождения верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень от первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленвала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Далее ослабляем гайку, которая находится на ролике натяжителя.
  7. Снимите старый ремень и снимите ролик натяжителя.
  8. Освободившееся место очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Одновременно рекомендуется заменить сам ролик.
  10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, точно так же, как и метки зубчатого колеса.
  11. Натяните ремень с помощью натяжного ролика.
  12. Проверьте эластичность после растяжения.
  13. Сделайте два полных оборота коленчатого вала, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно устанавливать на место.
  15. Включите двигатель, проверьте установку, затем установите защитный кожух обратно.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, выполнить полную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно без посторонней помощи. Конечно, если у вас нет опыта, нет времени или желания заниматься ремонтом самостоятельно, обращайтесь в проверенные СТО. Заменят быстро и качественно, но за их услуги придется платить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*