2108 ваз снятие коробки: Установка коробки передач ВАЗ 2108-2109 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Содержание

Замена, доливка масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 с щупом и без

Содержание страницы

Заменить масло в коробке передач на ВАЗах 2108, 2109, 21099 работа не сложная, вполне справится любой человек своими руками. Первый раз будет дольше всех последующих. Поэтому просто нет смысла ехать на сервис по такому пустяку. Основная сложность всей работы — залить масло в кпп, так как конструкция не позволяет подобраться к отверстию любой емкости с новым маслом. Мы расскажем о замене масла с щупом и без него, на карбюраторных и инжекторных моделях. Но обо всем по порядку будет разложено в этой статье.

Многие спрашивают: «когда нужно производить замену масла?». Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если машина постоянно используется в тяжелых погодных уловиях(сильный мороз, жара, снег, грязь, пыль и т.д.), то рекомендуем менять масло каждые 35тыс км. В городских асфальтовых условиях эксплуатации достаточно проводить замену раз в 40 тыс. км.

Ближе к 35-40 тыс км. пробега с момента последней замены масла, кпп автомобиля может работать не стабильно. Вы можете почувствовать усилившуюся вибрацию коробки, лишний шум, неточность в переключении скоростей. И если проблем со сцеплением нет, то это всё сигналы к диагностике и замене масла в коробке передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Инжектор, карбюратор, с щупом и без него — не важно, это касается всех моделей. Рекомендуем поменять масло во всех агрегатах б/у автомобиля после его покупки.

Для замены масла в кпп своими руками вам понадобятся:

  • Новое оригинальное масло для кпп. Советуем использовать масло, рекомендованное производителем, а также в зависимости от температурных условий эксплуатации автомобиля(например 80W-85. GL-4432). Не забывайте, что на замену масла в пятиступенчатую кпп вам понадобится 3,3 литра, а на четырехступку — 3 литра.
  • Ключи накидные 12 и 17
  • Емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3х литров.
  • Шприц для заливки масла(для кпп без щупа), воронка(для кпп с щупом)
  • Шланг или гибкая трубка 20-25 см, изолента(для кпп без щупа)
  • Чистая тряпка
  • Тонкая, но прочная проволока
  • Яма, эстакада или подъемник.

Перед заменой обязательно нагреть масло путем переключения передач при работающем двигателе или проехаться несколько километров. Чтобы масло стекло полностью с деталей и механизмов необходимо 5-10 минут.

Перейдем к последовательности действий. Итак…

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109, 21099 с щупом

Так выглядит кпп ВАЗ 2109, 21099.

Шаг №1. Снятие колпачка и чистка отверстия(сапуна).

Снимите резиновый колпачок, хорошенько прочистите его и сапун от загрязнений. Используйте для этого проволоку с тряпкой.

Шаг №2. Слив отработанного масла.

Ключом открутите пробку, подставьте приготовленную пустую емкость, дождитесь полного слива масла. Плотно закрутите обратно пробку.

Шаг №3. Заливка свежего масла.

Вытаскиваем щуп уровня масла.

На место щупа вставляем воронку и заливаем свежее масло.

Вот и всё, процесс как видите простой и вы его можете выполнить своими руками. При заливе, доливе масла обязательно используйте щуп для контроля уровня.

На рисунке мы видим каков минимальный и максимальный уровень масла.

Так выглядит щуп уровня масла в кпп ВАЗ 2109, 21099.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2108 без щупа

Конструкция кпп ВАЗ 2108 несколько отличается, поэтому для заливки масла приходится использовать шприц. В остальном процесс идентичный описанному выше.

На рисунке видим расположение пробок кпп ВАЗ 2108.

Соединяем гибкий шланг с носиком шприца, фиксируем изолентой. С помощью шприца заливаем масло в коробку передач. После этого плотно закручиваем пробку.

 

Долив масла в кпп ВАЗ 2108, 2109, 21099

Советуем регулярно(через каждые 5 тыс км) проверять уровень масла и при необходимости доливать.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте уровень масла при помощи щупа. Убедитесь в отсутствии утечек масла.

Это нужно знать при доливе масла в кпп:

  • Доливайте масло той же марки, что вы использовали ранее. Запрещено смешивать с другими.
  • Старайтесь в процессе эксплуатации удерживать уровень масла на максимуме или выше на 3-5 мм.
  • Если уровень масла у минимальной отметки или ниже — готовьтесь к проблемам с коробкой.

Чтобы проверить уровень масла, вытащите щуп, вытрите его чистой тряпкой и вставьте обратно до упора. Повторное извлечение щупа покажет реальный уровень масла в кпп.

Ремонт коробки передач ваз 2108 своими руками

Самое подробное описание: ремонт коробки передач ваз 2108 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо с подшипника вторичного вала.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле. Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Таким же образом заменяем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Для разборки вторичного вала опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянную подставку.
Вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего подшипника зубило или мощную отвертку.

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и.

5. . снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109.

17. . и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи.

20. . и снимите ее с вторичного вала лада самара.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи.

24. . и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и.

34. . снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом.

43. . и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи ваз 2108, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передачможно использовать вновь.

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его.

Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус.

59. . и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61.

Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку.

66. . и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

Снятие коробки передач рекомендуется производить вдвоем
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.

3.

Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

17. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой. (Для удобства фотографирования капот снят).

23. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата.

25. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления.

  • Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки.

  • Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней.

  • Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани.

  • Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой. Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались.

  • Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала.

  • Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом.

  • Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой.

  • Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее.

  • Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней.

  • Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.

  • С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину.

  • К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления.

  • Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик.
  • Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки.

  • Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах.
  • Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит.

  • Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем.

  • Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его.
  • Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи.

  • Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи.

  • Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы. Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах.

  • Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его.
  • Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

  • В картере сцепления расположен магнит, для сбора металлической стружки, вытащите его и очистите.
  • Произведите разборку корпуса привода спидометра.
  • Выкрутите из корпуса выключатель включения света заднего хода.
  • Выполните разборку и снятие шарнира переключения скоростей.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Передачи переключаются с трудом

  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты

Возникает самопроизвольное выключение передач

  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод

Передачи включаются с шумом, треском

  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается

Возникла утечка масла из КПП

  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.
  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Задача: разобрать и произвести ремонт коробки передач от ВАЗ 2108.

Отмывка КПП ВАЗ 2108.

Купил жидкости специальной для мытья движка, разбавил с водой и чистил коробку зубной щеткой, прыская этим раствором. Примерно за час смыл всю основную грязь и мазуту. Осталось завтра смыть еще разок и можно будет разбирать. Заодно съездил приценился на муфты, которые мне скорее всего понадобятся, и на подшипники. Подшипники сегодня купил только игольчатые, под шестерни. На первичный, вторичный вал пока не брал. Скорее всего возьму приоровские. Вроде бы как говорят они подходят и служат на много дольше. Заодно купил заднюю опору двигателя, которая у меня в очень плохом состоянии.

Вот такие подшипники я купил

Вот неужели трудно хотя бы по аккуратнее сделать? Я конечно понимаю, что на скорость не влияет, но все же

Вроде бы отмыл. Жидкость ядреная, аж руки щиплет

В начале разборки очень долго не мог открутить 2 гайки на первичном и вторичном валах. Пришлось пихать палку между шестеренками 5й передачи и одев трубу на ключ, я наконец таки сдернул эти гайки.

А теперь поподробнее о 5й передачи. На удивление муфта 5й передачи оказалась в идеальном состоянии, синхронизатор тоже в идеальном состоянии. Только вот шестерни полностью пришли в негодность. На шестерне на первичном валу просто срезало зубцы на половине шестерни, а о игольчатом подшипнике вообще говорить нечего, потому что его просто нет. Остался лишь небольшой кусочек потертой пластмассы, несколько целых иголок, а остальные просто перемолотые в труху.

Далее я снял крышку КПП и был удивлен тому, что там все в идеальном состоянии. Латунные синхронизаторы все в идеальном состоянии, для каждой передачи. Все шестерни тоже в идеальном состоянии. Муфты 1,2 и 3,4 передач тоже снаружи в хорошем состоянии, износа вообще не видно. От руки все переключается без каких-либо проблем. Точно о муфтах говорить не буду, потому что не распрессовывал их еще с вторичного вала, но то что все синхронизаторы как новые и все включается без проблем-это факт.

Если честно до сих пор не могу понять в чем было дело. Почему заклинило на 2й до сих пор не могу понять.Сниму муфту 1,2 передач. Может там будет видно в чем было дело, но пока это остается для меня загадкой.

Подшипники первичного вала устали-под замену. Вторичного вроде бы в хорошем состоянии, но скорее всего тоже их заменю.

Случайно заметил, что на коробочке то моей главная пара 4.13 стояла. Так что если кому надо продам главную пару 4.13 , ибо на сегодняшний день у меня их две.

Вот такое состояние шестеренок 1-4 передач

Муфта 5й передачи. Состояние видно на фото

А вот это то что осталось от подшипника 5й передачи

Сборка КПП ВАЗ 2108

В общем говоря, начал ее сборку. Все болты садил на казанский герметик. Перед сборкой еще раз вычистил все запчасти и корпус.

Собираю коробку в первый раз, ничего сложного в этом не вижу. Далее собираю “ёлку”

Разобрал муфты 1,2 и 3,4 передач и заменил вот эти штуки, так как на них заметил приличный износ

Дольше ездил за разными мелочами для нее, чем собирал ее.
Заменил подшипники первичного и вторичного вала, смазал их литолом. Так же смазал подшипники дифференциала и передач.
В принципе рассказывать то и нечего, все видно на фото.

Внешние подшипники купил приоровские, закрытые. Вроде как многие их хвалят и ресурс у них на много выше.

Все бы прекрасно, вся сборка проходила идеально, если бы не одно но. Сорвал болт, который прикручивает вилку к штоку! И болта этого вообще нет во всем городе!
На сегодняшний день объездил все автозапчасти, крепежные магазины, но пока без результатов. Болт вроде бы как болт, но он каленый. А пока сборка зависла на 5й передаче. Корпус без прокладки, посадил на красный герметик.

Обычный болт вкручивать не хочу, так как ремонт потом может обойтись на много дороже

Результат: теперь имею КПП с 8м рядом и ГП 4.1 . Не ожидал такого результата вообще. Машинка стала вести себя совсем по-другому, как будто ожила. Все передачи втыкаются четко, динамика разгона без провалов. Чувствуется сближение передач, да и разгон стал на много лучше. Стало очень непривычно что рычаг КПП не болтается, а сама коробка не шумит вообще. Работы по ремонту КПП от ВАЗ 2108 выполнены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 30

Все о КПП переднеприводных ВАЗов

Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка. Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа. Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны — нормальных практически нет. Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых «тросовых» в которых нет щупа. Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну — 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе. Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2010 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе). На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут. А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.

 

 

Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней. Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач.  Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2010 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.

Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами. Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские. Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале  устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры. При этом переделывают контактную колодку датчика спидометра. Родную приоровскую отрезают, присоединяют от десятки. Нужно только согласовать провода.  

 

 

На автомобилях Приора после 2010 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе. Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех). 

Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода. КПП могут быть всех трех типов (по конструкции колокола). На три шпильки как у девятки, на две, как у десятки и на три без втулки в колоколе. 

Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления  и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).

С конца 12 года Автоваз наладил выпуск нескольких новых коробок передач которые устанавливают на часть автомобилей Лада Гранта, Лада Калина, Приора 2, те самые которые часто называют тросовые или тросиковые. Еще часто их называют по марке автомобиля: ВАЗ 2190, 2192 и т. д., что вообще то не очень правильно. Эти коробки имеют индекс ВАЗ 2180, 2181, 21816. По сути это одна коробка с незначительными изменениями. Заводчане о них много писали хвалебных отзывов, и коробка действительно получше прежних. Но как у нас обычно бывает, многие слабые узлы так и перекочевали в новую кпп без изменений. На мой взгляд кардинальное улучшение это новый механизм выбора. И все. Все остальные изменения не существенны. Посмотрите фото:

 

 

Щупа теперь нет, для проверки масла нужно лезть под машину и выкручивать пробку как в первых восьмерочных кпп. А конструкция осталась таже, чуть уровень понизился пятая передача умрет первой. Причем вилки применили силуминовые с пластиковыми накладками на лапки. Теперь не только 5-ю передачу в сборе на выброс, а и вилку. Пластик от перегрева мгновенно слазит. (К слову, вилка дороже прежней раза в три). А что там за валы? Да, да, старый знакомый, полый десяточный, тот самый который так любит лопаться по канавке под стопорное кольцо. Первичный вал восьмерочный (точнее он имеет индекс 2110, но они одинаковые). Справедливости ради отмечу, на часть этих коробок ставят валы 21120, они понадежней будут. Первая и вторая передача действительно немного легче включается за счет новых муфт со ступицами и двухконусных синхронизаторов. А вот ресурс второй передачи ничуть не вырос. Так же как и на старых кпп вторая очень не долговечная. Подшипники валов старые, задние 305 очень слабенькие, часто заводских хватает тысяч на 50-70. Дифференциал все тот же восьмерочный. Если раньше на карбюраторных машинах он надежно служил, с ростом мощности двигателя превратился в головную боль. Лопаются сателлиты, срезает ось, все это сопровождается разрывом картера кпп. Уже пошли эти новые коробки с пробитыми картерами. Правда, на старых пробивало дыру снизу, теперь на этих новых пробивает сверху. Конечно очень много зависит от стиля езды. Если очень аккуратно, спокойно ездить как «папик» то прослужит довольно долго. А гоцать не долго получится.

 

 

Замена сальников коробки передач ВАЗ 2109, 2108, 2199

Коробка передач – это вспомогательный орган двигателя, без которого автомобиля также никуда не сможет уехать. Сегодня речь пойдет о сальниках КПП, а точнее, сальник штока КПП, который дает возможность работать подвижным частям без потери масла из картера. Итак, как же выполняется замена сальника коробки (штока КПП) на примере ВАЗ 2108-2109?

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 344
Источник: https://VipWash.ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109

Как распознать неисправность?

Существует только два способа диагностики неисправности.

Если вовремя не поменять эту деталь, есть вероятность того, что масло полостью выйдет из КПП, и тогда весь механизм будет работать уже «на сухую». В этом случае вам придется выполнять капитальный ремонт КПП или даже ее замену, что выйдет в гораздо серьезные расходы. Настоятельно рекомендуется сразу же поменять болезненный узел после обнаружения неисправности.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 446
Источник: https://VipWash.ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, кпп надо снять с двигателя. Сняв коробку передач, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь надо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ней вы обнаружите сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам потребуется плоская отвертка. Поддев ею с внутренней стороны можно извлечь манжету из своего посадочного места. Сальник первичного вала имеет размеры 25х45х9. Номер по каталогу 2110-2301043Р. Устанавливать его лучше на герметик. Наружную обойму сальника надо сначала обезжирить, а потом нанести тонким слоем герметик.

Следующий шаг-установка…

При установке надо следить за тем, чтобы внутренняя обойма сальника не вывернулась наружу и пружина манжеты не выскочила со своего места. Устанавливаем на свое место и аккуратно, используя трубу, слегка постукивая, забиваем манжету на свое место. При этом надо следить, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала, ровно по отношению к своему посадочному месту.

Затем устанавливаем на место направляющую выжимного подшипника. Она крепится тремя болтами, которые следует равномерно затягивать, чтобы без перекосов встала на свое место.

Далее сразу устанавливаем выжимной подшипник. При его установке надо сразу надеть проволочные пружинки, которые накладываются на лапки выжимного подшипника и фиксируют его на своем месте.

Теперь дошла очередь до сальников привода. Этих сальников два, левый — красный и правый — черный. Отличаются они еще и направлением вращения. Это направление показано стрелками на корпусе сальников. Стрелки эти расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка показывает влево, а на левом сальнике стрелка показывает вправо. Это так же можно определить по маслосгонным насечкам, нанесенным на внутреннюю часть манжеты.

Они действуют так, что отражают масло от манжеты. Нанесены они под противоположными углами, в направлении вращения вала. Обычно завод изготовитель маркирует тремя способами:

  1. Каталожные номера. Номер правого сальника оканчивается на четное число 2110-2301034Р, а номер левого на нечетное 2110-2301035Р.
  2. Стрелками, на правом левая стрелка, на левом правая.
  3. Цветом. Левый – красный. Правый – черный.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2246
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сальник привода передних колес можно заменить, не снимая и не разбирая коробку передач.
Снимаем привод передних колес (см. Снятие приводов передних колес).

Поддев отверткой, вынимаем сальник.

Сальники правого и левого приводов различаются направлением маслосгонных насечек: у правого стрелка указывает по часовой стрелке, у левого — против часовой стрелки.

Новый сальник запрессовываем молотком через подходящий отрезок трубы.

Сальник первичного вала коробки передач заменяем на снятой коробке передач (например, при замене сцепления).
Снимаем направляющую втулку выжимного подшипника (см. Снятие механизмов привода выключения сцепления).

Крючком поддеваем сальник и снимаем его.

Новый сальник запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Глубина запрессовки сальника от торца гнезда картера сцепления должна составлять 3,5±0,2 мм.
Замена сальника штока выбора передач приведена в разделе Разборка и сборка коробки передач.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 951
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%9F%D0%9F_2108_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео Ютуб канала: Ремонт Двигателя и интересное!

Сальники левые и правые приводов тоже извлекаются с помощью отвертки или монтажки. На правом «черном» сальнике (см. видео) нет вала, поэтому тут можно вставить внутрь монтажку и легким ударом извлечь его. Так же тряпочкой тщательно очищаем посадочное место.

Затем обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем на место манжету, и следя за тем, чтобы он ровно, без перекоса сел на свое посадочное место. Постукивая плоским предметом, забиваем его, до тех пор, пока его наружная плоскость не установится вровень с корпусом.

Затем надо в отверстие вставить круглый брусок, подходящего диаметра, это нужно, чтобы зафиксировать сателлиты, чтобы они не сместились со своих мест. Можно так же использовать ветку от дерева, подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длинны, либо вал от старого шруса.

Далее ставим коробку переключения передач вертикально на кожух сцепления.

Вставляем между корпусом кпп и шрусом, плоскую монтажку, или можно использовать гвоздодер и, стукнув по нему, извлекаем шрус из кпп. Далее, при помощи мощной отвертки или плоской монтажки извлекаем сальник «красный» привода из корпуса.

Новый сальник привода тоже надо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна показывать вправо. Аккуратно устанавливаем на свое место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была вровень с краем посадочного места.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1471
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

Пришла очередь для замены сальника штока выбора передач, который находится под пыльником. Номер по каталогу 2108-1703042-01Р. Здесь сначала надо снять крестовину с вала. Для этого надо резиновый пыльник «рюмку» сдвинуть в сторону картера кпп, открыв доступ к болту крепления крестовины.

Болт не надо полностью откручивать. Достаточно просто ослабить его и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и нам откроется доступ к сальнику штока выбора. Его снимаем, так же как и остальные, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие покрыв герметиком, забиваем с помощью трубы на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

Закончилась работа по замене сальников коробки переключения передач на ВАЗ 2109. На этом я заканчиваю статью и желаю Вам, дорогой читатель успехов в эксплуатации автомобиля!

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 947
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

Видео Ютуб канала Albert Auhadullin

Пыльник шруса внешний, а также внутренний

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 76
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 9142
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%9F%D0%9F_2108_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 951 (10%)
  2. https://VipWash.ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 3451 (38%)
  3. https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4740 (52%)

Снятие коробки передач ваз 21. Коробка передач — снятие и установка. Какой инструмент понадобится для снятия

Коробка передач является важнейшим элементов любого автомобиля. Именно она для получения наиболее эффективной работы двигателя и нужной скорости перемещения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Подобно рассмотрим, в каких случаях выполняется ее замена и как выполняется ее снятие.

Для чего меняют коробку передач

Поводов для замены КПП на автомобиле довольно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, замена КПП выполняется в случае появления серьезных неисправностей, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Другая причина замены КПП – это улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускались в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками переключения передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-х ступенчатой КПП, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – трансмиссию с 5 скоростями.

Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.

Прежде чем выполнять снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отключите минусовую клемму аккумулятора и вытащите фишку включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забудьте . Это не имеет никакого отношения к проведению работ, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при снятии.

Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.

После этого, из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.

В последнюю очередь со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.

Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен ее удерживать от падения, а вы, в это время, откручиваете болты крепления КПП к двигателю. Как только все болты будут выкручены, отведите коробку назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую КПП?

Как только старая будет снята. Проведите зачистку места соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если оно нуждается в замене, то сделать это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем.

При помощи напарника установите новую коробку передач и заведите ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из труднейших процедур является вставку первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится большая физическая сила и немного терпения. После того, как коробка будет наживлена, закрутите гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка переда надежно зафиксирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты включения фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» будет установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого, вставьте его в шлиц эластичной муфты и оденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей подогните металлические усики к сальнику.

Заключительным этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого, можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую . Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
  2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор торцевых головок с удлинителем;
  • Плоская и фигурная отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Монтировка;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для обтирки.
  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

    В начале необходимо снять защиту картера

  2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
  5. Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
  7. Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
  8. Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
  9. Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
  10. Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

  12. Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Откручиваем болт крепления КПП

  13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
  14. Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.

    Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.

    В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

  16. Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейного ряда LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ваз 2114 ни чем не отличается от ваз 2108. Единственное, на ваз 2108 нет щупа, и разгон на ней будет по резвее.

Снимать понадобится для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам потребуется:

  • комплект ключей;
  • отвёртки;
  • помощник;
  • wd-40;
  • доска или иное подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). По ходу работы, если не получается отвернуть какое либо крепление, болт, то не забываем пользоваться wd-40.

  1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, отвернув 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять тросик сцепления от вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. С целью полного понимания для читателя, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пункта, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводов от датчика скорости (). Колодка закреплена пружиной, поэтому, для его снятия, сожмите пружинку.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болт под номером 2 и 3, показанные на рисунке.
  6. Залезаем под авто и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отсоединяем её.
  7. Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
  8. Ослабляем хомут тяги переключения скоростей коробки передач. Вынимаем тягу от шарнира штока выбора передач, отодвинув её назад.
  9. Снимаем приводы колёс. Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Отсоединяем его от коробки и подвешиваем в кузову, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Поддерживающий кронштейн (под цифрой2 на рисунке) нужно со шпильки.
  12. При необходимости достаточно всего лишь ослабить затяжку крепления кронштейна.
  13. Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Вывешиваем двигатель при помощи доски или иного приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.
  19. Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.
  20. Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Устанавливать коробку передач нужно строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг кпп, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что приходилось демонтировать коробку переключения передач. Так, на ВАЗ-2114 это делается идентично первому поколения «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных операций. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах процесса.

Устройство КПП

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как преступить к процессу, необходимо изучить структуру коробки передач, а также ее устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужен демонтаж узла, а также определить посадочные крепления.

Схема устройства КПП

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятной конструкция элемента, то можно перейти непосредственно к процессу снятия КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим, последовательность действий:

  1. Сначала, необходимо установить автомобиль на смотровую яму, поскольку КПП снимаемся вниз.

    Вид автомобиля со смотровой ямы

  2. Снимаем «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

    Проводим демонтаж клеммы АКБ

  3. Демонтируем защиту ДВС снизу, если она присутствует.

    Снимаем защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отключаем трос спидометра и привода сцепления.
  6. Далее, необходимо отключить привод кулисы.

    Снимаем карданчик штока

  7. Со стороны коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, перейдем к снятию необходимого узла. Сливаем масло с КПП.

    Сливаем масло с КПП

  9. .

    Вынимаем шрусы с КПП

  10. Демонтировав крепления, отсоединяем коробку переключения передач от двигателя.

    Снимаем коробку передач

  11. Проводим демонтаж узла полностью.
  12. При необходимости, сборку проводим в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снятый с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач демонтируется для проведения ремонтно-восстановительных операций. Пожалуй, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос снятия узла более детально:

  • Первой причиной и основной, при которой потребуется снятие коробки передач – это ремонт непосредственно этого узла .
  • Замена сцепления становиться второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наравне с предыдущими причинами, снятие узла потребуется при полном демонтаже главного силового агрегата .
  • Другие причины , по которым может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после ДТП, стапельные работы, ремонт , а также прочие.

Выводы

Демонтировать коробку переключения передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, поскольку конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист дойдет до всего сам.

Современное транспортное средство включает в себя массу сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не является исключением, в особенности это касается отечественных автомобилей. Несомненно, процедура снятия КПП является довольно трудоемкой и занимает немало времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако данное мероприятие вполне выполнимо и в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои денежные средства. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и последующей установки КПП вам потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также вам понадобится помощник, поскольку достаточно сложно выполнить данную операцию самостоятельно.

Подготовительные работы, что нужно снять сначала, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, вначале следует предоставить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого вы можете загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять его при помощи подъемника. Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту мотора (брызговик), для чего при помощи торцевого ключа откручиваем болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем с правой стороны щиток двигательного отсека.

  3. После этого следует слить из КПП масло. Чтобы масло было слито качественно, рекомендовано прогреть мотор перед сливом, дав ему несколько минут поработать. Затем ставим под сливное отверстие заранее подготовленную емкость и откручиваем пробку.

  4. Когда отработанная жидкость стечет полностью, нужно очистить отверстие и пробку от загрязнений, после чего закручиваем ее обратно.

  5. На следующем этапе отключаем питание автомобиля, отсоединив от аккумуляторной батареи отрицательную клемму.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подвода воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха. Не забудьте снять корпус воздухофильтра, который демонтируется вместо со шлангом, датчиком и дроссельной заслонкой.

  7. На данном этапе с автомобиля следует демонтировать стартер. Вначале нужно отвернуть гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, что соединяет стартер и плюсовой вывод аккумуляторной батареи. Затем снимаем с контактного болта наконечник. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки крепления, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения скоростей тросика привода включения сцепления, для чего вытаскиваем вилки тросика сцепления из рычага в моторном отсеке. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса на коробке передач. Удерживаем оболочку и вытаскиваем из кронштейна наконечник троса.

  2. Теперь отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скоростей разъем проводов.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится на буфере при помощи двух гаек. Когда гайки откручены, необходимо удалить скобу и демонтировать тягу.

  4. Далее от шарнира отсоединяем тягу привода переключения скоростей.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем крепежные болты и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы при монтаже не возникло проблем, следует поставить деревянную заглушку. Отводим в сторону либо снимаем правый привод.

  7. Далее ослабляем крепежные болты шаровой опоры.

  8. Снимаем нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления коробки передач к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью приготовленного упора. Демонтируем левую опору мотора, открутив гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления КПП и гайки, которые крепят заднюю опору двигателя к кузову, снимаем заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвигаем с направляющих втулок коробку.

  13. Сдвигаем КПП максимально назад, покачивая ее, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установку КПП следует производить в обратном к снятию порядке. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, однако выполнить ее самостоятельно вполне возможно, в точности следуя вышеописанной инструкции.

Советы профи, действия водителя после ремонта коробки передач

Чтобы КПП прослужила длительное время, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендовано эксплуатировать транспортное средство, если КПП вышла из строя.

ВАЗ 2108 — КПП: устройство механизма и его ремонт

В статье описывается, как произвести ремонт КПП в автомобиле ВАЗ 2108. Все пункты, подробности и нюансы.

ВАЗ 2108 – КПП: устройство составляющих, его ремонт и усовершенствование

Отечественная машина – это авто с передним приводом, а двигатель размещается поперечно, используется для продвижения по трассам. Кузов из металла сделан в соответствии с типом хэтчбек, у которого 3 двери. Задняя дверь предназначена для загрузки и выгрузки багажа. Во время перевозки длинного и негабаритного багажа, задний ряд складывается – этот момент увеличивает багажный отсек.

4-х цилиндровые карбюраторные моторы с объемом 1.1, 1.3 либо 1.5 л. На данный момент в некоторые машины устанавливают системы впрыска горючего. Переднеприводное авто гарантирует улучшенную управляемость машины при вхождении в повороты, даже во время мокрой дороги. Во время долгого использования автомобиля случается изнашивание многих элементов, ослабляются крепежи узлов агрегатов и нарушаются регулируемые величины.

КПП – это самый надежный элемент в машине. Поломка данного механизма случается достаточно редко, по сравнению с другими частями. И при всем, полный либо частичный выход ее из строя делает совершенно непригодным к дальнейшему применению авто. Эксплуатировать автомобиль по прямому назначению будет просто нельзя. Кроме всего, и для доставки машины на ремонт коробки передач потребуется эвакуатор.

Преобладающие виды поломок

Одними из видов поломок КПП на ВАЗ 2108 считается износ подшипников либо нехватка масла в агрегате переключения передач. И при всем, данное повреждение очень просто исправить, путем смены масла либо смены подшипников. Совсем другое, если речь идет о более серьезных поломках, связанных с осевой перестановкой валов, искривлением рукоятки КПП, заеданием, беспричинным включением, отключением передач, износом крепежей, различных гаек, а также пружин путем ухудшения гибкости шариков – в подобных ситуациях без полноценного ремонта не обойтись.

Устройство конструкции и дальнейший ремонт коробки передач

Ремонт КПП ВАЗ 2108 – это весьма сложный и трудоемкий процесс, к тому же, если у машины достаточный пробег. Несмотря на множественные СТО, сделать ремонт смогут не все специалисты. Причин этого может быть очень много. К примеру, мало опыта, а также неимение запчастей в наличие. КПП – считается сложным элементом автомобиля. Она способна изменить тяговую силу ведущих колес авто благодаря зацеплению шестеренок с разным количеством зубьев.

Кроме всего, она предоставляет задний ход и длительное разъединение мотора (совместно со сцеплением) с иными элементами трансмиссии, в то время как машина стоит либо продвигается по инерции. Зацепление шестеренок с разным числом зубьев реализовывается их передвижением. Ведущий вал соединяется с влекомым диском сцепления, в то время как влекомый вал с иными элементами трансмиссии.

Влекомый вал по отношению к основному способен вращаться с разным количеством оборотов. Переходный вал с закрепленным комплектом шестеренок через их находится в неизменном зацеплении с основным валом.

Разборка КПП

В некоторых случаях бывает такое – коробка ломается, а видимая причина сразу не устанавливается. Чтобы ее выявить, КПП следует демонтировать. Не все и не всегда могут сразу добраться до СТО, а снятие коробки приходится сделать самому. Для безопасности ее разборку нужно делать вдвоем, так как некоторые части со значительной массой в случае падения могут поранить человека.

Сначала следует снять с аккумулятора клемму «+», а с коробки слить жидкость. После этой процедуры снять защиту поддона. На картере есть провод, который называется «масса», прикрепленный болтом. Данный провод следует снять и немного отодвинуть в сторону, чтобы он не порвался, при последующей разборке на ВАЗе 2108 КПП. Сначала вынимаем трос сцепления. После отделяем колодку с реле стартера. Открутить 3 болта и разъединить стартер. Потом переходим под машину. Следует ослабить хомут и отцепить шарнир от тяги переключателя передач. Открутить трос привода спидометра и проводок включения лампочки задней скорости.

После нужно открутить гайки, размещенные на рычаге подвески. Открутить целиком гайку, которая соединяет кронштейн и растяжку. Далее — повернуть растяжки в стороны, чтобы не мешали для продолжения разборки. Шплинт самой гайки, который отвечает за крепление шарнира шаровой тяги к рукоятке поворота, следует открутить и вытянуть. Гайки узла рулевой тяги тоже следует открутить.

Следующее — выбиваем палец шаровой из стойки рукоятки поворота. Потом откручиваем 2 болта и отсоединяем шаровую с кулаком поворота. С 1-го из шрусов ведущих колес следует выбить хвостовик. Здесь понадобиться монтировка. Один шрус освободили, следует освобождать и второй.

Потом снять кожух картера. Затяжку, расположенную между ним и блоком цилиндров, которая крепится на 3-х болтах, следует ослабить. Поэтому, после того, как сняли КПП ВАЗ 2108 5 ступ. мотор останется без нижней опоры, а потом нужно его закрепить. Сделать это нужно вот так:

  • Взять мощный деревянный брус, длина которого примерно 1.5 м.
  • Закрепить опоры передних стоек таким образом, чтобы он размещался над мотором.
  • Закрепить мотор к брусу, применяя цепь либо прочнейшие веревки.

После того, как мотор закреплен, можно без опаски отсоединять заднюю, а также левую опору от рамы машины. Потом, двигать коробку в обратную сторону от мотора, пока первичный вал не освободится от сцепления. Следует быть осторожным, чтобы не поломать лепестки, размещенные на пружине диафрагмы сцепления.

В принципе, вся процедура завершена, теперь КПП с двигателя ВАЗ 2108 можно разбирать дальше для смены изношенных элементов.

Усовершенствование коробки передач при помощи подбора передаточных чисел

Множество методик, применяемых в тюнинге трансмиссии, прошли проверку в автомобильном спорте. Для любой машины, тем более спортивной, КПП является важным элементом в осуществлении динамических качеств двигателя. Правильно выбранные передаточные числа КПП ВАЗ 2108 сделают быстрым автомобиль с достаточно слабым силовым агрегатом.

Авто, которые относятся к серьезной подготовке, применяют кулачковые коробки передач. Они определяются многими достоинствами – могут выдерживать достаточно большие нагрузки (при помощи формы зуба и тем, как зацепляется шестеренка-кулачковая муфта). Им нужно меньше времени на переключение скоростей (благодаря неполному выжиму сцепления либо, в целом не выжимая), тем более не разрушают синхронизаторы (которых просто нет).

Но все же, кулачковые коробки передач практически непригодны для обычного трассового продвижения, так как выдают очень много шума (благодаря применению прямозубых зубчатых пар), они с «жестким переключением передач» и имеют достаточно малый ресурс. Кроме того, они намного дороже, по сравнению с синхронизированными, и должны постоянно профессионально обслуживаться.

От обычных коробок передач синхронизированные отличаются только передаточными числами. Отдельные ситуации (ВАЗ восьмой модели) допускают расширение до шестой передачи. Хорошая работа КПП осуществляется действенным подбором передаточных пропорций главной пары редуктора, первичного вала и ведомых шестерней вторичного вала. Выбор передаточных чисел происходит благодаря мощностным, а также моментальным возможностям мотора, диаметра колес, и главное от желаний автомобилиста.

Под передаточным числом КПП ВАЗ 2108 подразумевают соотношение числа зубьев на ведомой шестеренке к количеству зубьев на ведущей. Если оно увеличено, передача станет «мощнее», также «короче», по-другому, двигатель будет накручивать нужное количество оборотов. Скорость авто набирается тоже быстро, нужно только часто переключать передачи. Данный момент будет только отражаться на определенном снижении наибольшей скорости применяемой передачи.

На примере — берем езду на ВАЗ восьмой модели с мотором 1.3 л. с главной парой 4.5. Ощущается, как-будто в подкапотное пространство поместили что-то очень мощное, точно не ВАЗовское. Хотя водителю нужно часто переключать ручку КПП ВАЗа 2108, зато при всяком действии, даже на светофоре, машина – первая. В спортивных машинах шестерни применяются наиболее «экстремальные» — 4.7, а на кроссовых – совсем 5.1.

Как заменить КПП на автомобиле ВАЗ 2108

Не во всех случаях бывает разумен ремонт КПП ВАЗ 2108, обмен в большинстве ситуаций разумнее и проще. Купить КПП можно новую либо бывшую в употреблении. Выбор узла определяется преимуществами, денежными возможностями автолюбителя. Бывшую в употреблении коробку выгодно покупать на разборе. В продажах бывают исправные запасные части с выработкой возможностей меньше, чем наполовину. Достоинства бывших в употреблении узлов явны.

КПП с разбора точно без заводского брака (прошедшая испытания трассой), прошла диагностику профессионалами сервисного центра перед продажей, она исправна и работоспособна, и при всем стоимость ее меньше по сравнению с новой. Реально для КПП ВАЗ 2108 стоимость определяется узловым типом (4-х либо 5-ти диапазонная), уровнем износа. Установив данную КПП, можно сэкономить финансы, а также время на ремонт.

Можно совершить замену КПП ВАЗ 2108 с 4-х ступенчатой на 5-ти ступенчатую. Тогда возможности автомобиля станут в несколько раз больше, это также будет зависеть от типа двигателя. Ведь бывает так, что с 4-х диапазонной КПП машине как-будто не хватает еще одной скорости.

В случае поломки вторичного вала КПП, следует провести его исправление

  • Нужно зажать вторичный вал КПП ВАЗ 2108 в тиски с металлическими мягкими накладками на губах.
  • Посредством 2-х монтировок нужно спрессовать шарикоподшипник, стоящий сзади вторичного вала.
  • Снять упорное кольцо.
  • Снять ведомую шестеренку 4-й скорости.
  • После снять игольчатый подшипник ведомой шестеренки 4-й скорости, и обязательно промаркировать.
  • Потом снять с вторичного вала дистанционную шайбу.
  • Посредством 2-х монтировок сквозь шестеренку третьей скорости сдвинуть синхронизатор 3-й и 4-й скорости со шлицев вторичного вала.
  • Снять втулку игольчатого подшипника 4-й скорости.
  • Потом снять синхронизатор 3-й и 4-й скоростей с блокирующей шайбой 4-й скорости. Промаркировать блокирующую шайбу синхронизатора касательно муфты синхронизатора.
  • После снять с вторичного вала блокир. шайбу синхронизатора шестеренки 3-й скорости, после промаркировать касательно муфты синхронизатора.
  • Снять с вторичного вала шестеренку 3-й скорости.
  • Снять с вторичного вала игольчатый подшипник шестеренки 3-й скорости, затем промаркировать игольчатый подшипник.
  • Снять упорную шайбу упирающихся колец.
  • Снять с вторичного вала 2 упорных полукольца.
  • Вынуть шарик, который фиксирует из отверстия на вторичном валу.
  • Снять с вторичного вала шестеренку 2-й скорости.
  • Снять игольчатый подшипник шестеренки 2-й передачи, затем промаркировать его.
  • Снять с вторичного вала стопорную шайбу (пружинную).
  • Расположить вторичный вал шестеренки 1-й скорости на губы тисков, потом ударяя деревянной киянкой в торец вторичного вала спрессовать синхронизатор 1-й и 2-й скорости со шлицев вторичного вала.
  • Снять с вторичного вала синхронизатор 1-й и 2-й скорости с блокир. шайбой синхронизатора 2-й скорости.
  • Далее снять с вторичного вала кольцо, которое блокирует 1-ю скорость, после промаркировать блокирующую шайбу синхронизатора касательно муфты синхронизатора.
  • Снять шестеренку первой скорости.
  • Снять стопорное колечко.
  • Немного разжать замок игольчатого подшипника 1-й скорости и снять его, подвинув последний по длине вторичного вала. После промаркировать игольчатый подшипник.
  • Перевернуть вторичный вал, посредством 2-х больших отверток спрессовать внутреннюю шайбу подшипника спереди вторичного вала. После снять упорную шайбу.
  • Хорошо прочистить, промыть и высушить элементы вторичного вала. Хорошо их осмотреть.
  • Проверить, в каком состоянии валы. Если подшипники изношены, их нужно заменить. Шлицы валов обязаны быть без вмятин и всяческих дефектов.
  • Проверить положение шестерни КПП ВАЗ 2108. В случае сколов зубьев, каких-либо иных повреждений, шестеренки нужно поменять.
  • Проверить, в какой ситуации подшипники, и в случае повреждений сменить их.
  • Радиальный зазор имеющихся шароподшипников не должен быть больше 0.05 миллиметров. Данный метод проверить индикатором.
  • Далее проверить положение блокир. колец синхронизатора. Если имеются забоины и всяческие сколы, следует сменить их.
  • Далее проверяем зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. Наименьший зазор должен быть 0.6 миллиметров. В случае меньшего зазора, блокир. кольцо следует сменить.
  • Если имеются задиры и обмятия на упорных шайбах, а также стопорных кольцах, обязательно сменить их.
  • Собрать вторичный вал таким же способом, как и снимали. Блокирующие кольца поставить с размеченными раньше метками. Новейшие кольца поставить таким способом, чтобы они совмещались с пазами ступицы.
  • Шарикоподшипник сзади на вторичном вале запрессовать посредством нужной оправки, делая сверхусилие, к кольцу внутри подшипника
  • После того, как собрали, следует проверить действие синхронизаторов. Перемещая их муфты ручным способом в позицию включения надлежащих скоростей.
  • В общем, таким образом снимаются подшипники КПП у автомобиля ВАЗ.

Существующие ряды КПП

Ряды КПП ВАЗ 2108: 1 – 3.42, 2 – 2.11, 3 – 1.35, 4 – 0.96, 5 – 0.78, 6 – 0.69

Еще их называют «коммерческими», потому что на протяжении долгих лет считались достаточно знаменитыми, а также сбываемыми рядами. В общем, это действительно и на данный момент. Удлиненная первая скорость, вторая и четвертая – сокращены. Любые изменения минимализированны (по пять процентов), и этого достаточно для исправления изъянов штатного ряда. В большинстве случаев ставится с ГП 4.1. Радует то, что он стоит в пределах нормы. Дает усовершенствованный разгон.

КП переднеприводных ВАЗов

Первые ВАЗы восьмой модели, сошедшие с конвейера еще в 1984 году прошлого века. Они оснащались 2-х вальными коробками передач, которые были объединены в 1 корпусе с дифференциалом. С тех далеких пор коробки передач всячески обновлялись. Но так как произошли некоторые изменения элементов, они целиком не взаимозаменяемы. В первые ВАЗы восьмой модели устанавливались 4 КПП ВАЗ 2108, а также 5-ти диапазонные КПП без щупа.

На данный момент таких практически не осталось. В 4-х диапазонных ставились главные пары 4.1, также 3.9. В пятидиапазонных 3.9, также 3.7. Большим выбором в концерне решили не баловать и применяли главную пару лишь одну – 3.7. Что касается передаточных чисел КПП, они как были, так и имеются до сих пор лишь одни для всех авто.

Советы по замене коробки скоростей

Многие водители за то, чтобы сменить на ВАЗ 2108 4-х диапазонную КПП на КПП 5-ти диапазонную. Таким образом, скоростные вероятности автомобиля увеличиваются, разгонная динамика усовершенствуется. Тем не менее 4-х диапазонная коробка передач – это уже прошлый век. И для модернизации своей машины как раз и подойдет 5-ти, а в некоторых случаях ставят даже 6-ти ступенчатую коробку передач, для которых подходят те же подшипники КПП ВАЗ 2108.

Несколько слов в заключение по всему вышеописанному

КПП ВАЗ восьмой модели реализовывает реформирование крутящего момента, передающийся от мотора по величине и направлению. Данный момент необходим для сохранения нужной скорости, ну и проходимости автомобиля, для наибольшей экономии работы мотора и продвижения авто задним ходом. К тому же, КПП разобщает мотор и трансмиссию для остановки и стоянки авто, а еще во время продвижения по инерции с действующим мотором. Для всего этого и нужна коробка передач.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Именно она позволяет получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым «шестерка» досталась от 4-ступенчатой ​​коробки передач, уже отчетливо замечают ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будет подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и подложите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и вытаскиваем фишку для включения света. реверс на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, такую ​​как пень или двойная стопка кирпичей. С помощью отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника. Первым делом открутите поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.После того, как все болты будут удалены, потяните коробку назад и вытащите ее первичный вал из подшипникового соединения. коленчатый вал.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать аккумулятор

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам в автосервисе.Отдельные узлы машины вовсе не требуют разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности устранять неисправности своего «железного коня» самостоятельно. Выход из строя трансмиссии – одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и произвести посильный ремонт.

На автомобили Волжского автозавода 10-й серии устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач. Он имеет два вала, пять передних передач и одну заднюю передачу для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, на второй располагаются ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых валов с одной стороны и пара шариковых валов с другой.

Дифференциал использует два спутника. Предварительное натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — шестерня привода главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуось; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 19 — ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V коробки передач; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V-образной шестерни; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — входной вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по ухабистой дороге двигатель испытывает колебания, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому выходу шестерни из зацепления при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукоятки переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой накладкой для гашения вибрации от двигателя, из-за которой рычаг переключения передач дрожит.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра.Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает чувствовать неисправность в характеристиках коробки передач автомобиля. Большинство поломок редуктора связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку при движении. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно.Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину. Чем раньше мы обратим внимание на проблему, точно диагностируем ее и устраним, тем меньше ремонтных работ потребуется и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать в разных фазах коробки.Опытный автомобилист даже по такому шороху может определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Передачи плохо включаются. Помимо износа деталей самой коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться из-за деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи во время движения.Со временем зубья шестерни скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация их расцепляет и трансмиссия «летает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это в первую очередь его утечка.Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые находятся практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт.Для того чтобы выяснить, какие изнашиваемые детали провоцируют шум или мешают плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо проводить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Редуктор в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки. Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в котором можно будет упереть коробку при ее извлечении, а затем взять обеими руками, чтобы снять.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Плоские и фигурные отвертки;
  • Плоскогубцы;
  • крепление;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Также снимается щит, закрывающий моторный отсек.

    Сначала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
  5. Снимаем стартер. Для этого нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, после чего открутить болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари задней передачи.
  8. Убрать реактивную тягу можно, отвернув две гайки, крепящие скобу к буферу.
  9. Отсоединить шток переключения передач от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Снимаем левый диск полностью, правый диск отводим в сторону, чтобы не мешал.Болты, крепящие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Ослабьте болт крепления коробки передач

  13. После этого двигатель необходимо приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Через потолочную балку можно перекинуть трос с крюком. Удобный вариант — использовать в качестве упора цельную доску.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт, прижимающий двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты, крепящие заднюю опору к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее на весу.Чтобы получить хорошее тормозное усилие, можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка покачать двигатель, отжав его стопорной доской.

    Толстая отвертка может использоваться как лом для смещения редуктора с направляющих.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы делаете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Во время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении на более высокую скорость делайте паузу на одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть места соединения крышки и картера на предмет течи.Бережно относитесь к своему автомобилю и срок службы коробки передач увеличится.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • ассистент;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер (). В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводки с датчика скорости ().Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабить хомут тяги переключения передач. Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1).Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. Однако обязательно придерживайтесь его.
  20. Отведите коробку передач максимально назад, продев заднюю крышку коробки над распоркой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления).Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично Самаре-1 первого поколения.В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходима разборка узла, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — входной вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочная вилка; 10 – сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II передач в сборе; 21 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник входного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как КПП снимается вниз.

    Вид автомобиля из смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

    Выполняем демонтаж клеммы аккумулятора

  3. Демонтируем защиту двс снизу, если она есть.

    Снятие защиты картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Снятие передних колес

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее необходимо отключить привод за кулисами.

    Снятие карданного вала

  7. Снимите опору двигателя со стороны коробки передач.

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла.Слейте масло из коробки передач.

    Слив масла из коробки передач

  9. .

    Вынимаем шрусы с КПП

  10. После демонтажа креплений отсоединить коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Разбираем узел полностью.
  12. При необходимости соберите в обратном порядке.

Причины демонтажа

Селектор передач снят с коробки передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

  • Первая причина и основная требующая снятия редуктора это это ремонт непосредственно этого узла .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
  • Другие причины для которых может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт, а так же другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель доберется до всего сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и повторной установки коробки передач вам потребуется следующее: Расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем с правой стороны кожух моторного отсека.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставьте под слив предварительно подготовленную емкость и открутите пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив от аккумулятора минусовую клемму.

  6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки отключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку.Отложите или удалите правый диск.

  7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

  13. Сдвигаем коробку передач максимально назад, покачивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Редуктор следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

ВАЗ 2108 TARGA (1988) — старая концепция автомобилей

тумблер навигации
  • 50s
  • 60s
  • 70s
  • 90s

  • 90s
  • 00s
Поиск
Abarth (12 AC (3) Acura (2) Aguzzoli (1) Alberto Hernandez Designs (1) Alden (1) Alfa Romeo (41) 909 Amph ic 41 1) Азия (1) Aston Martin (9) Audi (26) Austin (3) Austin Healey (1) Autobianchi (4) 8 AZD 8 3) Bentley (2) Bertone (48) BMW (1) BMW (30) BMW (30) BRIGGS & Stratton (1) Bugatti (4) Buick (18) Cadillac 20) Карцерано (3) Шевроле ( 23) Chrysler (32) Citroen (43) Cizeta (1) Концепция автомобилей 1930-2004 (1307) Daewoo (27) DAF (3) de Tomaso (4) Delahaye (1) Design Performance (1) DeSoto (1) DiDia (1) Dodge (59) Duesenberg (1) Eagle (3) 907el 4 8804 Eds Tiburon (1) Evinrude (1) Excalibur (1) Экзотические и редкие автомобили (9) Facel Vega (1) Ferrari (25) Fiat 904 904 908 Fissore (48) ) Ford (72) FSO (3) Fuore (1) Gaylord (1) ГАЗ (18) General Motors (3) Geo (5) Джованни Микелотти (5) GMC (3) Холден (13) Хонда (29) И.DE.A (10) Infinity (5) Iso (1) Isuzu (17) Italdesign (60) Иж (Иж) (3) Jaguar (818) Jep 7) Kia (8) L’Oeuf Electrique (1) Lada (2) Lamborghini (28) Lancia (30) Land Rover (1) Limited 79 Lexus Edition Cars (1) Lincoln (21) Lotus (5) Manta (1) Maserati (9) Matra (4) Mazda (10) Mercedes-Benz 7 (7) Mercer (1) Mercury (18) MG (1) Mini (4) Mitsubishi (35) Mustang (8) Nash (1) 908acini 194 Nissan (61) Oldsmobile (32) Opel (26) Packard (8) Panhard (1) Panther (1) Peugeot (25) Phantom (1) Pininfarina (59) Plymouth (20) Pontiac (40) Porsche (14) REAF (1) Renault (17) Rolls-Royce (1) Rover (9) SAAB (10) Sapper (1) Saturn (1) Sbarro (1) Sbarro (5) Scimitar (1) Scimitar (1) Siata (1) Simca (1) Sir Vival (1) Skoda (1) Spohn (1) SsangYong (2) Studio (87) Suzuki (4) TATRA (5) Touring (1) Toyota (59) Vauxhall (5) ВАЗ (7) Vignale (5) Vivant (1) Volanis (1) Volkswagen (23) Volvo (19) Wolfrace (1) Zagato (22) ЗИЛ (1) ЗИС 9048 7 (1) 2013.10.26 Концепция автомобилей 1930-2004, ВАЗ

Поделиться:

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • TUMBLR
  • TUMBLR
  • 6

    Метки: VAZ Concept

  • 0 Special
    • 10 из величайших классических пикап-тележек, когда-либо построенных
    • 3 Фантастический дизайн автомобилей, слишком небезопасных для вождения
    • 4 Фатальные ошибки, которых следует избегать при покупке байка для бездорожья
    • 4 Наиболее важные факторы, которые следует учитывать при покупке автомобиля
    • 4 Самые важные факты о Ferrari
    • 4 шага, которые люди должны предпринять после Автомобильная авария
    • 4 способа подготовиться к экзамену на получение водительских прав
    • 5 признаков того, что вашему автомобилю требуется техническое обслуживание
    • 6 аксессуаров, которые вы должны приобрести для своего автомобиля, и их преимущества
    • 6 человеческие ошибки, которые постоянно приводят к авариям
    • 6 важных вещей Вам нужно знать об урегулировании черепно-мозговой травмы
    • 6 причин, почему получение страховки полезно для вас 900 74
    • 6 причин, почему вам необходимо посетить ближайшего к вам дилера Hyundai
    • 6 Что нужно сделать перед тем, как сесть на велосипед
    • 6 Что нужно знать о дорожно-транспортных происшествиях в состоянии сонливости
    • 6 советов, которые помогут вам оставаться в безопасности во время вождения
    • 7 важных правил ухода за инструментами
    • 7 вещей, которые нужно купить для гаража, которые окупятся
    • 7 вещей, которые вы должны знать об авариях с грузовиками
    • 8 важных советов, которые должен услышать каждый сварщик
    • 8 советов о том, как стать лучше Качество звука в вашем автомобиле
    • Удивительные футуристические концепт-кары 1970-х годов
    • Простое руководство по получению коммерческих водительских прав
    • Преимущества продажи вашего автомобиля из металлолома
    • Лучшие концепт-кары Italdesign
    • Can Your Травмы в автокатастрофе дают вам право на пособие по инвалидности SSI?
    • Советы экспертов по уходу и обслуживанию классических автомобилей
    • Распространенные проблемы с автомобилями и способы их устранения
    • Концепт-кары и аварии: принимаются ли они во внимание?
    • Важнейшие факторы, которые следует учитывать при покупке спортивных товаров
    • Важные шаги, которые необходимо предпринять сразу после автомобильной аварии
    • Прямой кредитор против кредитора.Брокер: в чем основные отличия?
    • Предоставляется ли гарантия на подержанные автозапчасти из свалки?
    • Безопасность вождения: 6 советов, как предотвратить несчастные случаи и стать более осторожным
    • Факторы, которые следует учитывать при покупке фар для вашего автомобиля
    • Забытые японские концепт-кары
    • Давно ли вы попадали в аварию? Вот что вам следует делать
    • Вот 4 главные причины для покупки подержанных автозапчастей
    • Герои не всегда носят плащи! Узнайте, какие службы могут вам помочь круглосуточно и без выходных
    • Сколько времени длятся онлайн-курсы вождения?
    • Сколько стоит перевезти автомобиль по стране
    • Сколько стоит перевезти классический автомобиль?
    • Чем старые классические автомобили отличаются от своих современных собратьев сегодня
    • Как правильно выбрать багажник на крышу для своего автомобиля
    • Как правильно оценить стоимость винтажного автомобиля?
    • Как найти подходящий автомобиль для вашего бюджета?
    • Как выбрать идеальные шины для вашего автомобиля
    • Как правильно рассчитаться после автомобильной аварии
    • Как улучшить качество прослушивания музыки в автомобиле
    • Как сохранить гольф-кар в отличном состоянии
    • Как
    • Как узнать, попадал ли подержанный автомобиль в аварию до аварии
    • Как узнать, является ли ваш автомобиль лимоном
    • Как предотвратить повреждение лобового стекла
    • Как правильно отремонтировать Ваш автомобиль после поломки
    • Как защитить свой любимый автомобиль от суровых погодных условий
    • Как выбрать правильное керамическое покрытие для вашего автомобиля
    • Как продать старый автомобиль за наличные?
    • Гибридные автомобили и их характеристики: как воспользоваться преимуществами этой технологии
    • Важный совет, как защитить себя от серьезных автомобильных травм
    • Важные факторы, которые приводят к ужасным дорожным столкновениям
    • Участие в автокатастрофе? Вот как доказать, что другой водитель был небрежен
    • Стоит ли инвестировать в оклейку автомобиля?
    • Обязательно ли иметь страховку автомобиля?
    • Основные шаги, которые необходимо предпринять после того, как вас сбил пьяный водитель
    • Юридические советы по регистрации и обслуживанию классических автомобилей
    • Необходимые советы по выбору идеального салонного воздушного фильтра
    • Адвокаты по травмам: 6 типов дел Они могут помочь вам с
    • Планируете восстановить классический автомобиль? Вот несколько полезных советов
    • Причины, по которым автомобильный чехол должен быть вашим первым аксессуаром
    • Причины, почему ремонт вмятин важен после столкновения
    • Советы по безопасности: как убедиться, что ваш автомобиль работает правильно
    • Простые советы, которые помогут сохранить вас Безопасность в пути
    • Интеллектуальные решения, которые помогут диагностировать неполадки в автомобиле
    • Дополнительная защита автомобиля во время работы
    • Советские гоночные и концепт-кары
    • 4 вещи, которые вы всегда должны делать, если вы Проблемы с автомобилем в дороге
    • 7 преимуществ аренды лимузина для вашего следующего крупного мероприятия
    • Лучшие старые концепт-кары, созданные Джованни Бертоне
    • Автомобили с самым быстрым ускорением (0–100 км/ч) до 2000-х годов
    • Самые быстро разгоняющиеся (0–100 км/ч) пикапы
    • Самые быстрые автомобили всех времен
    • Самые быстрые автомобили до 1920-х годов
    • Важность технического обслуживания вашего автобуса iness
    • Как важно сохранять бдительность за рулем: что может случиться
    • Самые потрясающие концепт-кары 1960-х
    • Самые необычные и странные автомобили
    • Самые медленные автомобили всех времен
    • Лучшие классические 6 легковых автомобилей Что вы, возможно, захотите рассмотреть
    • Полное руководство по сделкам с транспортными средствами: все, что вам нужно знать
    • Что нужно проверить, прежде чем отправиться в дальнюю поездку
    • Что нужно знать перед покупкой краски и маркеров для ветрового стекла
    • Что нужно знать перед покупкой Bull Bars
    • Что нужно учитывать перед арендой автомобиля
    • Что нужно знать перед покупкой подержанного Mercedes
    • Советы о том, где найти редкие и классические автомобильные запчасти
    • Советы, которые следует учитывать при покупке автомобиля своей мечты
    • Советы на что обратить внимание при покупке автомобиля
    • Советы по обеспечению безопасности ножничного подъемника на вашем объекте
    • 20 лучших концепт-каров всех времен
    • 9007 3 Топ-5 основных советов по уходу за автомобилем для вас
    • Топ-6 автомобилей, которые лишат вас дара речи
    • Топ-6 самых надежных автомобилей для покупки в 2021 году
    • Топ простых советов, которые помогут вам купить свой первый автомобиль
    • Основные вещи, которые вам нужны знать о страховании старых автомобилей
    • Полезные советы по продаже автомобилей от профессионалов
    • Полезные советы, которые помогут обновить старый автомобиль
    • Полезные советы по покупке шин от профессионалов
    • Каковы наиболее распространенные причины велосипедных аварий? Узнайте здесь
    • Что делать, если ваш дорогой автомобиль сильно поврежден в автокатастрофе
    • Что делать, если вы поскользнулись и упали вдали от дома
    • На что обратить внимание в последних предложениях от автомобилей премиум-класса Бренды
    • На что следует обратить внимание при сравнении автомобилей
    • Что нужно знать, чтобы эффективно выиграть иск по делу об автокатастрофе
    • Когда уместно подать в суд на кого-то после автомобильной аварии?
    • Когда пора профессиональному механику проверить вашу машину?
    • Когда нужно защитить свою семью, наняв адвоката по травмам
    • Почему имеет смысл застраховать свой старый автомобиль от дорожно-транспортного происшествия 2021
    • Почему автомобиль должен проходить техосмотр?
    • Почему вы должны быть благодарны водителям грузовиков в День благодарения
    • Вы должны рассмотреть эти 6 вещей, прежде чем покупать автомобиль
    Последние
    • Lancia Orca (1982)
    • ItalDesign Machimoto (1973) 90 Laser (1973) 90 Laser Machimoto (1973) 90
    • BMW Garmisch (1970/2019)
    • Brubaker Box Automecca (1972)
    Лучшие Сообщений и страницы
    Теги
    Метки
    50s 60s 80s 90s 1953 1954 1955 1956 г. 1985 1987 1989 Alfa Romeo Concept American Bertone Концепция BMW концепт cadillac концепт chevrolet концепт chrysler концепт citroen концепт daewoo концепт dodge концепт ferrari концепт fiat концепт форд концепт Ghia концепт honda концепт italdesign итальянский концепт lamborghini концепт lancia концепт lincoln концепт mercedes-benz концепт mitsubishi концепт nissan концепт oldsmobile концепт opel концепт peugeot концепт Pininfarina концепт Pininfarina прототипы plymouth концепт понтиак концепт с ubaru concept toyota concept volkswagen concept volvo concept © Тема от Mauer Темы

    Установка бампера ваз 2114 на ваз 2108 зазоры.Причины снятия переднего бампера

    Некоторые автолюбители столкнулись с тем, что пришлось менять передний бампер на ВАЗ-2114. Это могло быть связано с тем, что его структура была разрушена или сама структура была перепроектирована. Пришлось, конечно, ехать в автосервис, где за такой простой процесс взяли немалые деньги. В этой статье рассказывается как поменять передний бампер своими руками

    Видео как снять передний бампер на ВАЗ-2114

    Видео материал расскажет о процессе замены переднего бампера ВАЗ-2114, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

    процесс замены бампера

    Схема устройства переднего бампера

    Передний бампер автомобиля выполняет защитную функцию, в первую очередь поглощая возможный удар. В последнее время тенденция автопроизводителей такова, что он должен иметь и декоративную функцию, и аэродинамическую. В таком случае, что должно принять на себя удар?

    Для этого был разработан специальный металлический усилитель, который как раз и выполняет эту роль.

    Перед началом процесса замены необходимо определиться с инструментами.Какой нужен: отвертка с наборами насадок или набор отверток, ключи рожковые и накидные на 8 и 10, трещотка с головкой на 13, новый бампер.

    Итак, когда автомобилист все собрал, можно приступать непосредственно к процессу.

    Пошаговый процесс

    Рассмотрим пошаговый процесс замены переднего бампера ВАЗ-2114:

    1. Устанавливаем машину так, чтобы можно было свободно вставать снизу для выполнения операций. Идеально подходит для ямы или подъемника.
    2. Откручиваем болты решетки радиатора.

      Разболтовка решетки радиатора

    3. Снимаем номер, под ним два болта. Под номерным знаком будет два болта, которыми бампер крепится к усилителю. Их также необходимо демонтировать.
    4. Откручиваем винты крепления подкрылков (защитные арки передних колес).
    5. Ключом на 10 откручиваем две гайки на креплениях бокового бампера.

      Снятие боковых креплений переднего бампера

    6. Потяните бампер вперед и снимите его.
    7. Установка осуществляется в обратном порядке.

    Выбор детали на ВАЗ-2114 (артикул)

    Общий вид оригинального переднего бампера

    2113-2803015 — оригинальный каталожный номер переднего бампера производства АвтоВАЗа. Аналогов этой детали нет, поэтому вариантов, кроме заводской покупки, нет. Средняя стоимость изделия 6000-7000 руб.

    Причины снятия переднего бампера

    Существует несколько причин, по которым необходимо снять передний бампер.Итак, давайте рассмотрим основные из них:

    • Деформация , разрушение или повреждение в результате аварии.
    • Разборка для удаления или ремонта элементов которые находятся под защитным элементом. Это может быть усилитель, фара, рамка радиатора или экстрактор лонжеронов, а также другие причины.
    • Демонтаж детали для покрасочных или реставрационных работ.
    • Другие причины.

    тюнинг

    Один из вариантов тюнинга переднего бампера

    Неоднократно требуется демонтаж переднего бампера для улучшения характеристик, проще говоря тюнинга.Это довольно распространенная практика, особенно в странах СНГ.

    Таким образом, защитный элемент можно полностью модернизировать, а иногда и полностью заменить. Вариантов тюнинга очень много, и каждый автолюбитель самостоятельно выбирает вариант дизайна и доработок.

    Мелкая доработка бампера — установка губы. Выглядит стильно и подходит на стандартный бампер

    Но, единственное, что остается неизменным в данном случае, это застежки. Поэтому, как бы вы ни меняли внешний вид, установка элемента осуществляется так же, как и снималась, только в обратном порядке.

    выводы

    Снятие и установка переднего бампера на ВАЗ-2114 довольно легко и с этим процессом справится даже начинающий автомобилист, главное чтобы было желание и руки растут из нужного места. Ну, а если процесс, описанный в статье, показался вам достаточно сложным, то вам необходимо обратиться в автосервис, где все сделают за нескромную плату.

    Большинство владельцев автомобилей семейства Лада Самара 2 задаются вопросом, как снять передний бампер на ВАЗ 2114/2113/2115 самостоятельно.Для водителей, хорошо разбирающихся в технике, снятие и замена детали не составит труда. При повреждении бампера в специализированные автомастерские или на СТО не обращаются, такой ремонт делают сами.

    Данный обзор рассчитан на начинающих автолюбителей, которые хотят разобраться в механике автомобиля, сэкономить деньги и провести мелкий ремонт своего автомобиля самостоятельно.

    Бампер ВАЗ — энергопоглощающее устройство в виде балки, расположенное в передней и задней частях автомобиля Лада Самара 2.Этот важный элемент безопасности является обязательной частью .

    Обвесы имеют 2 функции:

    • Декоративный. Машина выглядит более продвинутой. В качестве стайлинга для ВАЗ 2114 производитель разработал дутые элементы кузова. Они эстетично выглядят и при этом увеличивают прижимную силу при движении на высокой скорости, что повышает безопасность.
    • Защитный. Бампер защищает автомобиль от легких ударов, повреждений, защищает усиливающую балку, кузов и другие детали.

    Модели ВАЗ 2113/2114/2115 комплектуются 2 бамперами:

    Обвесы изготовлены из 2 видов пластика:

    • термопласт;
    • термореактивный.

    Термопластичный пластик легко размягчается, а при ремонте соединяется в однородную структуру. Термопласты не подлежат ремонту с помощью сварки.

    Маркировка материала расположена на внутренней стороне элемента корпуса.

    По мере эксплуатации машины могут происходить различные столкновения, наезды на препятствия с последующей деформацией обвеса.Замена переднего бампера ВАЗ 2115 в этом случае обязательна.

    Если оставить поврежденную деталь, то при возможном следующем ударе вся энергия будет направлена ​​на корпус автомобиля, в результате чего многие механизмы выйдут из строя:

    • Радиатор, его решетка;
    • вентилятор;
    • крылья.

    При незначительных повреждениях, таких как царапины, мелкие трещины, обвесы можно оклеить, зашпаклевать и покрасить.
    Причины удаления этой детали следующие:

    1. деформация элемента в результате удара, удара;
    2. ремонт двигателя, усиление балки, замена радиатора;
    3. установка защитной сетки, декоративной накладки;
    4. замена фар, установка оптики.

    Задний обвес ВАЗ 2114 отличается от переднего отсутствием отверстий для регистрационного номера автомобиля.

    Причины ремонта и замены заднего бампера ВАЗ 2114 те же, что и переднего элемента:

    • нарушение целостности;
    • деформация кузова;
    • сколы, трещины.

    При выборе кузовной детали владелец автомобиля должен придерживаться следующих рекомендаций и правил:

    1. Толщина.Более толстый материал повышает качество и защиту.
    2. Цвет. Окрашенный обвес подбирается под цвет автомобиля, неокрашенный – для капитального ремонта кузова с полной индивидуальной окраской автомобиля.
    3. Совместимость. Все элементы должны подойти. Лучше выбирать с отверстиями под противотуманки, особенно ВАЗ 2114.
    4. Производитель. На рынке представлены марки разных производителей, но для ВАЗ 2113-2115 рекомендуется покупать отечественный новый бампер.
    5. Цена. Стоимость российских бамперов ниже, а качество выше, чем у зарубежных.

    Бампер передний

    Замена переднего бампера ВАЗ 2114 своими руками занимает немного времени. Если необходимо заменить радиатор или решетку радиатора, то процедура занимает больше времени.
    Снятие обвеса на все модели ВАЗ 2113-2115 осуществляется одинаково.

    Инструмент

    Для замены обвеса потребуются следующие инструменты:

    • набор отверток;
    • рожковые ключи на 8 и 10 мм;
    • Головка трещотки 13 мм с буртиком.

    Пошаговое удаление

    Чтобы снять передний бампер ВАЗ 2114, поставьте автомобиль на смотровую яму или подъемник.
    Алгоритм демонтажа обвеса следующий:

    • Перед выполнением работ необходимо отключить электрику, связанную с номерным знаком и противотуманными фарами.
    • Обработка болтов и гаек крепления от ржавчины, а также для лучшего откручивания производится аэрозолем ВД-40.
    • Открепить передние колесные арки.
    • С помощью гаечного ключа открутите пластину крепления подкрылка на 10 мм.

    • Удалите 3 винта, которые крепятся к обвесу.
    • Ключом на 8, 6 выкручиваются саморезы крепления подкрылка к переднему крылу.

    • Снять крыло.
    • Снимите кожух радиатора и фары.

    • Ключом на 10 мм отверните 2 гайки крепления левой стороны бампера.
    • Немного потяните в сторону, чтобы шпильки вышли из кронштейна кузова.

    • Таким же образом нужно открутить правую часть бампера.
    • Удалите крепежные винты под номерным знаком с помощью крестообразной отвертки и открутите 2 винта снизу. Отсоедините номерной знак.

    Если усилитель поврежден, его меняют. Головкой на 13 мм откручиваем по 2 гайки с каждой стороны. Усилитель при установке регулируется с помощью прокладок.

    Установка

    Перед установкой поврежденного обвеса необходимо его отремонтировать, покрасить.
    Установка переднего бампера на ВАЗ 2114 осуществляется в порядке, обратном разборке.
    Помните это правило: когда мы устанавливаем бампер на место, необходимо проверить все зазоры между усилителем, крылом, кузовом, фарами, решетками и только потом прикреплять.

    В автомобиле ВАЗ 2114, как и в других моделях 2113 и 2115, задний бампер снять несложно, но помощь со стороны будет нелишней.
    Усилитель снимается вместе с обвесом для проверки состояния.

    Демонтаж

    Задний бампер на ВАЗ 2115, 2114 и 2113 крепится на заднюю балку с помощью кронштейнов.
    Для снятия заднего бампера ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия:

    • Снимите кожухи задних колес.
    • Грязь, жир, масло убирают металлической щеткой, при этом впрыскивают аэрозоль ВД-40.

    • Головкой на 10 с воротком открутить 4 болта, на которых должен крепиться бампер, по 2 болта с каждой стороны.
    • Ключом на 13 мм отверните 3 гайки кронштейна крепления балки усиления.

    • Балка с бампером подлежит демонтажу.
    • Открутить винты, отсоединить балку.

    Поврежденный бампер готов к ремонту или замене.

    Установка на место

    После ремонта или замены заднего обвеса его необходимо вернуть на место. Все процедуры по установке заднего бампера на ВАЗ выполняются в порядке, обратном снятию.

    Бампер крепится осторожно, чтобы не повредить его. Элементы конструкции должны быть установлены правильно, без изменения зазоров между деталями.
    При выполнении работ будьте внимательны, следуйте рекомендациям и у вас получится выполнить процедуру без специальных навыков и знаний.

    Многим автолюбителям, задающимся вопросом, как снять передний бампер на ВАЗ 2114, следует как можно тщательнее изучить нижеприведенную информацию.

    Передний бампер является особенно важной частью кузова.Если он в плохом состоянии, то внешний вид автомобиля будет оставлять желать лучшего. Однако этот элемент кузова является не только декоративной частью автомобиля. Бампер выполняет ряд различных функций по защите двигателя и водителя. В случае столкновения бампер должен поглощать значительную часть силы удара.

    Также гасит любые негативные эффекты, которые могут проявиться при лобовом столкновении с другим автомобилем или любым предметом.

    Еще одной особенностью переднего бампера ВАЗ 2114 является особая конструкция кромки бампера.Он играет роль своеобразного спойлера. Это означает, что бампер значительно увеличивает все ключевые показатели прижимной силы при движении на очень высоких скоростях.

    Почему может потребоваться снятие и замена бампера на новый

    Существует множество причин, по которым может потребоваться снять передний бампер, но некоторые из них являются наиболее распространенными. Именно из-за них автовладельцам приходится обращаться за помощью к специалистам или решать проблему самостоятельно.

    Что это за причины?

    1. Повреждение бампера, которое могло произойти при аварии.Очень часто после лобового столкновения целостность конструкции нарушается настолько сильно, что требуется срочная замена.
    2. Ремонт двигателя — еще одна причина снять бампер. До многих компонентов моторного отсека можно добраться, только сняв бампер.
    3. Иногда автовладельцы все-таки хотят сделать тюнинг передней части своего автомобиля. Без снятия бампера не обойтись.
    4. Установка новых световых элементов.
    5. Установка сетки, а так же различных декоративных накладок.

    Когда бампер все же сломан, есть только два варианта решения проблемы:

    1. Заменить старый бампер на новый.
    2. Попробуйте восстановить работоспособный старый бампер всеми доступными способами.

    Снятие и замена старого бампера на новый. Как снять бампер на ВАЗ 2114

    Для того, чтобы начать процесс удаления, вам необходимо обзавестись целым набором вспомогательных инструментов.

    Из них:

    1. Отвертки.
    2. Лифт.
    3. Крестовая отвертка.
    4. Накидной ключ от 10 до 8. В качестве альтернативы можно использовать гаечный ключ с открытым зевом.
    5. Головка с воротником 13 мм.

    Дополнительная информация. Замена бампера ВАЗ 2114 процедура несложная. Для того, чтобы его выполнить, может потребоваться 60 минут, но если человек ничего не понимает в замене элементов кузова, то времени придется потратить гораздо больше. В любом случае автолюбитель сэкономит на услугах мастеров из сервисных центров.Данную процедуру рекомендуется выполнять самостоятельно, так как не каждый мастер ответственно подходит к замене элементов кузова.

    Как снять передний бампер ВАЗ 2114, чтобы установить новый

      1. На первом этапе вам нужно будет открыть защиту, которая находится на передних колесах. Для этого нужно открутить 3 винта. Проще всего это сделать с помощью отвертки.
      2. Теперь нужно убрать защиту в сторону и открыть доступ внутрь.

      1. Ключ на 10 мм понадобится для того, чтобы открутить 2 фиксирующие гайки внутри.
      2. Точно так же нужно демонтировать со стороны, где находится второе колесо.
      3. После этого можно снять номерной знак. Некоторые опасаются выполнять эту процедуру из-за возможности повредить знак. Во избежание каких-либо повреждений следует открутить несколько винтов, которые расположены под номером, а затем выкрутить еще 2 винта, расположенных в окнах.

    1. Теперь пришло время снять переднюю часть. Это требует небольшого усилия. После этого осталось поставить новый бампер. Установка бампера ВАЗ 2114 не вызовет затруднений, если автолюбитель успел снять старый бампер.

    Это можно сделать, если выполнить всю описанную процедуру в обратном порядке, однако перед установкой нового переднего бампера рекомендуется проверить состояние усилителя.

    Этот компонент должен быть в хорошем состоянии.Если это не так, то перед установкой нового бампера автолюбителю потребуется заменить усилитель.

    Для того, чтобы выполнить эту процедуру максимально быстро, сразу после снятия бампера нужно демонтировать несколько гаек крепления. Это можно сделать головкой диаметром 13 мм. Все прокладки должны остаться на шпильках, а все кронштейны, которые расположены сбоку, необходимо открутить. Их можно использовать при установке нового бампера.

    Когда это будет сделано, можно приступать к настройке нового усилителя на нужную высоту.Затем нужно выставить зазоры между фарами, самим усилителем и крылом. Это можно сделать с помощью слотов.

    После этого следует начать сборку всей конструкции.

    Особенности работы

    Новые версии автомобиля имеют некоторые отличия. Они касаются усиления бампера. Под фарами, как и решетка радиатора, есть зубцы. Их надевают со специальными вырезами. В итоге, чтобы без повреждений снять бампер, потребуется также снять фары вместе с решеткой радиатора.Это очень неудобно, но без этого не обойтись.

    Если вам все же необходимо заменить бампер на новый, то вам следует тщательно выбирать модель нового бампера. Ни в коем случае нельзя покупать металлические бампера. Они представляют серьезную опасность для водителя во время аварии. Лучше отдать предпочтение бамперам из пластика.

    Нельзя забывать о цвете. Он должен идеально совпадать с цветом всего кузова, иначе автомобиль с разноцветными элементами будет смотреться просто ужасно.

    Консультация. Некоторые автолюбители пытаются сэкономить на покупке нового бампера и покупают некрашеный бампер. Это стоит немного меньше, но найти подходящую краску для этой части тела может быть чрезвычайно сложно.

    Полезное видео

    Интересная информация по данному вопросу представлена ​​в видео ниже:

    Выход

    Монтаж переднего бампера ВАЗ 2114 не составит труда, если действовать строго по предоставленной инструкции.Установка полностью нового бампера вернет автомобилю прежний вид, а также повысит уровень безопасности во время вождения.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*